Прогулки по малым городам

с любовью из Средневековья

географический указатель путешествий
atlas
novotor
рассказы о малых городах Албании рассказы о малых городах Австрии

...Белоруссия, Швейцария, Чехия, Германия, Дания, Хорватия, Венгрия, Польша, Румыния, Болгария, Россия, Словения, Словакия, Турция, Украина, СССРCollapse )

Булис: забытый античный город
velo1
novotor
Булис (Βύλλις) был основан в IV веке до н.э. на землях южной Иллирии и назван по имени одного из иллирийских племён того времени - Бульонов. Несмотря на то, что окружающая его территория формально не принадлежала эллинистическим царствам древнего Эпира или Македонии, Булис возник и развивался как форпост и проводник греческого влияния. По Аристотелю, происходила колонизация олигархического типа, когда греческие горожане-поселенцы коллективно прямо или косвенно эксплуатировали иллирийское окружение, уступающее им по уровню развития. Булис оказался устойчив и к смене эпох, не теряя своей роли важнейшего торгового, культурного и религиозного центра региона, находящегося на далёкой периферии метрополий - как Римской, так и Византийской. В конечном итоге, отдалённость от центров имперской власти всё же сыграла роковую роль: несмотря на то, что городу хватало защитников, сам он находился на вершине крутого холма и был укреплён крепостной стеной, Булис не устоял под натиском варваров, и в 586 году был разрушен и навсегда покинут.

В отличие от соседней Аполлонии, камни и колонны которой растаскивали для украшения своих усадебных портиков османские паши и беи, античные ценности Булиса были лучше укрыты культурным слоем и сохранились в относительной целости к началу раскопок в 1978 году. Поскольку экскавации проводились своими силами и в закрытой для внешнего мира стране, Булис не стал сенсацией для широкой публики. Созданный археологический парк-музей получил лишь немного больше известности в наши дни, несмотря на привлечение французских и других иностранных специалистов в ходе реализации второго этапа раскопок (1999-2007). В результате, за пределами узкого круга учёных-археологов, этот античный город практически никому не известен, а в русскоязычной литературе вообще нигде не упомянут, даже в БСЭ (ради смеха, предлагаю проверить гуглом фразу наподобие "Булис - античный город").

Умные люди советуют писать либо о том, что знаешь досконально, либо о том, что никто не знает. Здесь как раз второй случай, так что технические моменты в нашем рассказе тоже будут не лишними. На вопрос "и где же этот загадочный Булис?" ответим картой:

Булис: транспортная доступность

Итак, Булис стоит на холме (знаем из предыдущего текста) над излучиной реки Вьоса, на её правом берегу. С вершины этого холма прекрасно видна новая трасса на Гирокастру,

вид с вершины холма Булис на пойму реки Вьоса

но подняться с неё по просёлочным дорогам возможно только на джипе. На обычной же машине приходится совершать объезд и добираться с севера, через Балш (поворот на Булис обозначен указателем вскоре после восточного выезда из города).

Городище каплевидной формы занимает относительно плоскую часть вершины и находится на высоте 500 м над уровнем моря или 450 м над урезом реки. Таким образом, можно совместить полезное с приятным, походив по музею под открытым небом и наслаждаясь живописными видами на все четыре стороны.карта и 25 фотокCollapse )

Гирокастра, ч.3: исторические кварталы
velo1
novotor
Гирокастра внесла свой вклад в мировую архитектуру уникальной концепцией семейного жилого дома, реализованной в 17-19 веке зажиточными горожанами. Для его обозначения, используются различные термины: дом башенного типа, турецкое куле (kullë), мансион, вилла, Gjirokastra house, и даже османский дом-колодец. Состоит такой дом из двух вертикально обособленных частей: высокой каменной нижней и жилой деревянной верхней. В отличие от традиционных османских двухэтажных домов, мансионы Гирокастры многоэтажны: два-три яруса в нижней части, и один-два этажа в верхней. Нижняя часть, будучи буквально каменным мешком с толстыми стенами и узкими окнами-бойницами, отлично подходила не только для самообороны, но и для разнообразных хозяйственных целей: в прохладном круглый год помещении могли долго хранить зерно и другие продукты, питьевую воду в больших цистернах, и даже укрывать домашний скот в зимний период.

Будучи не только резиденцией, но и мерилом богатства и влияния элитных кланов, мансионы формировали городскую среду и моду: кварталы вокруг богатых особняков становились престижными, высоко ценилось мастерство возводивших их строителей, дизайнеров, декораторов. В результате, к концу 19 века, в Гирокастре уже насчитывалось около 600 мансионов того или иного класса по размеру и сложности. Самые простые состояли из одного объёма и внешней пристройки в виде лестницы, сложные могли иметь 1-2 флигеля, перпендикулярных или даже параллельных основной структуре дома, арочный портал с колоннами.

Большинство мансионов размещалось на склонах холмов к западу от старого города, вписываясь в сложный рельеф на значительной высоте - примерно на уровне крепости. Разумеется, каждый из них имеет название по фамилии населявшей его семьи, и было бы чрезвычайно полезно и удобно, если б кто-то взял на себя труд нанести хотя бы самые значимые мансионы на подробную карту. К сожалению, об этом можно только мечтать: даже обычные карты албанских городов с границами районов имеются только в учреждениях и у крупных риэлторских фирм. Так, известно, что Гирокастра состоит из десятка исторических районов, каждый из которых имеет имя собственное (а не порядковый номер, как в других городах - даже в Тиране и Дурресе) и совпадает границами с официальными городскими единицами - lagja. Многие источники перечисляют их поимённо, однако, у читателя нет никакой возможности понять, где именно расположен тот или иной район, и фразы типа "большинство мансионов находится в кварталах Палорто и Дунават" останутся пустым звуком.

