Category: архитектура

velo1

Стамбул, вдоль византийской стены (север)

Крепостные стены столицы Византии являлись самыми совершенными в Средневековом мире и, выдержав немало испытаний практикой, до определённого и печально известного момента считались неприступными. Построенные ещё в 413 году при императоре Феодосии II, фортификации были исполнены настолько добротно, что большей частью дошли до наших дней. В Османской империи довольно бережно относились к историческому наследию, и эти стены не были снесены даже когда их наличие вступило в противоречие с расширением и развитием города в 19-20 веках. Демонтажу подверглись только те участки, через которые прошли городские магистрали, а остальные почти 6 км сохранили цельность и вполне приличное состояние (разумеется, с учётом ремонта и реставрации).

Общая диспозиция стен Феодосия хорошо представлена на следующей картосхеме из Википедии:

Внешний периметр фортификаций Константинополя

Пройти весь путь вдоль стен, от Мраморного моря до Золотого Рога, можно часов за 5-8. Обязательно почитайте отчёт блогера periskop.su, который совершил полную прогулку вдоль феодосийских стен в 2011 году, "от моря до моря". У нас было времени вчетверо меньше, поэтому мы ограничились северной частью и прошли примерно треть (красный прямоугольник на карте). Этот район расположен вдали от туристических комплексов Стамбула (о масштабах древнего города косвенно говорит тот факт, что даже на современном трамвае, проехать от периметра до центра занимает более получаса), но и здесь можно найти много интересного: помимо самой стены, в районе имеются музеи, церкви, мечети, колоритные кварталы, парки; да и перекусить найдётся где.

Добраться до точки старта легко на метро или трамвае Т-1, в обоих случаях, остановка называется Топкапы. Метрах в ста южнее последней, находится музей-панорама 1453 года. Правильнее всего начинать тематическую прогулку с его осмотра, ведь именно в этом районе войска султана-победителя прорвали оборону города-крепости. Но увы, наша виртуальная прогулка стартует с рядовой трамвайной остановки (если кто вдруг захочет привязаться к карте, это станция Fetihkapı трамвая Т-4):



Идти вдоль стен можно с любой стороны - внешней или внутренней, а также чередовать, проходя через многочисленные ворота. К востоку (справа по ходу), расположен плотно застроенный муниципальный район Фетих (Fatih), зато на другой стороне пространства гораздо больше.Collapse )
velo1

Булис: забытый античный город

Булис (Βύλλις) был основан в IV веке до н.э. на землях южной Иллирии и назван по имени одного из иллирийских племён того времени - Бульонов. Несмотря на то, что окружающая его территория формально не принадлежала эллинистическим царствам древнего Эпира или Македонии, Булис возник и развивался как форпост и проводник греческого влияния. По Аристотелю, происходила колонизация олигархического типа, когда греческие горожане-поселенцы коллективно прямо или косвенно эксплуатировали иллирийское окружение, уступающее им по уровню развития. Булис оказался устойчив и к смене эпох, не теряя своей роли важнейшего торгового, культурного и религиозного центра региона, находящегося на далёкой периферии метрополий - как Римской, так и Византийской. В конечном итоге, отдалённость от центров имперской власти всё же сыграла роковую роль: несмотря на то, что городу хватало защитников, сам он находился на вершине крутого холма и был укреплён крепостной стеной, Булис не устоял под натиском варваров, и в 586 году был разрушен и навсегда покинут.

В отличие от соседней Аполлонии, камни и колонны которой растаскивали для украшения своих усадебных портиков османские паши и беи, античные ценности Булиса были лучше укрыты культурным слоем и сохранились в относительной целости к началу раскопок в 1978 году. Поскольку экскавации проводились своими силами и в закрытой для внешнего мира стране, Булис не стал сенсацией для широкой публики. Созданный археологический парк-музей получил лишь немного больше известности в наши дни, несмотря на привлечение французских и других иностранных специалистов в ходе реализации второго этапа раскопок (1999-2007). В результате, за пределами узкого круга учёных-археологов, этот античный город практически никому не известен, а в русскоязычной литературе вообще нигде не упомянут, даже в БСЭ (ради смеха, предлагаю проверить гуглом фразу наподобие "Булис - античный город").

