Прогулки по малым городам

с любовью из Средневековья

Previous Entry Share Next Entry
Эльбасан
velo1
novotor
Эльбасан (80 тыс.жит.) входит в четвёрку крупнейших городов Албании, уступая только Тиране, Дурресу и Влёре. Несмотря на удачное расположение в самом центре страны, этот город не входит в туристическую обойму, поскольку считается промышленным и малоинтересным. А напрасно: в Эльбасане есть что посмотреть, а его средневековый центр сохранился лучше, чем во многих более известных городах.

История Эльбасана началась в Османский период, когда в 1466 году Мехмет-Завоеватель построил здесь крепость. К тому времени, место уже находилось далеко от фронтьера наступающей Империи, поэтому новая крепость, возведённая к слову сказать не на горе, а на плоской равнине, служила опорно-логистическим пунктом и военного значения никогда не имела. Лидер албанского сопротивления Скандербег, ведя войну против турок гораздо севернее, лишь раз приблизился к Эльбасану, но осаждать крепость не стал. Со временем, вокруг гарнизона и его нужд сложилось городское поселение - внутри крепостных стен было достаточно места как для жилого сектора, так и для культовых и общественных зданий. Вскоре город получил административные права уездного масштаба, став центром одноимённого санджака.

Под османским управлением, изначально христианское население постепенно исламизировалось, и к середине 17 века в Эльбасане сформировались две примерно равные общины, разделившие городское пространство ровно пополам: в северной половине прямоугольной крепости обосновались христиане, в южной - мусульмане. В городе активно развивались ремёсла и торговля, и к 19 веку город вышел за пределы крепостных стен - большой базар, постоялые дворы, места массовых молений уже не вписывались в тесные кварталы. Таким образом, внешний источник роста удачно дополнился внутренним, и город без особых потрясений справился с потерей военного статуса, когда в 1832 году крепость была упразднена. В Новое время Эльбасан вошёл крепким середнячком, с 15-ю тысячами жителей.

На новую ступень своего развития город перешёл в эпоху индустриализации 70-х, когда здесь был введён в строй крупный металлургический комбинат "Çeliku i Partisë". Численность населения увеличилось в разы; каждый пятый работал непосредственно на комбинате, а остальные жители стали с ним так или иначе связаны. В городе появились новые жилые массивы, учебные и культурные заведения, магазины и стадионы - Эльбасан вошёл в элиту крупных городов страны.

В настоящее время, после закрытия заводов, город испытывает проблемы (число жителей даже немного уменьшилось, что для Албании нехарактерно), но отнюдь не выглядит депрессивным. За последние два года, в городе прошла масштабная реконструкция: саму крепость и исторические памятники внутри неё отреставрировали, проложили широкий бульвар с пешеходной зоной, соорудили дорожные развязки, построили ряд современных зданий, облагородили улицы и площади, полностью заменив дорожное покрытие и тротуары, провели озеленение. Эльбасан стал привлекательнее для туристов, а ввод в действие скоростной магистрали из Тираны значительно улучшили его транспортную доступность:

Эльбасан: транспортная доступность

Впрочем, лично мне это улучшение не помогло, поскольку из Дурреса по-прежнему удобнее добираться поездом, если использовать общественный транспорт. Поездка в Эльбасан планировалась давно, но состоялась только 3 апреля: в этом году в Албании аномально холодная и дождливая весна, а прогнозы погоды тут обычно далеки от реальности. Все источники обещали на этот день малооблачную погоду, и мы наконец решились. Однако, по прибытию нас ждал неприятный сюрприз: мало того, что было холодно и пасмурно, так ещё и зарядил дождик, к середине прогулки превратившийся в сильный ливень. В итоге, пришлось досрочно прекратить фоторепортаж, ибо объектив заливало водой, да и промокнуть до нитки вдали от дома не хотелось. Так что имейте в виду: в хорошую погоду Эльбасан выглядит ярче и веселее, чем получился на моих снимках.

Главной целью экскурсии был, конечно же, старый центр. Имея три часа до обратного поезда, мы рассчитывали не спеша прогуляться и даже пообедать, но по факту к поезду мы возвращались чуть ли не бегом: между центром и вокзалом значительное расстояние - около километра. На плане города, вокзал далеко за рамкой карты - от него до юго-западного угла надо пройти две улицы, длинную и короткую.