А теперь давайте покажем хотя бы топологическое расположение районов на картосхеме Гирокастры:

Гирокастра: картосхема исторических районов

Обрела ли после сверки с картой смысл предыдущая фраза? Думаю, вопрос риторический: если вы разберётесь, где на карте крепость и где "сувенирный" перекрёсток, то и найти Палорто тоже труда не составит.

Один из мансионов, дом Зекате (Shtëpia Zekate), всё-таки отмечен на всех туристических картах (а на местности его можно найти по указателям). С него мы и начнём виртуальную прогулку, двигаясь на восток, по направлению к Старому Базару, и по пути заглянем в кварталы Палорто, Партизани и Дунават.15 фотокCollapse )

Гирокастра, ч.2: старый центр
velo1
novotor
В первой части цикла, мы рассказали про крепость Гирокастры, а сейчас воспользуемся её высотой и посмотрим сверху на старый город. Подобно Берату и Корче, исторические кварталы в Гирокастре обширны, а единого общественного центра так и не сформировалось. В османских городах совсем не было центральных площадей, а застройка различалась строго по функциональному признаку - жилая или торговая. Так, для базара выделялось одна или несколько смежных улиц в виде торговых рядов, а типичный дом на такой улице использовался как комбинация склада или мастерской (в глубине помещения) с торговой лавкой (на фасаде). Как правило, в одну из таких торговых линий вписывалась базарная мечеть.

Центром старой Гирокастры и являлся такой базарный комплекс, ядром которого служил перекрёсток пяти радиальных и разноуровневых улиц Qafa e Pazarit (буквально: Базарная Шея). Формирование торговых и жилых кварталов вокруг него началось в 17 веке, когда растущему городу стало тесно в прежних границах (крепость плюс первые внешние кварталы). Район получил название Новый Базар, которое вскоре редуцировалось до просто Базара. В 20 веке, уже в независимой Албании, по периметру Базара добавились общественные здания - ратуша, почта, гостиницы - которым, по европейской традиции, полагалась площадь. Так образовался теперь уже бывший центр города, который в этом качестве просуществовал недолго: в годы социализма, на чистом и ровном месте у подножия холмов, был построен новый современный город, в который переместилась и вся городская жизнь, кроме развлекательно-музейной. Кстати, это настоящая терра инкогнита - редкий турист забредёт в новую Гирокастру из старого города-музея, куда он в первую очередь попадает.

Сообразно его нынешней роли, мы слегка расширим границы старого центра так, чтобы он включал основные туристические объекты - музеи, памятники, рестораны. Для наглядности, нанесём наше районирование на карту:

Гирокастра: план центральной части

В нашей виртуальной прогулке, спустимся от крепостных ворот к Базарному перекрёстку, а от него пройдём на запад до Этнографического музея и немного посмотрим по сторонам.17 фотокCollapse )

каньон Викос
velo1
novotor
Загори (Загорохория, Ζαγόρι) - зелёная и практически безлюдная горная местность к северу от Янины, на которой организован природный парк Северный Пиндос, или по названиям протекающих там рек, Викос-Аоос (последняя в низовьях протекает по Албании под именем Вьоса). В туристическом плане, этот унылый край привлекает узкую группу любителей пешего трекинга, остальным же достаточно приехать сюда на пару часов из Янины, чтобы полюбоваться видами на каньон со смотровых площадок и пройтись по старинным турецким каменным мостам, которых в регионе сохранилось несколько десятков. Больше там, собственно, заняться нечем: депопуляция давно опустошила деревни, а оставшиеся жители перестроили свои дома, не оставив даже намёка на традиционный стиль.

Мы всё же остановились в одной из таких на ночлег - надо же было где-то завершить дневной этап на обратном пути в Албанию, проходящем как раз через Загорию. Дополнительное время, впрочем, не принесло каких-то новых впечатлений: на подробный осмотр окрестностей ушли всё те же три часа, а вечер мы потратили на скромный, но дорогущий ужин и прочие виды пассивного отдыха.

Наиболее доступные мосты находятся у выхода из каньона, но совместить их осмотр в одном маршруте не получится: к мостам и к смотровым площадкам ведут две разные тупиковые автодороги. Взаимное расположение объектов с учётом рельефа лучше всего отразить картой:

карта окрестностей каньона Викос

Очерёдность осмотра роли не играет - главное, чтобы не было тумана, который в этих местах частый гость. Поскольку базой мы выбрали посёлок Кипи, рассказ начнём с мостов, благо некоторые из них заметны прямо с дороги - даже искать ничего не надо.23 фоткиCollapse )

Янина
velo1
novotor
Янина (Ιωάννινα, 80 тыс.жит.) - столица и единственный крупный город провинции Эпир. Известный с 9 века, город прошёл через долгую и сложную историю. Выгодное расположение относительно торговых путей и центров влияния служило мощным фактором развития, но имело и оборотную сторону медали, привлекая завоевателей во все времена. Войны и частые смены власти не проходили бесследно, и город терял ту или иную часть своего населения, материальной культуры и достижений, накопленных в мирное время.