Умные люди советуют писать либо о том, что знаешь досконально, либо о том, что никто не знает. Здесь как раз второй случай, так что технические моменты в нашем рассказе тоже будут не лишними. На вопрос "и где же этот загадочный Булис?" ответим картой:

Булис: транспортная доступность

Итак, Булис стоит на холме (знаем из предыдущего текста) над излучиной реки Вьоса, на её правом берегу. С вершины этого холма прекрасно видна новая трасса на Гирокастру,

вид с вершины холма Булис на пойму реки Вьоса

но подняться с неё по просёлочным дорогам возможно только на джипе. На обычной же машине приходится совершать объезд и добираться с севера, через Балш (поворот на Булис обозначен указателем вскоре после восточного выезда из города).

Городище каплевидной формы занимает относительно плоскую часть вершины и находится на высоте 500 м над уровнем моря или 450 м над урезом реки. Таким образом, можно совместить полезное с приятным, походив по музею под открытым небом и наслаждаясь живописными видами на все четыре стороны.Collapse )
velo1

Гирокастра, ч.3: исторические кварталы

Гирокастра внесла свой вклад в мировую архитектуру уникальной концепцией семейного жилого дома, реализованной в 17-19 веке зажиточными горожанами. Для его обозначения, используются различные термины: дом башенного типа, турецкое куле (kullë), мансион, вилла, Gjirokastra house, и даже османский дом-колодец. Состоит такой дом из двух вертикально обособленных частей: высокой каменной нижней и жилой деревянной верхней. В отличие от традиционных османских двухэтажных домов, мансионы Гирокастры многоэтажны: два-три яруса в нижней части, и один-два этажа в верхней. Нижняя часть, будучи буквально каменным мешком с толстыми стенами и узкими окнами-бойницами, отлично подходила не только для самообороны, но и для разнообразных хозяйственных целей: в прохладном круглый год помещении могли долго хранить зерно и другие продукты, питьевую воду в больших цистернах, и даже укрывать домашний скот в зимний период.

Будучи не только резиденцией, но и мерилом богатства и влияния элитных кланов, мансионы формировали городскую среду и моду: кварталы вокруг богатых особняков становились престижными, высоко ценилось мастерство возводивших их строителей, дизайнеров, декораторов. В результате, к концу 19 века, в Гирокастре уже насчитывалось около 600 мансионов того или иного класса по размеру и сложности. Самые простые состояли из одного объёма и внешней пристройки в виде лестницы, сложные могли иметь 1-2 флигеля, перпендикулярных или даже параллельных основной структуре дома, арочный портал с колоннами.

Большинство мансионов размещалось на склонах холмов к западу от старого города, вписываясь в сложный рельеф на значительной высоте - примерно на уровне крепости. Разумеется, каждый из них имеет название по фамилии населявшей его семьи, и было бы чрезвычайно полезно и удобно, если б кто-то взял на себя труд нанести хотя бы самые значимые мансионы на подробную карту. К сожалению, об этом можно только мечтать: даже обычные карты албанских городов с границами районов имеются только в учреждениях и у крупных риэлторских фирм. Так, известно, что Гирокастра состоит из десятка исторических районов, каждый из которых имеет имя собственное (а не порядковый номер, как в других городах - даже в Тиране и Дурресе) и совпадает границами с официальными городскими единицами - lagja. Многие источники перечисляют их поимённо, однако, у читателя нет никакой возможности понять, где именно расположен тот или иной район, и фразы типа "большинство мансионов находится в кварталах Палорто и Дунават" останутся пустым звуком.

А теперь давайте покажем хотя бы топологическое расположение районов на картосхеме Гирокастры:

Гирокастра: картосхема исторических районов

Обрела ли после сверки с картой смысл предыдущая фраза? Думаю, вопрос риторический: если вы разберётесь, где на карте крепость и где "сувенирный" перекрёсток, то и найти Палорто тоже труда не составит.