Эльбасан: план города

Привокзальная площадь ни архитектурными, ни планировочными изысками не блещет: приземистое здание вокзала 1950 года, непонятные недострои, и даже отсутствие асфальта на парковке. Впрочем, чего удивляться - ж.д. вокзал давным-давно перестал быть воротами города:

Эльбасан: привокзальная площадь

Идём вверх по улице 25 Ноября (25 Nëntori), названной в честь даты принятия Декларации о независимости Албании в Эльбасане в 1912 году. Улица хоть и не центральная, но приятная и современная:

Эльбасан: ул. 25 Ноября

Что типично для албанских улиц, застройка чрезвычайно эклектична: вплотную соседствуют дома разной этажности, разного возраста и стиля, жилые и офисные. Вот, например, некое подобие конструктивизма - явно дома бывших металлургов:

Эльбасан: жилые дома на ул. 25 Ноября

А вот симпатичный, новый, престижный жилой особнячок:



В первом же магазине на этой улице мы обнаружили редчайшее явление, а именно пиво Корча в поллитровых бутылках. Дело в том, что у лучшего албанского пивзавода нестандартная маркетинговая политика: в розничную продажу идут исключительно бутылки по 0.33, а более привычные 0.5 - только для реализации в барах и ресторанах. Пиво европейского формата я принципиально не покупаю, поэтому упустить такой шанс было бы обидно. Немало удивив продавцов, мы взяли сколько смогли унести (на обратном пути, конечно). Заряда позитива нам вполне хватило, чтобы стойко переносить непогоду на ближайший час.

Наконец выходим на первое транспортное кольцо (и попадаем в пределы карты) - площадь Чемаль Стафа, которую в народе называют просто "Три моста", по имени нового фонтана Tre Urat, помещённого в центр круга. Я долго не мог понять, что это вообще за сооружение, а трафик машин и пешеходов на этой площади, не уступающий столичному, не позволял ни присмотреться, ни даже сделать нормальный снимок. В итоге, в кадр попала лишь часть креативной конструкции:

Эльбасан: фонтан Три Моста

Справа от площади, немного в глубине квартала, обнаруживаем одну из пяти сохранившихся в Эльбасане мечетей:

Эльбасан: мечеть Синан-паши

Это мечеть Синан-паши (xhamia e Gazi Sinan Pashës), названная в честь известного турецкого деятеля 16 века. Сама мечеть была построена в середине 19 века, и была известна как мечеть поэтов из-за того, что на её стенах оставляли автографы в виде стихов или цитат из корана посетившие мечеть путники "со всех четырёх сторон света великой империи". К сожалению, изначальное здание не пережило период борьбы с религией, а то, что мы видим - это реплика 1996 года, заново возведённая на старом фундаменте.

Пройдя ещё сто метров вверх, оказываемся у южной уговой башни крепости. Здесь не менее оживлённая площадь с круговым движением; она считается главной в городе и названа в честь его уроженца и борца за независимость Ачиф-паши. Замечаем, что в Эльбасане множество разных памятников и монументов. Вот, например, памятник эльбасанским учителям (Arsimtareve Elbasanas, 2006):

Эльбасан: памятник эльбасанским учителям

Эти люди - делегаты конгрессов 1908 и 1909 годов, которые заложили основы албанской письменности и школьного образования. Им мы во многом обязаны, что албанский язык использует латинскую графику, а не арабскую вязь.

Рядом находится ещё один мемориал, шокирующий своим натурализмом:

Эльбасан: мемориал Klithma

Это Klithma ("крик") - скульптура в память об албанских беженцах из Греции, после погромов 27 июня 1944 года нашедших приют в Эльбасане.

К востоку от площади, начинается бульвар Ачиф-паши, проложенный вдоль крепостной стены. Это парадная витрина города:



Бульвар (Shetitoria) - любимое место для прогулок горожан, и пешеходные дорожки здесь необычно широки для албанского города:

Эльбасан: бульвар Ачиф-паши (вид на восток)

Можно было бы пройти вдоль всего бульвара, но я составил маршрут несколько иначе (см. карту). На карте хорошо видно, что старый город имеет форму квадрата, разделённого улицей Egnatia на две половины - северную христианскую и южную мусульманскую. Мы решили обойти старый город слева, сначала вдоль западной стены, затем как-нибудь проникнуть в него с севера в районе двух церквей, погулять по средневековым улочкам и в итоге снова выйти на бульвар через центральный вход. Итак, движемся вверх по улице Я.Килицы и смотрим по сторонам. Вот угловая башня, а за ней весь угол крепости занимает гостиничный комплекс Реал Скампис (50 евро за дабл):

