Прогулки по малым городам

с любовью из Средневековья

Previous Entry Share Next Entry
Тирана, ч.1: вдоль Проспекта
velo1
novotor
Продолжая албанскую тему, познакомимся со столицей страны. Тирана (765 тыс.жит.), подобно столицам других балканских стран, быстро превращается в город-миллионник, со всеми вытекающими (большей частью, негативными) последствиями - чудовищной плотностью населения и застройки, разительными контрастами, хаосом и толкотнёй на улицах, повсеместными стройплощадками, экологическими проблемами, ростом цен. Колоритный и пёстрый (так и хочется назвать "маленьким Стамбулом"), город поначалу пугает, но за день-два приходит понимание, что кажущийся вселенский бардак отнюдь не приводит к коллапсу - всё работает чётко и без сбоев, каждый знает свой манёвр, и вообще, в такой атмосфере дышится куда легче, чем в тоталитарном царстве порядка, наподобие Лондона или Минска.

Классическим туристам в Тиране делать нечего: здесь нет памятников старины и даже зданий старше ста лет, никаких приманок в виде древних храмов или крепостей, да и тусовочные места ограничиваются десятком казино. Тем не менее, прогулка по самобытному городу, нестандартная среда, общение с открытыми и дружелюбными людьми, гастрономическое качество и многообразие доставляют массу впечатлений и удовольствия.

Какого-либо логически стройного маршрута для осмотра Тираны, похоже, не существует, поэтому мы разделим отчёт по географическому принципу: в первой части пройдёмся по главному проспекту столицы, в последующих - посмотрим, что есть к западу, востоку и югу от него, а также совершим восхождение канатной дорогой в горный парк Дайт.

Проспект Павших Героев (Bulevardi Dëshmorët e Kombit, букв. бульвар Народных Мучеников) служит композиционной осью города, своего рода результатом борьбы городских властей с постоянно воспроизводящейся хаотической застройкой. Широкий (восьмиполосный) проспект тянется на полтора километра с севера на юг и обрамлён монументальными зданиями и сооружениями столичного толка, среди которых министерства, банки, отели, музеи, театры, университет, стадион.

Bulevardi Dëshmorët e Kombit

Любопытно, что транспортной осью проспект так и не стал, не имея внятного продолжения на север, а на юге вообще заканчиваясь тупиком на площади Матери Терезы. На картах должное величие проспекта почему-то не отражается:

Тирана: план города (центр)

Об этом мало говорится, но строительство проспекта завершили при Муссолини, во время итальянской оккупации Албании 1939-43. Изначально он назывался Viale del Impero, а его южное завершение вообще носило название "площадь албанских фашистов". Более того, если присмотреться, план проспекта (вместе со стадионом) представляет собой не что иное, как фасцию - символ фашистской Италии.

А на севере, проспект начинается с большой, овальной формы площади Скандербега (Sheshi Skënderbej), по которой организовано кольцевое движение, и которую тиранцы называют просто "Чендер" (центр), ибо сюда стекаются все радиальные лучи-дороги города. Этой площадью начинается (а часто и ограничивается) знакомство организованных туристов с албанской столицей; сюда же прибывает и автобус из аэропорта. Начнём и мы с неё нашу прогулку, двигаясь вдоль проспекта с севера на юг и поглядывая по сторонам.

Свой современный облик площадь приобрела совсем недавно - после реконструкции 2012 года, когда всю центральную часть занял газон, а по периметру высажены деревья, организованы тротуары и велодорожки. Площадь весьма обширна, а комплекс зданий непропорционален её размерам, поэтому общий вид площади с уровня земли нельзя назвать выразительным:

Тирана: пл. Скандербега

Это вид на север; за газоном угадывается монументальное здание в стиле соцреализма - Национальный исторический музей (Muzeu Historik Kombëtar). Крупнейший из албанских музеев, он был открыт ещё при Ходже (1981), заняв место снесённой городской ратуши:

Тирана: исторический музей

Внутри, должно быть, интересно и познавательно, раз приходит по миллиону посетителей в год, но я так и не зашёл, ограничившись крупным планом внешнего мозаичного панно:

Тирана: исторический музей

Я его назвал про себя "вооружённый народ", а на самом деле оно называется просто "албанцы" (Shqiptarët).