Один из мансионов, дом Зекате (Shtëpia Zekate), всё-таки отмечен на всех туристических картах (а на местности его можно найти по указателям). С него мы и начнём виртуальную прогулку, двигаясь на восток, по направлению к Старому Базару, и по пути заглянем в кварталы Палорто, Партизани и Дунават.Collapse )
velo1

Гирокастра, ч.2: старый центр

В первой части цикла, мы рассказали про крепость Гирокастры, а сейчас воспользуемся её высотой и посмотрим сверху на старый город. Подобно Берату и Корче, исторические кварталы в Гирокастре обширны, а единого общественного центра так и не сформировалось. В османских городах совсем не было центральных площадей, а застройка различалась строго по функциональному признаку - жилая или торговая. Так, для базара выделялось одна или несколько смежных улиц в виде торговых рядов, а типичный дом на такой улице использовался как комбинация склада или мастерской (в глубине помещения) с торговой лавкой (на фасаде). Как правило, в одну из таких торговых линий вписывалась базарная мечеть.

Центром старой Гирокастры и являлся такой базарный комплекс, ядром которого служил перекрёсток пяти радиальных и разноуровневых улиц Qafa e Pazarit (буквально: Базарная Шея). Формирование торговых и жилых кварталов вокруг него началось в 17 веке, когда растущему городу стало тесно в прежних границах (крепость плюс первые внешние кварталы). Район получил название Новый Базар, которое вскоре редуцировалось до просто Базара. В 20 веке, уже в независимой Албании, по периметру Базара добавились общественные здания - ратуша, почта, гостиницы - которым, по европейской традиции, полагалась площадь. Так образовался теперь уже бывший центр города, который в этом качестве просуществовал недолго: в годы социализма, на чистом и ровном месте у подножия холмов, был построен новый современный город, в который переместилась и вся городская жизнь, кроме развлекательно-музейной. Кстати, это настоящая терра инкогнита - редкий турист забредёт в новую Гирокастру из старого города-музея, куда он в первую очередь попадает.

Сообразно его нынешней роли, мы слегка расширим границы старого центра так, чтобы он включал основные туристические объекты - музеи, памятники, рестораны. Для наглядности, нанесём наше районирование на карту:

Гирокастра: план центральной части

В нашей виртуальной прогулке, спустимся от крепостных ворот к Базарному перекрёстку, а от него пройдём на запад до Этнографического музея и немного посмотрим по сторонам.Collapse )
velo1

Янина

Янина (Ιωάννινα, 80 тыс.жит.) - столица и единственный крупный город провинции Эпир. Известный с 9 века, город прошёл через долгую и сложную историю. Выгодное расположение относительно торговых путей и центров влияния служило мощным фактором развития, но имело и оборотную сторону медали, привлекая завоевателей во все времена. Войны и частые смены власти не проходили бесследно, и город терял ту или иную часть своего населения, материальной культуры и достижений, накопленных в мирное время.

Как следствие, в Янине не сохранилось сколь-нибудь цельного исторического комплекса, ярко выраженных исторических кварталов; в городе осталось не так много старинных зданий и церквей. Главным объектом интереса является древняя крепость, на которой точно так же отражалась каждая смена эпох: старые укрепления и памятники разрушались или переделывались, на их месте строились новые, и через какое-то время цикл повторялся.

Однако, перейдём к конкретике. В окрестностях Янины тоже есть немало интересного, например, пещера Перама или остров Нисаки, где сохранилось целых шесть монастырей. В целом, набирается достаточно годных для осмотра объектов, чтобы оправдать 1-2 дневную остановку здесь, допустим, по пути на Ионическое побережье или обратно. Мы же уделили Янине два часа, решив не посещать пещеру и монастыри, а ограничиться прогулкой по крепости и вокруг неё.