Эльбасан: южный бастион крепости

Сама улица выглядит немного беспорядочно из-за контрастной застройки. На её внешней стороне - в основном, частный сектор с домами и заборами бутовой кладки, а прямо на тротуаре растут апельсиновые деревья:



А кварталом выше, место бывшей стены занимают вполне приличные, ухоженные особняки. Некоторые из них даже вполне европейского вида и стиля:

Эльбасан: ул. Janaq Kilica

Сворачиваем направо, на улицу П.Джувани. Туристы сюда заходят редко, может, поэтому контрасты проявляются во весь рост:

Эльбасан: ул. Ptoleme Xhuvani

Доходим до первой цели нашего маршрута - церкви, что на верхнем краю карты. Здесь необходимо небольшое предисловие, иначе ничего не будет понятно. Христианская община Эльбасанского района неоднородна, и расклады в ней до боли напоминают украинские, разве что меньшего масштаба. Албанская православная церковь занимает законное и ведущее место, как и во всей южной части страны. Однако, восстановление деятельности церкви после запрета 1967-1991 не прошло гладко, и в 1995 году в её рядах появились раскольники, образовавшие т.н. национальную автокефальную церковь из десятка местных приходов. Её влияние ограничено пределами одного района, но в нём она играет вполне заметную роль. Кроме того, в Эльбасане сохранились и хорошо знакомые нам униаты (греко-католики византийского обряда). Не вдаваясь в дебри истории, отмечу только, что их наличие - результат попыток экспансии католической церкви в освобождённые от турецкого ига молодые балканские страны в 20-30 годах. Униатов в Эльбасане тоже немного - порядка 3500 прихожан. Все три фракции конфликтуют между собой, особенно когда дело касается правительственных грантов. Географически, униаты и раскольники преобладают в самом городе, а АПЦ - в его окрестностях.

Итак, наша северная церковь - владение униатов. К ней не подступиться: двор огорожен, и ворота закрыты. Хорошо хоть листья на деревьях ещё не выросли:

Эльбасан: униатская церковь св.Петра

Кто хорошо знаком с албанской культовой архитектурой, по фасаду и колокольне заметит сходство с католическими церквями Шкодера. Напротив, на тяготеющие к византийскому стилю православные церкви она совсем не похожа. Удивительно, но несмотря на расположение в досконально изученном, туристическом месте, в интернете нет ни одного снимка и даже ни одного упоминания об этой церкви. Так что верьте мне на слово: это униатская церковь св.Петра, 1929 года постройки. Говорят, в 90-е годы была отремонтирована силами самих прихожан. Просовываем фотоаппарат через решётку и снимаем красивый резной портал:

Эльбасан: униатская церковь св.Петра (портал)

Дальше заходим в православный квартал. Здесь царство камня: булыжные мостовые, бутовая кладка. Стены некоторых домов как бы вырастают из скалы:

Эльбасан: улица старого города

Улицы узкие, аутентично средневековые, хотя случаются и вкрапления новых домов :

Эльбасан: ул. Saveta Mishta

По этой улице (С.Мишта) доходим до второй церкви квартала, гораздо более известной. Это главная церковь автокефалов, св.Марии (Kisha e Shën Mërisë):

Эльбасан: церковь св.Марии (алтарная часть)

Заложенная ещё в 16 веке, церковь строилась долго: очевидно, османская администрация материально не помогала (но и не мешала). Оригинальная постройка 1556 года до наших дней не дошла, сгорев в 1819 году. Церковь восстановили в 1830-м, и надо отдать должное реставраторам, которые сохранили старинный и стильный вид. А чистота фасадов и колонн как бы намекает, что владельцы уже освоили фонды, выделенные нынешним правительством на декоративный ремонт. Православный патриарх даже обиделся: по его мнению, непризнанным церковным структурам денег от государства давать не следует. Занятно, что униаты тоже считают эту церковь своей и даже числят как приход с "временно отсутствующим" пастором.

