Прогулки по малым городам

с любовью из Средневековья

Previous Entry Share Next Entry
Берат, ч.3: набережная
velo1
novotor
В Берат, особенно летом, надо выезжать как можно раньше, или вообще приезжать с ночёвкой (благо гостиниц в городе много, на любой вкус и кошелёк). Дело в том, что даже для обзорной прогулки вам не хватит пары часов, а к часу дня станет неуютно среди раскалённых от жары камней, да и музеи закроются на сиесту. Мы этого обстоятельства не учли, и в итоге пришлось пожертвовать половиной города - много интересного во всём центре и районе Мангалем осталось за кадром. Как следствие, данный отчёт обязательно будет продолжен после повторного визита, а сейчас просто погуляем по набережной.



Переместившись с верхней парковки у крепости вниз, мы, недолго думая, оставили машину у отеля "Пальма", в двух шагах от пешеходного моста (знак "Р" на карте). Это идеальное место для старта маршрутов в любом направлении: на восток попадаем в новый центр, на север - в Мангалем и, при желании, пешком в крепость, а через мост - в Горицу.

набережная реки Осум на карте Берата

Мы выбрали последний вариант, но перед заходом на мост уделили внимание одной из трёх основных бератских мечетей, стоящей как раз напротив:

Berat: Xhamia e Beqarëve

Это Xhamia e Beqarëve, или мечеть Подмастерьев (1826). Во всех статьях по Берату, её ошибочно именуют "мечеть холостяков", уныло рассуждая о возможностях помощников мастера ремесленной гильдии создать семью. Не проще ли заглянуть в толковый словарь и узнать, что слово "bachelor" (а с ним и албанское "beqar") лишь в конце 19 века обрело второе значение "неженатый мужчина", а до этого обозначало новобранцев каких-либо структур - гильдий, университетов и т.п. Ремесленные гильдии (числом более 20) играли определяющую роль в жизни Берата, мастерские давали основную работу мужскому населению, и неудивительно, что многие из них посещали ближайшую к рабочим кварталам мечеть.

Насколько всё же терпимы албанцы: пожалуй, в любой другой стране хозяин магазинчика, разместивший в здании мечети манекены с голыми ногами (да ещё в месяц Рамадан), огрёб бы от мусульман по полной форме. Но мы оставляем это на его совести и обходим здание с тыла. Наружные стены по периметру верхнего этажа щедро расписаны цветными картинками. Окна обрамлены растительным орнаментом, а остальное место занимают цветочные композиции, арабески и даже стилизованные панорамы Стамбула:

Берат: арабески на стенах мечети Подмастерьев

Характерная для мечетей крытая веранда здесь расположена со стороны холма, поэтому находится на уровне второго этажа. Внутри видим такого же плана фрески, похожую на Спасскую башню нишу - михраб, и нечто вроде святой воды для ритуальных омовений:

Берат: веранда мечети Подмастерьев

По восточному мосту заходим в Горицу, по западному возвращаемся, совершая круг по часовой стрелке вдоль реки. Фотографировать удобнее противоположный берег, поэтому сначала будут кадры предгорного Мангалема, а затем уже Горицы.

Пешеходный висячий мост (Ura e Varur) - достойное инженерное сооружение:

Берат: пешеходный мост

Жаль, что я не добрался до южной "флаговой" башни - вид сверху из крепости вообще замечательный (викифотка):

Берат: пешеходный мост

Фотографий моста в сети множество, однако нигде нет ни описания, ни даже намёка на авторство и год постройки. Будем считать, что начало 2000-х. С моста можно снять общий план долины Осума, вниз по течению:

река Осум в черте Берата

Помните название хребта на дальнем фоне? Правильно, Шпираг. Ну а мы смотрим на правый берег. Уже знакомая мечеть и постройки западной части Мангалема:



Ну а если стать прямо напротив линии набережной, получим канонический вид Берата - города окон:

Берат - город окон

Обращает внимание, что вторые этажи, сплошь новые или после хорошего ремонта, как бы нависают над каменными первыми, расширяя метраж, доставшийся дому от фундамента. Также очень интересен вопрос, регламентируется ли городскими властями цвет фасадов и размер окон - нельзя же нарушать фирменный стиль, занесённый в список Юнеско.

Улучшаем кадр, включая в него флаговую башню крепости и укрупняя главный план:



Помимо окон, достопримечательностью этого района является церковь св.Михаила (Kisha e Shën Mëhillit), прилепившаяся где-то на середине крутого обрыва:

Berat: Kisha e Shën Mëhillit

По форме, стилю и возрасту (14 век), эта церковь похожа на Троицкую, что мы видели в крепости. Говорят, внутри нет ни росписей, ни фресок, так что не расстраивайтесь, если потратите силы на восхождение по длинной каменной лестнице, а церковь окажется закрытой. Я же вообще подниматься не стал, а применил зум:

Берат: церковь св.Михаила

А вот и главный бератский мост - оттоманский каменный, с семью арочными пролётами. Что-что, а в мостостроительстве турки-османы толк знали (военно-стратегические соображения обязывали):