Как следствие, в Янине не сохранилось сколь-нибудь цельного исторического комплекса, ярко выраженных исторических кварталов; в городе осталось не так много старинных зданий и церквей. Главным объектом интереса является древняя крепость, на которой точно так же отражалась каждая смена эпох: старые укрепления и памятники разрушались или переделывались, на их месте строились новые, и через какое-то время цикл повторялся.

Однако, перейдём к конкретике. В окрестностях Янины тоже есть немало интересного, например, пещера Перама или остров Нисаки, где сохранилось целых шесть монастырей. В целом, набирается достаточно годных для осмотра объектов, чтобы оправдать 1-2 дневную остановку здесь, допустим, по пути на Ионическое побережье или обратно. Мы же уделили Янине два часа, решив не посещать пещеру и монастыри, а ограничиться прогулкой по крепости и вокруг неё.

Янинская крепость (Κάστρο Ιωαννίνων) занимает выступающий в озеро полуостров квадратной формы, окружена стеной, содержит два детинца и внушительный массив жилых кварталов. Фортификации и исторические здания в ней разного возраста и состояния; многое сохранилось только в виде живописных руин:

Янина: фрагмент восточной стены крепости

Чтобы добраться до крепости на машине, надо пересечь весь город. Парковку в центре и по периметру стен найти проблематично, зато ничто не мешает оставить машину на набережной чуть севернее.карта и 30 фотокCollapse )

Метеоры, ч.2: нетуристические
velo1
novotor
Настоящие монастыри денег за вход брать не должны; считаешь нужным - оставь пожертвование сам. Метеорские монастыри берут, предлагая взамен сомнительное удовольствие потолкаться с другими туристами: как в таких условиях можно войти в подобающее состояние духа, мне не очень понятно. Поэтому лучше туда вообще не заходить, а провести два-три часа на карнизе высокого склона, благо виды открываются замечательные практически с любого места. А если в процессе путешествия всё-таки захочется приобщиться к святым местам, при наличии автомобиля и доступа к интернету, найти аутентичный и нетуристический монастырь несложно: в Греции тысячи их.

Выполнив "обязательную программу", любознательному путешественнику наверняка захочется свернуть с туристических троп. Такая возможность в Метеорах имеется. На вершины скал вам, конечно, залезть вряд ли удастся, но пройти по лесным тропинкам будет интересно. Не претендуя на полноту, могу порекомендовать два несложных маршрута поблизости от деревни Кастраки:

Метеоры: картосхема возможных пеших прогулок

Целью первого маршрута служит одинокая скала, хорошо заметная с центральных улиц деревни.12 фотокCollapse )

Метеоры, ч.1: туристические
velo1
novotor
Грандиозные скалы в Метеорах - чудо природы, а монастыри на их вершинах - ода средневековому инженерному мастерству. Неважно, верующий вы человек или нет, но приехать в Метеоры хотя бы раз в жизни стоит. При этом, сами монастыри, которые давно превратились из символов уединения в туристический молох, посещать вовсе не обязательно.

Материалов о сабже в сети великое множество, поэтому я не буду углубляться в историю или приводить ненужные подробности, а напишу лёгкий общий обзор. Из исторических фактов, меня удивил только один: древние греки по какой-то причине игнорировали этот выдающийся природный объект и ни разу даже не упомянули в своей мифологии.

Геологически, Метеоры представляют собой классические скалы-останцы, образовавшиеся в результате выветривания менее твёрдых пород. Расположены они в центральной части Греции, на левобережном склоне широкой Темпейской долины с рекой Пиньос, и добраться туда не составляет труда. Я даже не буду приводить карту транспортного расположения, ибо местность легко находится по ключевому слову Калабака (Καλαμπάκα) - названию города, лежащего у самого подножия Метеор. Доступность обуславливает большую транзитность турпотока: процентов 90 составляют организованные группы в рамках однодневных экскурсий из Афин или Салоник. Этот факт, а также присущее местным грекам разгильдяйство - неспособность развить дармовую ренту от стабильного потока визитёров в крупный бизнес - пока что сохраняет патриархальную атмосферу Метеор для тех, кто приезжает сюда своим ходом. Для полноты ощущений, лучше остановиться в одном из гестхаусов семейного типа, в деревушке Кастраки, которая расположена ещё ближе к скальному массиву.



В эпоху массового туризма, монастыри перестали быть труднодоступными: к ним проложены асфальтированные дороги, в скалах вырублены лестницы, а кое-где наведены мосты прямо от парковочной площадки. Вход в каждый из шести монастырей платный (3 евро), и туристам активно внушают мысль, что будет круто посетить все за одно утро. На самом деле, можно обойтись одним, да и то для галочки.карта и 22 фоткиCollapse )

Кастория, ч.2: византийские церкви
velo1
novotor
Я не знаю ни одного города в мире с такой же, или хотя бы сравнимой, концентрацией храмов, как в Кастории. На компактной территории в 1 кв.км сохранилось около 70 церквей всех возрастов, от 9 до 20 века. По времени появления, их условно классифицируют на византийские (до 1385 г.), поствизантийские (15-19 вв.) и современные. Известна и количественная раскладка по каждой группе: 16, 40 и 11, соответственно.