На восточной стороне площади доминируют здания отеля "Интернациональ" и Дворца культуры:



Скоро деревья в сквере подрастут, и таких ракурсов с горами на дальнем плане больше не снимешь. Придётся ограничиваться ближними, и снимать площадь по частям:

Тирана: Опера и гостиница Интернациональ

15-этажный отель был возведён в 1979 году и долгое время оставался главным небоскрёбом социалистической столицы. Сейчас он уступает десятку других зданий по высоте, но до сих пор является лучшем отелем бизнес-класса.

Помещения дворца культуры (1963, Pallati i Kulturës) делят между собой Национальная библиотека и Театр оперы и балета. Здание до боли напоминает Дворец Республики в Минске - видимо, типовой хрущёвский проект.

Чуть южнее по восточной стороне, располагается целая группа символов Тираны:

Тирана: площадь Скандербега

Это памятник Скандербегу, мечеть Эфем-Бея, часовая башня и самый высокий небоскрёб Тираны TID Tower.

Конная статуя герою албанского сопротивления османам 15 века была воздвигнута в 1968 году, по случаю 500-летия его смерти, на месте памятника Сталину.

Мечеть (Xhamia e Et'hem Beut) - одно из немногих сохранившихся с османских времён зданий Тираны. Построенная в 1823 году, она действовала вплоть до эпохи социализма. Несмотря на тесное соседство со зданием горсовета, власти не решились её снести, и мечеть вновь открылась в 1991-м явочным порядком, знаменуя начало демократических перемен. Архитектурно, мечеть выделяется разве что арочной галереей,

Тирана: мечеть Эфем-Бея

зато орнаменты из живых цветов и лозы над порталом - просто вызов строгим исламским догматам:

Тирана: мечеть Эфем-Бея

Закончив мечеть, Эфем-Бей паша также повелел соорудить часовую башню - характерную для всех османских городов сахат-кулу. Башня (Kulla e Sahatit) была воздвигнута в 1830-м, и первоначально метрономом служил венецианский колокол, отбивавший начало каждого часа. Только в 1920-е годы были привезены из Германии механические часы, и одновременно башня была надстроена и получила купольное завершение. В 2010 году сахат-кула подверглась капитальной реновации на американские деньги, поэтому выглядит новоделом:

Тирана: часовая башня

От мечети, смотрим на западную и южную стороны площади. Здесь сохранился первоначальный ансамбль неоренессансных зданий 20-х годов. В каждом из них - по министерству; для управления отраслями небольшой страны вполне достаточно трёх этажей бюрократии:

Тирана: здания министерств

Поодаль строится второй небоскрёб, в качестве доминанты западной части города. К сожалению, с точки зрения архитектурной целостности ландшафта, место для него выбрано так же неудачно, как в случае с первой башней:



Прежде, чем покинуть площадь, для закрепления увиденного приведём подробную карту центра. Попробуйте найти на ней все перечисленные ранее объекты:

Тирана: план города (центр)

А теперь идём дальше. Выйдя из узкого "министерского" горлышка площади, попадаем на собственно проспект. Его обрамление тоже не отличается единством стиля, зато в один кадр можно поймать самые причудливые контрасты:

Тирана: Национальный театр

Это восточная сторона, с уже знакомым нам небоскрёбом. А справа - здание Национального театра (Teatri Kombëtar), редкий для Тираны образец функционализма (1939). Профессиональный драмтеатр организовался в Тиране сразу после войны.