Berat: Ura e Goricës

129-метровый Горицкий мост (Ura e Goricës) был сооружён в 1777-80, во время правления Ахмета Курт-паши, основателя Бератского пашалыка. Мост возник не на чистом месте - первый османский мост был построен вскоре после завоевания этих земель, и за триста лет, конечно, обветшал. Современный мост до сих пор выглядит надёжным, хотя и подвергся некоторому ремонту в 1928 году:

Берат: Горицкий мост

С этого моста открываются живописные виды на пойму. В западном направлении, пейзаж уже не совсем городской:

река Осум в черте Берата

А в восточном - обзорный вид почти на весь Мангалем:

Берат: район Мангалем

В центре возникла новая архитектурная доминанта, по бератским масштабам - небоскрёб (вероятно, бизнес-центр):



Теперь смотрим на Горицу с северной части набережной. Оконные ряды здесь не такие стройные, зато здания намного разнообразнее. Пригородный характер застройки позволяет содержать огороды и растить на крышах виноград:

Берат: район Горица

Выделим из общего массива османские дома-колодцы:



Центральная часть Горицы производит впечатление респектабельного района - много больших домов по десятку комнат на каждом этаже:

Берат: район Горица

Снова выделяем видных представителей:



Здесь хорошо заметна ещё одна особенность бератской архитектуры - т.н. романская глиняная черепица. Если помните, крыши другого древнего города - Гирокастры - совсем другие: там используется природный сланцевый шифер.

Находим самый крупный дом-колодец - четырёхэтажный. Обратите внимание на размер и форму окон на нижних и верхних этажах-ярусах, резко контрастирующих с фирменным бератским стилем:

Берат: османский дом-колодец

К сожалению, это незаурядное здание почти полностью закрывает горицкий монастырь св.Спиридона (Manastir i Shën Spiridhonit, 18 век), который сам обладает немалыми размерами:

Берат: монастырь св.Спиридона

Монастырь принадлежит не основной, а автокефальной православной церкви (Берат - центр их диоцеза). С набережной виднеется только звонница его церкви, по-бератски плоская, с арочными проёмами для колоколов:



По узкой улочке поднимаемся к нему поближе. Входной портал с оливковой ветвью и какими-то надписями по-гречески:

Берат: монастырь св.Спиридона (портал)

Раз открыто, можно войти во двор. Без тени почтения к святыне, мальчишки играют в футбол в крытой галерее базилики:

Берат: монастырь св.Спиридона (галерея)

Однако, это не просто мальчишки, а внештатные экскурсоводы. За небольшую плату (кто сколько даст), они проведут вас внутрь церкви и на неплохом английском расскажут, что к чему. Трёхнефная базилика главной церкви монастыря была закончена в 1864 году, но интерьер до сих пор выглядит каким-то незавершённым, словно в процессе нескончаемого ремонта:

Берат: монастырь св.Спиридона (интерьер)

Возможно, так оно и есть. Полуторавековые фрески соседствуют с белой штукатуркой, из-за чего даже в алтаре не хватает ни торжественности, ни таинственности. Википедия утверждает, что "становиться перед престолом разрешается исключительно священнослужителям", но наши гиды церковные запреты не особо соблюдают - сами нас и привели:

Берат: монастырь св.Спиридона (престол)

Остаётся рассмотреть иконостас. Он здесь деревянный, но не резной, и выглядит довольно просто. К тому же, имеет место явный недобор икон:

Берат: монастырь св.Спиридона (иконостас)

В общем, покидаем храм с чувством некоторого разочарования. Вторая горицкая церковь находится прямо у пешеходного моста, но мы зайти в неё уже не успели. Это церковь св.апостола Фомы (Kisha e Shën Thomait), также датированная 18 веком. Её архитектура необычна даже для балканской версии православных церквей - сверху она напоминает то ли грузовик, то ли корабль. Колокольня и крест вообще располагаются на обособленных ярусах:



А мы довольствуемся более скромным ракурсом, с высоты человеческого роста:

Берат: церковь св.апостола Фомы

Судя по вывеске "таверна", внутри комплекса можно удовлетворить не только духовные потребности, тем более, что самое время подкрепиться. Но зачем вообще куда-то подниматься - прямо с точки съёмки этого кадра можно войти в ресторан Антигони, где вкусно и недорого пообедать на террасе с отличным видом на правобережье.

Этим наша короткая прогулка и завершилась, а начавшийся дождь пресёк на корню планы дальнейшего осмотра Берата. Ну что ж, есть отличный повод вернуться.

  • 1
Скажите, а вы в Албании постоянно живёте?

Уже вторую неделю как да :)

Здравствуйте! И мы ваши соседи, живем в Тиране! Добро пожаловать в Албанию!

Спасибо! Может, как-нибудь и увидимся :)

Хорошо! Мы часто встречаемся в Тиране, не только по праздникам. И в Дурресе периодически бываем подышать чистым морским воздухом! Обязательно увидимся!

  • 1
?

Log in

No account? Create an account