От количества крестиков на плане города буквально рябит в глазах:

Кастория: церкви на карте города

Планируя посещение Кастории, мы не ставили себе цели обойти все церкви или, скажем, по списку самых древних (выделены на карте красным ободком) или известных, а решили просто поплутать по улочкам старого города, осматривая наугад, - ведь церквей там столько, что должны попадаться на каждом шагу. Такая стратегия оказалась порочной, ибо не учитывала одного существенного обстоятельства. Византийские церкви обычно малы, лишены купола и колокольни, и, по понятным причинам, визуально не господствуют, а наоборот, прячутся в складках местности. Не бросаются в глаза и церкви османского периода: имперские власти разрешали возведение христианских храмов только на целевые пожертвования и для частного пользования (отсюда двойные названия касторийских церквей - к имени святого добавлялось имя спонсора), соблюдая при этом ряд условий по изоляции из городской среды, из общего принципа "не провоцировать мусульман". Вот и ответ на вопрос, почему их так много: помимо нескольких приходских, десятки церквей обслуживали только членов богатых семей во главе с тем или иным архонтом.

В результате оказалось, что обнаружить любую церковь - нетривиальная задача; если идти парадным шагом по главным улицам, не заглядывая во дворы и переулки, можно элементарно пропустить большую часть объектов. Нам не помогла даже распечатка карты, которую предусмотрительно взяли с собой: за пределами бывшей крепости, где они открыты на всеобщее обозрение, мы нашли только одну(!) чисто византийскую церковь, в то время как новых (19 века) - целых семь . В связи с этим, предлагаю турфирмам проводить в Кастории квест: кто больше найдёт церквей за единицу времени, а победителю вручать сувенир, например, меховой воротник.

В ходе нашего сегодняшнего квеста, стартовав с места парковки на южной набережной и двигаясь по контуру большой буквы Λ, мы пересечём туда и обратно холм с романтичным названием Ксениа, на котором и стоит старый город. Маршрут нет смысла чертить на карте, его и так маркируют порядковые номера посещённых нами объектов. Чтобы не перегружать текст, все названия и даты постройки будут вынесены в заголовок фотографий, а пояснения размещены уже под ними.

Одолев крутой подъём по лестнице, попадаем на улицу Манолаки, которая наиболее экономно (по гребню холма) доведёт нас до колыбели древней Кастории - детинца византийской крепости.32 фоткиCollapse )

Кастория, ч.1: южная набережная и район Дольцо
velo1
novotor
Кастория (Καστοριά, 13 тыс.жит.) - город в северной Греции, широко известный своим скорняжным промыслом. Небольшая розница имеется в самом городе, но основные батареи шубохранилищ встречают шопперов огромными вывесками "Щубы" уже на дальних подступах: в пригородных посёлках Хлои и Маньяки, на съездах с автомагистрали (есть подозрения, что последняя проложена с единственной целью - облегчить доступ туристов к меховым изделиям).

Разумеется, нас тут интересовали не шубные распродажи, а средневековые кварталы - смесь византийского (9-14 вв.) и османского (14-19 вв.) наследия. Дополнительный бонус в виде живописных пейзажей обещает само расположение города на холмах, с трёх сторон окружённого озером Орестиада:

Кастория: географическое положение

Поскольку на осмотр Кастории было выделено всего три часа, мы ограничились посещением наиболее интересных мест: участка южной набережной и двух исторических районов с обилием древних памятников - Дольцо и Апозари. Отчёт о прогулке я разделил на две части: в первой пройдём по набережной и посмотрим на светскую часть застройки Дольцо с изюминкой в виде шикарных мансионов, во второй - пересечём высокий холм старого города с юга на север и обратно, уделив главное внимание старинным церквям.

На въезде в город с юго-западной стороны, устроена смотровая обочина (жёлтый кружок на карте), которую грех пропустить.16 фотокCollapse )

Корча, ч.4: вдоль бульвара Фан Ноли
velo1
novotor
В заключение нашей прогулки по Корче, пройдём вдоль всего бульвара Фан Ноли с запада на восток, от базара до пивзавода. Бульвар был назван в честь Стефана С.Ноли - албанского политического деятеля ранних лет независимости, а в планировочном отношении служит широтной осью развития города, связывая воедино его исторические районы. На бульваре располагаются важные общественные и культурные объекты, часть которых я обозначил на сводной карте:

Корча: план центральной части

Базар играл первостепенную роль в жизни торгового города, каким была Корча с конца 18 века. Он находился на въезде в город и совместно использовался христианской и мусульманской общинами, не принадлежа ни одной из них. Базар не являлся чисто утилитарным местом: известно, что торговые павильоны для него возводили не просто каменщики или плотники, а архитекторы. Для размещения иногородних купцов, на базаре имелось два караван-сарая турецких времён - Хан Эльбасан и Хан Манастири, очевидно, названных в честь основных торговых партнёров Корчи. Любопытно, что первый действовал по прямому назначению вплоть до самого последнего времени.

В общем, есть что посмотреть и не только: ведь Корча - албанская житница, и дары местных полей по праву считаются образцом качества и вкуса. Наш поход на базар удался только по этой части.13 фотокCollapse )

Корча, ч.3: новый центр
velo1
novotor
Часть бульвара Республики и весь бульвар св.Георгия образуют современный центр города Корчи. Несмотря на скромный размер территории, каждый дом здесь представляет интерес, а для любителей кофе и вовсе раздолье - бары и кафешки тянутся вдоль тротуаров сплошной линией. Без лишних слов, пройдём по центру и посмотрим своими глазами.