Янинская крепость (Κάστρο Ιωαννίνων) занимает выступающий в озеро полуостров квадратной формы, окружена стеной, содержит два детинца и внушительный массив жилых кварталов. Фортификации и исторические здания в ней разного возраста и состояния; многое сохранилось только в виде живописных руин:

Янина: фрагмент восточной стены крепости

Чтобы добраться до крепости на машине, надо пересечь весь город. Парковку в центре и по периметру стен найти проблематично, зато ничто не мешает оставить машину на набережной чуть севернее.Collapse )
velo1

Метеоры, ч.1: туристические

Грандиозные скалы в Метеорах - чудо природы, а монастыри на их вершинах - ода средневековому инженерному мастерству. Неважно, верующий вы человек или нет, но приехать в Метеоры хотя бы раз в жизни стоит. При этом, сами монастыри, которые давно превратились из символов уединения в туристический молох, посещать вовсе не обязательно.

Материалов о сабже в сети великое множество, поэтому я не буду углубляться в историю или приводить ненужные подробности, а напишу лёгкий общий обзор. Из исторических фактов, меня удивил только один: древние греки по какой-то причине игнорировали этот выдающийся природный объект и ни разу даже не упомянули в своей мифологии.

Геологически, Метеоры представляют собой классические скалы-останцы, образовавшиеся в результате выветривания менее твёрдых пород. Расположены они в центральной части Греции, на левобережном склоне широкой Темпейской долины с рекой Пиньос, и добраться туда не составляет труда. Я даже не буду приводить карту транспортного расположения, ибо местность легко находится по ключевому слову Калабака (Καλαμπάκα) - названию города, лежащего у самого подножия Метеор. Доступность обуславливает большую транзитность турпотока: процентов 90 составляют организованные группы в рамках однодневных экскурсий из Афин или Салоник. Этот факт, а также присущее местным грекам разгильдяйство - неспособность развить дармовую ренту от стабильного потока визитёров в крупный бизнес - пока что сохраняет патриархальную атмосферу Метеор для тех, кто приезжает сюда своим ходом. Для полноты ощущений, лучше остановиться в одном из гестхаусов семейного типа, в деревушке Кастраки, которая расположена ещё ближе к скальному массиву.



В эпоху массового туризма, монастыри перестали быть труднодоступными: к ним проложены асфальтированные дороги, в скалах вырублены лестницы, а кое-где наведены мосты прямо от парковочной площадки. Вход в каждый из шести монастырей платный (3 евро), и туристам активно внушают мысль, что будет круто посетить все за одно утро. На самом деле, можно обойтись одним, да и то для галочки.Collapse )
velo1

Берат, ч.5: Мангалем

К пятой части, мы наконец-то добрались до мангалемских кварталов, хотя именно за этот "цельный ансамбль жилых и общественных зданий Османского периода 17-18 веков" Берат и был включён в списки всемирного культурного наследия. Как и в случае крепости, прогулка по Мангалему потребует от вас сил и выносливости, так что с этого лучше начать осмотр города, ни в коем случае не откладывая на "после обеда".

Напомню фрагмент карты. Здесь мы пройдём от моста на север, по ведущей в крепость главной улице района (rr. Mihal Komneno), и познакомимся с историческими объектами №6-10:

р-н Мангалем на карте Берата

Первый из этих объектов (№6), расположенный на возвышенной ровной площадке, открывается взору уже через сто метров после поворота проезжей трассы от развилки с бульваром. Портики с аркадами и колоннами дорического ордера навевают мысль об античности:

Берат: дворец Курт-паши (гарем)

Это дворцовый комплекс Ахмета Курт-паши, правителя Бератского пашалыка в 1764-87 годах. Из четырёх зданий комплекса, сохранилось только это, служившее наместнику султана гаремом. Насчёт античности мы не ошиблись: колонны и другие каменные атрибуты были привезены сюда из древнего города Аполлония, что неподалёку от современной Влёры. Вход в комплекс расположен с восточной стороны, в начале улицы М.Комнено, и тоже представляет собой немалую историческую ценность.Collapse )
velo1

монастырь в Арденице

Албанской православной церкви принадлежит, по моим подсчётам, семь монастырей. Однако, за 20 прошедших после восстановления церкви лет, развития монашеской жизни пока не наблюдается: из этих семи, только Арденицкий монастырь является действующим, да и то в нём служит один-единственный монах - о.Иммануил.