Архитектурно, церковь трёхнефная, с двумя крытыми галереями по бокам, отдельно стоящей колокольней и рельефной пятигранной апсидой в половину высоты. Детали тоже имеются; чего стоит только эта зубастая химера с плоской мордочкой:

Эльбасан: церковь св.Марии (детали)

Ворота также были закрыты, и во двор нам попасть не удалось, поэтому для полноты картины привожу фотку с интернета, где хорошо видна галерея и южный бок базилики:

Эльбасан: церковь св.Марии (южная сторона с галереей)

А вот фотографию интерьера привести не могу: наверное, блогеров вовнутрь не пускали. Википедия утверждает, что внутри можно обнаружить фрески великого албанского иконописца Онуфри, но это спорный факт. Кто хочет увидеть фрески, тому в Берат или, по крайней мере, в одну из сельских церквей Эльбасанского района - там они точно есть, и в достаточном для осмотра количестве.

Колокольня высокая, и с узких улиц непросто взять её в кадр целиком. Красный кирпич говорит нам о том, что колокольня новее базилики лет на 50-100:

Эльбасан: церковь св.Марии (колокольня)

Западная стена комплекса, наоборот, выглядит древнее. Возможно, оттого, что её кладку просто не стали полировать:

Эльбасан: церковь св.Марии (западная сторона)

С церквями разобрались, идём дальше вглубь квартала. Улица В.Мойсиу целиком образована древними строениями:

Эльбасан: ул. Vasil Mojsiu

Неприметная каменная табличка на одном из домов свидетельствует, что это усадьбы горожан 17 века. Интересно, столь широкие ворота тоже с тех времён, или понадобились современному хозяину, чтоб во двор мог пройти большой внедорожник?



Вот ещё одна такая усадьба, только вместо джипа во дворе фруктовый сад:

Эльбасан: дома старого города

Разнородная кладка с деревянными перекрытиями, широкими карнизами, нависающими балкончиками и наружными печными трубами буквально заставляет остановиться и полюбоваться:

Эльбасан: дома старого города

Куда приспособить такую трубу после ремонта стен, хозяин этого дома так и не придумал:

Эльбасан: дома старого города

Перейдя улицу Эгнатиа, попадаем в мусульманский квартал. Здесь старину не ценят, и если есть деньги, перестраивают дом до основания:



Обратите внимание на голубой дом: судя по надписи, это церковь адвентистов. Оказывается, протестанты в Эльбасане тоже есть, хотя тоже какие-то неканонические :)

На подходе к главной мечети, дождик стал ливнем, и нам пришлось превратить прогулку в перебежки от навеса к навесу, и о вдумчивом осмотре речь уже не шла. Королевская мечеть (Xhamia Mbret) - чуть ли не самая древняя в Албании. Однако, понятие "старинная мечеть" в этой стране скорее историческое, нежели культурное. Неважно, когда проводилась реконструкция - до или после запрета на религию, в 19 или 21 веке, старые стены всегда сносились до основания, а потом возводилось совершенно новое строение. Какие-либо материальные артефакты от прежнего времени возможно найти только внутри. Это в полной мере относится и к данной мечети: от первой постройки конца 15 века ничего не осталось уже к веку 19-му, а после периода атеизма, уже от новой мечети остался только молельный зал. Но и его реставрировать не стали, а в 2013 году заново отстроили весь комплекс "по образу и подобию". В общем, в нашем понимании, это новодел, а никакой не исторический памятник:

Эльбасан: Королевская мечеть

Кстати, так и не выяснил, какой король имелся в виду при наименовании этого османского храма. К главному входу с деревянным крыльцом и навесом подойти уже не было возможности, поэтому прощальный кадр делаем с задней стороны:

Эльбасан: Королевская мечеть

Любителям старины в мусульманском квартале Эльбасана делать нечего, поэтому ливень, в общем-то, не сильно сократил познавательную суть экскурсии. Из объектов старого города, мы пропустили разве что хаммам - бывший мусульманский банный комплекс в восточной части квартала, но говорят, что он неузнаваемо переделан в ходе превращения в ресторан. Южная часть квартала почти полностью состоит из вычурных жилых особняков,



баров для туристов и даже диско-клубов, что как бы противоречит расхожему мнению о пуританских нравах мусульманских кварталов:

Эльбасан: главный вход в старый город

Это, кстати, первое, что видят туристы при входе в старый город, поскольку я снимаю из-под навеса главного входа. Глаз уже ищет не красивые ракурсы, а только убежище от дождя и где бы перекусить (желательно в одном флаконе), но дело - превыше всего :) Мы ведь ещё не видели символ Эльбасана - сахат-кулу (часовую башню), или просто Sahati. Высокую или низкую, каменную или деревянную, часовую башню имел каждый уважающий себя османский город, и Эльбасан не был исключением. За всю его историю было несколько башен, и стояли они в разных местах. Последний вариант датируется 1898 годом, и эта сахат-кула по праву считается одной из самых красивых на Балканах:

Эльбасан: часовая башня Сахати

Не знаю, можно ли на неё подняться, но точно не в такую погоду. Пробегаем бульвар до конца - ведь мы даже зонтика с собой не взяли! У восточного бастиона, на улице Риния, наконец-то нашлась пиццерия, и на этом наша мокрая фотосессия прервалась:

Эльбасан: восточный бастион крепости

А после обеда, уже пора было спешить на поезд, и на новые районы времени не хватило. Вот ещё раз бульвар Ачиф-паши, на сей раз общий вид на запад:

Эльбасан: бульвар Ачиф-паши (вид на запад)

Так мы по нему и не прошли, возвратившись другим путём, вниз по улице Риния:

Эльбасан: ул. Rinia

Вплоть до самого вокзала, в южной части города больше ничего фотогеничного не нашлось, так что на этом можно завершить наше повествование. Мне Эльбасан понравился - даю высокую оценку и рекомендую посетить: на полдня точно занятий в этом городе хватит.

Posts from This Journal by “Эльбасан” Tag

  • Эльбасан: мусорный фугас

    Город Эльбасан производит весьма приятное впечатление, чего не скажешь о его обширной промзоне. Готовя обзор по своей туда поездке, я решил разделить…

  • на албанском поезде из Дурреса в Эльбасан

    Динамику албанской железнодорожной отрасли можно описать одним словом: примитивизация. Это относится к сети железных дорог, пассажирским и грузовым…

  • Албания: путевые заметки

    Будучи в стране всего неделю и ни слова не зная на местном языке, сложно делать глобальные выводы. Тем не менее, два факта можно установить с полной…


  • 1
///число жителей даже немного уменьшилось, что для Албании нехарактерно

на самом деле - "число жителей лишь немного уменьшилось, что для Албании нехарактерно", ибо почти везде - катастрофический обвал, и Эльбасану как крупному городу пока типа повезло, но демографический запас и тут будет не вечен

о, на последней фотке цыганские мусоросборщики. значит, и там где-то должно быть какое-никакое место компактного проживания цыган. любопытно...

Edited at 2015-06-26 03:38 pm (UTC)

Катастрофическим я бы нигде не назвал. Во многих городах, численность населения разнится по источникам, в основном, из-за нестабильности муниципальных границ. У нас в Дурресе, например, вовсе не обвал, а бум: наличное население почти вдвое превышает официально посчитанное.

в Дурресе, само собой, бум, как и в Тиране. но почти все мелкие города радикально опустели. про относительно глухую, особенно горную, сельскую местность и так всё понятно - постоянного населения там почти не осталось.
вероятно, всё потому что дедушка Ходжа, НЯП, сильно и очень долго ограничивал перемещение по стране и тем более вовне. в итоге процесс съезжания в цивил.центры + массовой эмиграции прошли одновременно и максимально быстро и радикально.

кстати, в КНДР будет абсолютно то же самое и даже хуже, когда/если режим рухнет

В горной - согласен, а вот сколько проезжал малых городов и посёлков - везде куча детей, да и взрослых хватает. Демография тут способна справиться с эмиграцией :)

то, что они есть или даже то, что их "много" не означает, что их было намного больше:) всё познаётся в сравнении, и увы вряд ли есть вообще люди, которые посещали много городов в разные годы начиная с начала 90-х, чтобы визуально воспринять тенденцию

а вообще, скажем, http://timbes5.livejournal.com/145326.html
http://timbes5.livejournal.com/185276.html

Ваша карта только на бумаге выглядит страшно. Все "синие" районы - это горы с редким населением, а также некоторые моногорода. Равнины же застраиваются (стало быть, и заселяются) настолько быстро, что сам пугаюсь - скоро некуда будет выехать на природу, только в те же горы.

Визуальный же осмотр позволяет безошибочно определить, где на самом деле разруха и запустение, а где живые деревни и сёла. Вот в России и Украине - разруха, в Белоруссии (пока) и Албании (уже) - разрухи нет.

  • 1
?

Log in

No account? Create an account