Корча: карта центра

Двигаться будем по контуру буквы V, только справа налево, начиная с верхнего угла карты.21 фоткаCollapse )

Корча, ч.2: старый город
velo1
novotor
Старый город в Корче состоит из двух больших частей - мусульманской (Касаба) и христианской (Варош), разделённых бывшей рекой Морава (на её месте сейчас бульвар Фан Ноли). По итогам беглого ознакомления с ним, возникает ряд вопросов. Сразу оговорюсь, что ответов на них я пока что найти не могу - ни умозрительно, ни по интернет-источникам.

1. Почему в Корче никогда не было не только гарнизонной крепости, но и городских защитных стен? Я не большой специалист по османским городам, но в каждом, что я посетил, оборонительные элементы имели место. Да, Корча сразу оказалась в глубоком тылу, Скандербег сюда не добирался, но разве у Империи было мало внутренних врагов и авантюристов? Взять того же Али-пашу из Тепелены, который разорил все окрестности, но Корчу ни разу не атаковал. При этом, сам Али-паша на подконтрольной территории возводил крепости одну за другой - в Тепелене, Янине, под Бутринтом.

2. Почему в пределах города не было ни приходских мечетей, ни церквей? Оба района формировались вокруг своих главных религиозных святынь - мечети Мирахор и митрополитского собора, при этом, оба храма находились на периферии (так, из северных кварталов Вароша до собора пешком больше километра). Для сравнения, в гораздо меньшем по размеру Эльбасане, в 19 веке насчитывалось шесть мечетей, а в Берате - и того больше. Возможно, это было связано с ограничениями со стороны османской власти, которая, в частности, запрещала христианам возводить новые церкви - разрешалось только взамен старых и на их месте.

3. Почему в Корче нет характерных домов турецкого стиля, которые мы в изобилии находим в Гирокастре, Берате, Эльбасане? Что строили себе, к примеру, богатые купцы и феодальные семьи?

Последнее, впрочем, можно увидеть в ходе прогулки, которую мы сейчас и совершим. Только в кварталах Вароша больше 50 улиц, и пройти каждую из них нереально, да и нет смысла. Как уже отмечалось, бульвар Республики делит историческое ядро пополам, на западную и восточную часть. Главное внимание мы уделили восточной (предгорной) половине, рассудив, что этого будет вполне достаточно для общего представления. Примерный маршрут прогулки нанесён на следующей карте:

Корча: карта исторических кварталов (район Варош)

Идти будем от сквера в центре карты (консульства Греции) по часовой стрелке, и закончим у нового кафедрального собора. В принципе, идти можно было как угодно, единственный обязательный пункт программы - это посещение музея Средневекового искусства. Фирменный ракурс старого города - сквозная поперечная улица, уходящая почти до горизонта.23 фоткиCollapse )

Напоследок хочется дать совет путешественникам. Корча очень скоро превратится в уютный и современный, но рядовой европейский город. Не дожидайтесь, пока новоделы окончательно вытеснят настоящую старину - найдите возможность посетить Корчу в самое ближайшее время.

Корча, ч.1: панорама
velo1
novotor
Начинаем предметное знакомство с Корчей. Несмотря на то, что город ограничен рельефом только с одной, восточной стороны, и изначально не имел крепостных стен, он сохранил компактную форму (в плане - в виде капли), равномерно расширяясь вокруг своего исторического ядра. Из основных элементов планировки города, можно выделить массив средневекового центра и бульварный каркас.

Старый город велик по размеру, имея свыше километра в поперечнике и занимая примерно 1/6 от общей площади современной застройки. На удивление, его уличная сеть не хаотична, как, к примеру, в ровеснике Корчи Эльбасане, а имеет чёткий прямоугольный рисунок: многие улицы просматриваются из конца в конец, образуя фирменные для Корчи виды. Разнообразие в сеть вносят улицы, расположенные ближе к склону, - там они складываются почти что в лабиринт. Функционально, старый город - это чисто жилой сектор, без торговых и иных заведений. Чуть ли не единственной его доминантой служит бывший кафедральный собор, а ныне музей иконографии.

Детище рубежа 19/20 веков - бульвары, напротив, служат основой общественной жизни. Два продольных и два поперечных, они ничуть не нарушили прежнего единства городской среды, а удачно в неё вписались в качестве планировочных осей. Бульвар Г.Кастриоти прочертил западную границу исторического центра, а бульвар Республики разделил его однородную массу на две примерно равные части. Короткий (250 м) бульвар св.Георгия соединил главную площадь с Театральной и стал основой формирования нового центра, а бульвар Фан Ноли взял на себя роль транспортной артерии.

В 1992 году, город получил новую доминанту: на центральной площади был воздвигнут Воскресенский собор, самый большой храм в Албании и третий по размеру на Балканах. С превращением бульвара св.Георгия в пешеходную зону, планировочная структура Корчи в 2012 году приобрела современный вид. Остальная часть города, занимающая полукруг между бульварами и окружной дорогой, скорее аморфна, и представляет собой конгломерат жилой застройки разных лет, частного сектора и промзон, хотя и не лишённый важных объектов, среди которых больница, школы, парки, стадионы, обе мечети и даже университет. Безусловной доминантой ландшафта здесь служит высокая градирня бывшей городской электростанции на северо-западе.