Монастырь Рождества пресвятой богородицы в Арденице (Manastiri Lindja e Shën Mërisë) был основан ещё византийцами в 1282 году, в честь побед императора Михаила VIII Палеолога над западными интервентами во главе с Карлом Анжуйским, королём Сицилии и Неаполя. В частности, разгром войск латинян, осаждавших Берат в 1280-81, надолго обезопасил Византию с западного направления (к сожалению, только западного и только сухопутного).

С тех пор, Арденицкий монастырь играл заметную роль в Албанской истории и культуре. Так, в 1451 году, Скандербег выбрал его местом проведения собственной свадьбы с Андроникой (Доникой), девицей из местного рода Арианити. В период османского ига, монастырь не просто продолжал функционировать, но и успешно развивался: была открыта семинария, собрана большая библиотека. В 1744 году, заново перестроили главную церковь, стены которой художники из Корчи братья Зографи расписали фресками, мастера из Воскопои соорудили полихромный иконостас, иконописец К.Шпатараку изготовил десятки икон.

Всё это (кроме сгоревшей в 1932-м библиотеки) в целости и сохранности дошло до наших дней. Здесь надо отдать должное бывшему архиепископу АПЦ Ирениусу Бануши, доживавшему свои дни в монастыре в конце 60-х: мудрый иерарх буквально спас его от разрушения в период запрета религий, вовремя подав петицию о включении Арденицы в перечень исторического наследия. В дальнейшем, комплекс худо-бедно поддерживался министерством культуры, а по окончании эпохи социализма, в 1992-96 году, вся территория монастыря была возвращена церкви.

Арденица: вид сверху

Удивительно, но при таком богатом наследии, чудной атмосфере и отличной транспортной доступности, Арденица мало известна широкой публике: на русском языке, материалы представлены только турфирмами (даже вики-страничка отсутствует), а в сети нет ни единого отчёта. Похоже, посещаемость монастырю обеспечивают только вездесущие китайско-корейские туристы. В солнечный день 6 мая, мы решили этот пробел восполнить, просто сели в машину и поехали.Collapse )
velo1

Эльбасан

Эльбасан (80 тыс.жит.) входит в четвёрку крупнейших городов Албании, уступая только Тиране, Дурресу и Влёре. Несмотря на удачное расположение в самом центре страны, этот город не входит в туристическую обойму, поскольку считается промышленным и малоинтересным. А напрасно: в Эльбасане есть что посмотреть, а его средневековый центр сохранился лучше, чем во многих более известных городах.

История Эльбасана началась в Османский период, когда в 1466 году Мехмет-Завоеватель построил здесь крепость. К тому времени, место уже находилось далеко от фронтьера наступающей Империи, поэтому новая крепость, возведённая к слову сказать не на горе, а на плоской равнине, служила опорно-логистическим пунктом и военного значения никогда не имела. Лидер албанского сопротивления Скандербег, ведя войну против турок гораздо севернее, лишь раз приблизился к Эльбасану, но осаждать крепость не стал. Со временем, вокруг гарнизона и его нужд сложилось городское поселение - внутри крепостных стен было достаточно места как для жилого сектора, так и для культовых и общественных зданий. Вскоре город получил административные права уездного масштаба, став центром одноимённого санджака.

Под османским управлением, изначально христианское население постепенно исламизировалось, и к середине 17 века в Эльбасане сформировались две примерно равные общины, разделившие городское пространство ровно пополам: в северной половине прямоугольной крепости обосновались христиане, в южной - мусульмане. В городе активно развивались ремёсла и торговля, и к 19 веку город вышел за пределы крепостных стен - большой базар, постоялые дворы, места массовых молений уже не вписывались в тесные кварталы. Таким образом, внешний источник роста удачно дополнился внутренним, и город без особых потрясений справился с потерей военного статуса, когда в 1832 году крепость была упразднена. В Новое время Эльбасан вошёл крепким середнячком, с 15-ю тысячами жителей.