Следующий квартал занимает Художественная галерея (Galeria Kombëtare e Arteve). Она была основана в 1954-м как Пинакотека, а в 1974-м переехала в современное здание на проспекте:

Тирана: Художественная галерея

В третий раз встречаем прилагательное "Kombëtar", что как бы намекает на государственную принадлежность. В очередной раз отмечаем, какое внимание "тоталитарный режим" уделял культуре и искусству, в то время как при демократах возникают разве что всё новые спортбары и казино. Одно из таких, Regency casino, видим в сквере Риния, что напротив Галереи:

Тирана: парк Риния

А у входа в сквер, под деревом стоит непонятного вида инсталляция, на поверку оказавшаяся монументом в честь 100-летия независимости:



На удивление, прямо на проспекте нашлась заброшка - бывший отель Дайт, дальнейшую судьбу которого не могут решить уже лет десять. Фотографировать не стал, ибо сильно зарос :)

Зато с этого места уже хорошо просматривается перспектива проспекта. Светофор обозначает пересечение с бульварной осью по берегам речушки Лана, а сразу за ним пойдёт компактный банковский квартал с двумя небоскрёбами:

Тирана: проспект Павших Героев

Не мудрствуя лукаво, эти башни назвали Twin Towers:

Тирана: комплекс Twin Towers

Напротив них, по левую руку внезапно обнаруживается странное сооружение, т.н. Пирамида. Своим внешним видом она тоже напоминает заброшку:

Тирана: Пирамида

По ней активно ползают мальчишки и расписывают грани мелом. Любопытно, что обратная сторона пирамиды имеет вполне цивильный вид и увешана антеннами, тарелками и другим оборудованием связи - отсюда вещает какой-то местный телеканал.

Из википедии узнаём, что Пирамида была задумана в качестве музея Энвера Ходжи, в короткий промежуток времени между его смертью (1985) и победой демократии (1991). Музей так и не образовался, но и прикольную структуру сносить не спешат. Более того, она обрастает новыми символами:

Тирана: колокол Мира

Я поначалу подумал, что это тренажёр для скейтбордистов; типа проехал на доске по жёлобу, подпрыгнул и прозвонил в колокол. Однако, википедия догадку опровергает: оказывается, это Колокол Мира в память о беспорядках 1997 года, причём, якобы отлитый из стрелянных в те дни гильз.

Следующее здание по восточной стороне оказалось Советом министров. Никакой вывески или ограждений при нём не оказалось, но пока я наводил фотоаппарат, откуда-то возник охранник и вежливо попросил меня убраться с парадной лестницы. Так что пришлось ограничиться съёмкой дома напротив, Кувенди, бывшего ЦК Трудовой партии Албании. Это уже полноценный сталинский ампир:

Тирана: Кувенди

В скверике за ним, снова обнаружилась какая-то инсталляция, с огневой точкой, словно прикрывающей правительственный квартал Бллоку:



После инцидента с охранником, Президентский дворец я снимал гораздо более осторожно. Здесь есть и ограда, и часовые в парадной форме:

Тирана: Президентский дворец

Интересно, что раньше здесь находилось посольство СССР.

Наконец, доходим до конца проспекта. Его завершение - итальянское здание Политехнического университета - выглядит монументально, но его главный вход, да и остальная площадь Матери Терезы с фонтаном - несколько обшарпанно:

Тирана: Политехнический университет

В восточной части площади - "топорике фасции" - видим вход на стадион "Чемаль Стафа", выполненный в виде колоннады (Kolonat), а на дальнем плане - символы новой Тираны, а именно, высотка комплекса Амбасадор и узнаваемая "книжка" Шератон-отеля:

Тирана: пл. Матери Терезы

В воскресный вечер на стадионе собиралось играть тиранское "Динамо", и по проспекту уже подтягивались футбольные фанаты. Они шли организованной колонной, в бело-голубом динамовском прикиде, зычным басом скандировали речёвки, подпрыгивали, хлопали. Встать на их пути, да ещё с фотоаппаратом, я не рискнул, и поспешил ретироваться в обратном направлении.