Получить наглядное представление о структуре города можно двумя способами: можно долго гулять по его улицам, пока в голове не сложится его более-менее полный образ, а можно ускорить этот процесс, поднявшись на высоту и сразу получая общий вид. Второй способ доступен в Корче; более того, специально для этих целей на Театральной площади соорудили башенку со смотровой площадкой, куда можно подняться на лифте. Но мы, как известно, лёгких путей не ищем, поэтому взбираемся по склону холма, у подножия которого и раскинулся город. В качестве смотровой площадки, выбираем Мемориал жертвам фашизма, откуда Корча видна как на ладони. Теперь можно суммировать всё вышеизложенное на карте, и руководствоваться ею при просмотре панорамных видов:

Корча: картосхема города и окрестностей

Здесь всё подписано, кроме пешеходного бульвара св.Георгия между центральными площадями - на карте он выглядит, как красная гантелька. Ну а теперь можно начинать восхождение.17 фотокCollapse )

Корча, ч.0: история и современность
velo1
novotor
Корча (51 тыс.жит.) - крупный город на юго-востоке Албании, центр процветающего аграрного края. Город появился в конце 15 века, уже после завоевания региона османами. Албанский янычар Ильяс "Мирахор" Ходжа, получив от султана Мехмета II санджак в качестве приданого и за заслуги при взятии Константинополя, основал Корчу как административный и гарнизонный центр своей вотчины.

На протяжении первых трёх столетий своей истории, роль Корчи этим и ограничивалась, поскольку ремёсла, торговля и культура были больше развиты в более древних и крупных соседних христианских городах - Воскопое и Вискуче. Не каждый турецкий султан был способен обеспечить единство управления (а с ним закон и порядок) на всей территории империи. Слабостью центральной власти нередко пользовались в собственных целях местные феодалы. В частности, к концу 18 века, тиран и беспредельщик Али-паша Тепеленский подчинил себе весь Эпир и не стеснялся грабить соседние вилайеты. Так, в результате неоднократных набегов его бандитов, Воскопоя и Вискуч были разрушены дотла, а их жители (большей частью, валахи по национальности) бежали - кто в более защищённую Корчу, кто гораздо дальше.

Оставшись к 19 веку единственным центром большого региона, Корча получила импульс к всестороннему развитию. Будучи относительно молодым, к тому же, полиэтническим и приграничным городом, Корча однако завоевала признание всего албанского народа как оплот его культуры, традиций и идентичности, сохранив этот высокий статус до настоящего времени через все перипетии новой и новейшей истории. Проводя аналогии, можно сказать, что Корча для албанцев значит примерно то же, что Краков для поляков или Мюнхен для немцев - не столицы, но города, без которого данная нация непредставима.

В состав современного албанского государства, Корча вошла лишь в 1920 году, до этого побывав под греческой оккупацией (1912-16) и в качестве французского протектората (1916-20). Несмотря на короткое пребывание и условия военного времени, французы оставили свой след в культуре и архитектуре города, построив ряд элегантных зданий в стиле модерна и неоклассицизма. Оккупациям - итальянской, снова греческой и немецкой - подвергся город и во время Второй мировой, заплатив жизнями сотен мирных жителей.

В период социализма, в Корче не стали размещать предприятия тяжёлой промышленности, оставив специализацию на пищевой и лёгкой. Это позволило смягчить последствия развала 90-х: закрылись только ТЭС и несколько мелких заводов. Тем не менее, проблема занятости в городе существует.

Сегодняшняя Корча представляет собой мультикультурный город с богатым историческим наследием от разных эпох на компактной территории. В Корче нет крепости, зато сохранился ярко выраженный, обширный старый центр со средневековыми кварталами; действуют несколько православных церквей (в т.ч. кафедральный собор), мечетей, интересных музеев; современные дома и особняки сочетаются с виллами-мансионами рубежа веков и пятиэтажками эпохи социализма.

В скверах и на бульварах полным ходом идёт уличная жизнь, однако, туристов в городе немного. Не каждый турист доберётся до Корчи, которая расположена практически в тупике дорог (сквозного пути дальше на юг или запад нет) и далеко от моря и других албанских городов: так, до ближайшего магистрального перекрёстка (Эльбасан) более ста километров, в то время как до греческой или македонской границы - менее пятидесяти.

Корча: транспортная доступность

При первом знакомстве с городом, замечаешь две особенности.0 фотокCollapse )

Решив все бытовые вопросы, можно начинать прогулку и детальный осмотр города. В первой части, мы по традиции поднимемся на высокое место и сделаем с него круговую панораму. Вторую часть посвятим кварталам старого города и зайдём в музей средневекового искусства. В третьей - погуляем по новому центру и посмотрим, что есть на главных площадях и в пешеходной зоне. Наконец, в четвёртой, заключительной, пройдём вдоль широтного бульвара Фан Ноли от базара до знаменитого пивзавода.

мегапутешествие-2015
velo1
novotor
В этом году, большое путешествие состоялось 4-15 июня и вышло скромнее по длительности и размаху, чем в предыдущие годы: пройдено 1000 км пути по двум странам, сделано почти 300 снимков, а бюджет уложился в старый добрый лимит моих заграничных вояжей - $100 в день.

Главной идеей поездки стало посещение новой для меня страны - Греции, которая до сих пор оставалась террой инкогнита, одной из последних среди балканских стран. По правде говоря, базируясь в Албании, трудно найти рациональный повод для посещения южного соседа: античные раскопки, византийские церкви, османское наследие и у нас достаточно хорошо представлены, природа не менее живописна, а доступность всего этого в разы выше. Кроме того, Греция - сложная страна в плане планирования поездок: интересные места расположены далеко друг от друга, а многие и просто недостижимы для наземного транспорта. По этим причинам, мы решили сократить пребывание в Греции до минимума и ограничиться посещением только уникальных объектов в пределах доступности дневного этапа.