На новую ступень своего развития город перешёл в эпоху индустриализации 70-х, когда здесь был введён в строй крупный металлургический комбинат "Çeliku i Partisë". Численность населения увеличилось в разы; каждый пятый работал непосредственно на комбинате, а остальные жители стали с ним так или иначе связаны. В городе появились новые жилые массивы, учебные и культурные заведения, магазины и стадионы - Эльбасан вошёл в элиту крупных городов страны.

В настоящее время, после закрытия заводов, город испытывает проблемы (число жителей даже немного уменьшилось, что для Албании нехарактерно), но отнюдь не выглядит депрессивным. За последние два года, в городе прошла масштабная реконструкция: саму крепость и исторические памятники внутри неё отреставрировали, проложили широкий бульвар с пешеходной зоной, соорудили дорожные развязки, построили ряд современных зданий, облагородили улицы и площади, полностью заменив дорожное покрытие и тротуары, провели озеленение. Эльбасан стал привлекательнее для туристов, а ввод в действие скоростной магистрали из Тираны значительно улучшили его транспортную доступность:

Эльбасан: транспортная доступность

Впрочем, лично мне это улучшение не помогло, поскольку из Дурреса по-прежнему удобнее добираться поездом, если использовать общественный транспорт. Поездка в Эльбасан планировалась давно, но состоялась только 3 апреля: в этом году в Албании аномально холодная и дождливая весна, а прогнозы погоды тут обычно далеки от реальности. Все источники обещали на этот день малооблачную погоду, и мы наконец решились. Однако, по прибытию нас ждал неприятный сюрприз: мало того, что было холодно и пасмурно, так ещё и зарядил дождик, к середине прогулки превратившийся в сильный ливень. В итоге, пришлось досрочно прекратить фоторепортаж, ибо объектив заливало водой, да и промокнуть до нитки вдали от дома не хотелось. Так что имейте в виду: в хорошую погоду Эльбасан выглядит ярче и веселее, чем получился на моих снимках.

Главной целью экскурсии был, конечно же, старый центр. Имея три часа до обратного поезда, мы рассчитывали не спеша прогуляться и даже пообедать, но по факту к поезду мы возвращались чуть ли не бегом: между центром и вокзалом значительное расстояние - около километра. На плане города, вокзал далеко за рамкой карты - от него до юго-западного угла надо пройти две улицы, длинную и короткую.Collapse )
velo1

Берат, ч.2: крепость

Бератская крепость занимает вершину останцового утёса, последнего в подходящей с юга к Берату меридиональной горной гряде. Природа создала как бы все условия для создания укреплённого места: годная высота и обзорность, крутые (а со стороны реки - неприступные) склоны, а также почти плоская и достаточно обширная вершина холма, чем и пользовались с незапамятных времён защитники этой местности. Укрепления возводили иллирийцы и римляне, греки и македонцы, византийцы и болгары, но лишь в 13 веке, при Эпирском деспотате, крепость стала сооружением, способным выдержать длительные осады (так, в 1280-81, бератцы отразили натиск сицилийских войск). Под защитой каменных стен мог размещаться не только гарнизон, но и мирное население - в детинце сформировался полноценный город, с домами и улицами, мастерскими и церквями. Структура крепости и города оказалась настолько устойчивой, что перипетии последующих восьмисот лет - османское завоевание, перестройки фортификаций, мировые войны - не смогли кардинально изменить облик 13 века, а некоторые объекты тех времён частично сохранились до наших дней.

На планах города Бератская крепость выступает отнюдь не точкой, а отдельным городским районом, со своей уличной сетью. Правда, названий улиц не приводят, да и слово "крепость" написали с опечаткой:

Берат: картосхема крепости

По этим улицам и пройдём, придерживаясь общего направления против часовой стрелки.Collapse )