В следующей части посмотрим, что есть в Тиране к западу от Проспекта.

  • 1
Интересно,жду ещё фоток)Даже Вера вроде не выставляла столько фоток из столицы,у неё больше по культурным местам и общепиту.

Выставляла Вера ))) Можно по метке "Тирана" посмотреть. Просто у меня эти фотографии разбиты на несколько отчетов и уже "старенькие" относительно. Вот тут, например:
Фотографии Тираны
100-летие независимости в Тиране
Экскурсия по солнечной Тиране
Памятник социалистическому прошлому в Тиране
Инновационный лагерь в Политехническом Университете Тираны
Но тут действительно замечательная подборка! Утащу к себе со временем.

Да,человек действительно славно прогулялся.А вы были гидом?

Я же в Москве сейчас )))

Значит не пересеклись.А жаль,было бы интересно.Я бы не отказался от экскурсии,окажись в Албании.

Мы списывались и очень хотелось встретиться, но не совпало, к сожалению. Точнее как раз совпало с моим отъездом в Москву. А так, если я в Тиране, то готова встречаться, общаться и показывать достопримечательности в зависимости от своего временного ресурса. Со мной многие хотят познакомиться лично, и мне это очень приятно.

В Тиране есть еще два объекта, связанных с эпохой Э.Ходжа.
Здание киностудии Шкиперия Э Рэ(Новая Албания), там сняли ок. 200 фильмов в т.ч.
совместно с СССР "Скандербег" и всякие прикольные фильмы 1970-ых (звезды над Дрином и Весеннее путешествие) , о которых в СССР никто не знал, зато знали в Китае и в некоторых странах Европы(в Лондоне в местном марксистско-ленинском обществе в 1984 крутили Аппасионату)
Второй объект - выставка Шкиперия Сот(Албания сегодня), местный ВДНХ.

В 1980-ые Тиране было мало туристов и магазинов, населения ок. 200 тыс.в 1986 из 3 млн жителей страны, зато имелись посольства КНДР и Вьетнама, а в Ханое и Пхеньяне были албанские посольства. Нынешний посол Албании в КНДР учился в Пхеньяне в 1975-79 и работал там в 1982-1989

Во времена Э.Ходжа население выросло в 3 раза(1945-1986), детская смертность к 1990г. была на уровне соседней Македонии и богатых арабских стран(Ливан, С.Аравия, Ливия)
ОПЖ составляла 72 года против 70 в России-2013, это самый лучший показатель среди развивающихся стран времен Холодной войны(из 1 из самых лучших)
В годы социализма были построены все железные дороги в стране, сотни заводов, созданы заведения высшего образования(1951 - политех, 1958 универ, 1974 Академия наук).
Албанские студенты учились в КНР, КНДР, на Кубе, в Дании и Франции(до 1961 еще и СССР)
Поскольку НСРА(=народная социалистическая республика Албания) была передовой социалистической страной, ее посещали граждане Новой Зеландии, Австралии, Бразилии, Эквадора, Перу, ФРГ, Конго и многих стран Африки, в 1981 актеры из какой-то африканской страны засветились в албанском фильме.
Люди которые пришли к власти после 1991 по сути ничего не добились.
В 1990 в стране было 3,2 млн человек.В 2011 = 2,8 млн, естественной убыли не было,
получается из страны эдак 700 тыс. уехало на заработки.

Почему они не любят Э.Ходжа? Почему его не любит С.Бериша, который при Энвере учился во Франции? Этот феномен называется "Победа проигравших". В Испании победил фашист, национал-католик Франко, однако сейчас говорить о нем хорошо не престижно, зато в моде левые взгляды. В России победили большевики, памятников Ленину и Сталину после 1991 что-то не ставят, зато вспоминают царя, Распутина и белых генералов.
Аналогично и в Албании... Как-то кончился социализм победили проигравшие, а победителей пытаются не вспоминать.

  • 1
?

Log in

No account? Create an account