Даже с учётом изначально невысоких ожиданий, т.н. материковая Греция разочаровала. Обширные и вполне пригодные для жизни пространства Эпира и Македонии поразили низкой плотностью заселения и освоения, а редкие города не впечатлили цельностью, ухоженностью, а главное - сохранностью своих исторических кварталов. Другие же радости туриста - еда и шопинг - сильно омрачаются уровнем цен: по сравнению с Албанией, продукты и услуги дороже от 1.4 (бензин) до 6 раз (черешня). Даже пиво стоит дороже, чем в Германии, доходя до 3 евро за кружку. Мы обнаружили только один относительно дешёвый товар - местное столовое вино (2.5 евро за литр), но из-за его дурацкой расфасовки только по поллитровым(!) бутылкам закупку пришлось отменить.

Албанская часть путешествия вышла более приятной и предсказуемой. Мы впервые посетили Корчу, посвятив её осмотру целых полтора дня, и повторно - Гирокастру (с ночёвкой); разведали новые участки дорог: Тирана-Эльбасан, по берегу Охридского озера, Гирокастра-Фьер, а также пересекли греческую границу в двух разных пунктах.

Границу "туда" на выезде из Корчи (МАПП Kapshticë-Krystallopigi) проходили долго - больше часа. Греческий таможенник, после дежурных вопросов о цели и сроках поездки, внезапно заявил, что выдаёт пропуск на машину на 5 дней. Таким образом, если автотурист вдруг решит задержаться в гостеприимной Греции дольше, чем планировал, на обратном пути его будут ждать неприятности, несмотря на порядок с визой, страховкой и остальными документами. Воистину новое слово в трактовке шенгенских правил!

Самое время изобразить маршрут на карте. Без начального и конечного этапа, трек выглядит следующим образом (движемся по часовой стрелке):

трек поездки по Албании и Греции, июнь 2015

По итогам экспедиции, удалось собрать материал для небольшого цикла рассказов. Отчёты планируются по каждому из выделенных пунктов на карте; ниже приводится их примерная раскладка.

1. Корча. Пожалуй, наиболее самобытный албанский город. Полтора дня на осмотр, 4 части отчёта.
2. Кастория. Не только ценный мех. 2.5 часа, 2 части.
3. Метеоры. Популярное чудо света. 1 день, 2 части.
4. Янина. Старый город без старины. 2 часа, 1 часть.
5. Загорохория. Глубокий каньон и древние мосты. 4 часа, 1 часть.
6. Гирокастра. Возвращение через два года. 3 часа, апдейт прежнего отчёта.
7. Булис. Археологический парк, о котором мало кто слышал. 2 часа, 1 часть.

В целом, поездку можно назвать успешной - путевой план выполнен на 96%. Однако, редкое путешествие обходится без ложки дёгтя: иногда попадаешь в такие места, что лучше глаза б не видели. Для таких случаев, у нас заведена номинация Ебеня года, и в этот раз престижная премия досталась албанскому посёлку Ксамиль, что на самом юге Ионического побережья. Вода и пляжи там великолепны, но всё остальное - убого, уныло и малоприятно: дорого, скучно, мало заведений не-фастфуда (а таверн нет вовсе), по ночам не дают уснуть комары, иммунные к любым средствам. Вместо улиц - пыльная крошка из щебня, а аридность такова, что без полива не растёт даже трава. При этом, местные жители додумались держать коров, и несчастные животные, не имея иной кормовой базы, вынуждены дежурить у мусорных баков. Такой жести я больше нигде во всей Албании не видел, и считаю благим поступком, что уже отговорил от поездки в Ксамиль одну израильскую пару. "Там адъ и Израиль", сказал я им :), а из своего отчёта данное место исключил и с карты стёр.

Дуррес, ч.6: проекты сезона-2015
velo1
novotor
К летнему сезону 2015 года, в Дурресе реализовали сразу несколько масштабных проектов по улучшению городской среды. Город и раньше был красивым и удобным, теперь же он засиял новыми красками. Я заметил шесть проектов; не исключено, что их было даже больше.

1. Реконструкция центральной площади. Уложили тротуарную плитку, установили фонтан, разместили выставку-галерею, реорганизовали движение.
2. Расширение набережной. Прогулочную зону Волга довели до логического конца - западного мыса, соорудив на нём нечто вроде постамента.
3. Разгрузка главной улицы. Пожалуй, самый полезный проект: по новой трассе, проложенной вдоль портовой ограды от въезда в город до начала набережной, время проезда сокращается в 3-6 раз.
4. Новые участки объездной дороги. На Трансалбанской магистрали добавилось ещё несколько километров автобана. А вот куда ведёт свежепостроенное шоссе к северу от Шкозетской развязки - совершенно непонятно.
5. Реконструкция бульвара в районе Пляж. Высадили пальмы, уложили плиткой тротуары, провели велодорожку.
6. Освоение Дурресских холмов. В чём суть, мне пока неведомо, но ландшафтные преобразования впечатляют: бульдозерами разровняли вершины, а весь склон покрыли металлической сеткой с минеральным наполнителем голубого цвета.

По традиции, визуализируем предметное содержание с помощью карты:

Дуррес: проекты развития в 2015 г.

Фоторепортажа сразу по всем проектам я делать не стал, но результаты некоторых из них в данном отчёте представлю. Начнём с проекта №2, как самого фотогеничного. За пару весенних месяцев, пустырь вокруг западного мыса превратился в пешеходную зону с элементами креатива. Городской казне это обошлось в 682 тысячи евро:

Дуррес: проект второго этапа реконструкции набережной

На самом мысу, вместо пирса из груды бесформенных камней воздвигли нечто вроде пирамиды:13 фотокCollapse )

каньон на реке Осум
velo1
novotor
Район Скрапар (Rrethi i Skraparit) расположен в юго-восточной части Бератской области, на среднегорьях и в долине реки Осум в её верхнем течении. Район мало населён (ок.30 тыс.жит.), чисто аграрен и мало заметен в экономике страны: кроме поставок продуктов земледелия в областной центр, он известен разве что производством неплохой (виноградной и фруктовой) ракии. В районе лишь два малых города - Чоровода (райцентр) и Поличан, - да и те к настоящему времени лишились промышленности. В общем, настоящая албанская глубинка.

Скрапар вряд ли был кому-то интересен, если бы не обладал замечательными природными объектами, среди которых два настоящих речных каньона (Осумский и Градецкий) и большая пещера Пирогош. Вплоть до недавнего времени, район был труднодоступен, однако, кардинальное улучшение единственной связывающей его с остальным миром дороги SH72 Берат - Пермет позволяет добраться сюда не только организованным, но и самоходным туристам. Базой для экскурсий можно выбрать Берат, но поскольку всё сразу за один день осмотреть нереально, лучше продвинуться на 50 километров ближе к месту назначения и обосноваться в Чороводе, хотя бы на одну ночь. Всё вышесказанное удачно ложится на контекстную карту местности:

Осумский каньон: транспортная доступность

Туристическое освоение района покамест ограничивается организацией рафтинга вдоль каньона, в летний сезон по выходным. Несколько турфирм предлагают водные экскурсии по Осуму по цене 35-50 евро, на надувных лодках или просто в гидрокостюме, с доставкой до места сплава от Берата или Чороводы. Мы же сегодня съездим на разведку и посмотрим на красоты Осумского каньона с высоты идущего вдоль его кромки шоссе.карта и 16 фотокCollapse )

Берат, ч.5: Мангалем
velo1
novotor
К пятой части, мы наконец-то добрались до мангалемских кварталов, хотя именно за этот "цельный ансамбль жилых и общественных зданий Османского периода 17-18 веков" Берат и был включён в списки всемирного культурного наследия. Как и в случае крепости, прогулка по Мангалему потребует от вас сил и выносливости, так что с этого лучше начать осмотр города, ни в коем случае не откладывая на "после обеда".

Напомню фрагмент карты. Здесь мы пройдём от моста на север, по ведущей в крепость главной улице района (rr. Mihal Komneno), и познакомимся с историческими объектами №6-10:

р-н Мангалем на карте Берата

Первый из этих объектов (№6), расположенный на возвышенной ровной площадке, открывается взору уже через сто метров после поворота проезжей трассы от развилки с бульваром. Портики с аркадами и колоннами дорического ордера навевают мысль об античности:

Берат: дворец Курт-паши (гарем)

Это дворцовый комплекс Ахмета Курт-паши, правителя Бератского пашалыка в 1764-87 годах. Из четырёх зданий комплекса, сохранилось только это, служившее наместнику султана гаремом. Насчёт античности мы не ошиблись: колонны и другие каменные атрибуты были привезены сюда из древнего города Аполлония, что неподалёку от современной Влёры. Вход в комплекс расположен с восточной стороны, в начале улицы М.Комнено, и тоже представляет собой немалую историческую ценность.20 фотокCollapse )

Берат, ч.4: новый центр
velo1
novotor
Берат требует вдумчивого и неспешного изучения; его нельзя взять наскоком, как некоторые простые города. Оптимальный подход состоит из двух главных принципов: 1) посещать регулярно и 2) приезжать с ночёвкой. Эти принципы мы в полной мере воплотили в жизнь 8 мая, когда спустя почти год повторно приехали в Берат, никуда не спеша и уже зная, что к чему.

Наиболее заметные изменения за год произошли в сфере дорожного хозяйства. Если раньше в Берат вела дорога посредственного качества, то теперь трасса из Люшни превратилась если не в автостраду (впрочем, первые 5 км - уже полноценная автострада), то в широкую, гладкую магистраль, по которой легко ехать и держать скорость 80 км/час. Таким образом, Берат стал доступнее на целых полчаса: путь от Дурреса длиной 92 километра теперь занимает полтора часа на машине и два - на автобусе.

Итоги нашей поездки подведём здесь, продолжив цикл рассказов о Берате новыми сериями о двух районах города (центр и Мангалем), куда мы так и не дошли в первый приезд, и дополнив предыдущие части 1-3 некоторыми материалами. Вновь смотрим на карту города:

Берат: план города

В данном отчёте, пройдём от пешеходного моста на восток, через Осумский парк и бульвар Республики до главной площади, и осмотрим объекты, обозначенные на карте под №1-5. В следующем, совершим прогулку по Мангалему и увидим, что скрывается под номерами 6-10.

Легко найдя свободное место, оставляем машину на набережной (буква Р) и сразу попадаем на бульвар.19 фотокCollapse )

?

Log in