?

Log in

No account? Create an account

Прогулки по малым городам

с любовью из Средневековья

Entries by category: архитектура

Берат, ч.2: крепость
velo1
novotor
Бератская крепость занимает вершину останцового утёса, последнего в подходящей с юга к Берату меридиональной горной гряде. Природа создала как бы все условия для создания укреплённого места: годная высота и обзорность, крутые (а со стороны реки - неприступные) склоны, а также почти плоская и достаточно обширная вершина холма, чем и пользовались с незапамятных времён защитники этой местности. Укрепления возводили иллирийцы и римляне, греки и македонцы, византийцы и болгары, но лишь в 13 веке, при Эпирском деспотате, крепость стала сооружением, способным выдержать длительные осады (так, в 1280-81, бератцы отразили натиск сицилийских войск). Под защитой каменных стен мог размещаться не только гарнизон, но и мирное население - в детинце сформировался полноценный город, с домами и улицами, мастерскими и церквями. Структура крепости и города оказалась настолько устойчивой, что перипетии последующих восьмисот лет - османское завоевание, перестройки фортификаций, мировые войны - не смогли кардинально изменить облик 13 века, а некоторые объекты тех времён частично сохранились до наших дней.

На планах города Бератская крепость выступает отнюдь не точкой, а отдельным городским районом, со своей уличной сетью. Правда, названий улиц не приводят, да и слово "крепость" написали с опечаткой:

Берат: картосхема крепости

По этим улицам и пройдём, придерживаясь общего направления против часовой стрелки.план и 29 фотокCollapse )

Львов диагональный
velo1
novotor
Начну с прописной истины, что Львов - необычайно богатый в историко-культурном отношении город. Можно до бесконечности изучать его архитектурное наследие; эстеты возвращаются в этот город неоднократно, каждый раз ставя перед собой новую тематическую цель, как например, "Львов католический", "Львов австрийский" или даже "Львов гастрономический". Блогеры исходили город вдоль и поперёк, не оставив ни единого ракурса или фасада без фотографий и ни одного аспекта без внимания. Туристы тысячами десантируются каждое утро из автобусов, по номерным знакам которых можно выучить географию СНГ.

львовская телевышка

А как познакомиться с городом обычному человеку, при этом не утонув в пёстром и бурном потоке информации? Как составить план пребывания, маршрут первого дня, что посмотреть в первую очередь, а что оставить на потом? Конечно, можно для начала заказать обзорную экскурсию, но это ничуть не освобождает от необходимости прикладывать собственные усилия. Во-первых, невероятно сложно одновременно слушать экскурсовода и делать фотографии. Во-вторых, после вечерних возлияний, наутро обычно всё сказанное начисто забывается (а без возлияний - всё равно забывается через день). Много ли вы видели туристов, записывающих экскурсии на диктофон, а после поездки, ещё и воспроизводящих записанное при подведении итогов?

В данном отчёте, мне хочется предложить один из альтернативных способов знакомства с новым городом и протестировать его на примере Львова. Алгоритм действий заключается в следующем.2 карты и 28 фотокCollapse )

Йиндржихув-Градец
velo1
novotor
Сложное на первый взгляд название города Йиндржихув-Градец (Jindřichův Hradec, 22 тыс.жит.) переводится просто: Генрихов Замок. Генрихом звали первого из семьи Витковичей владельца воздвигнутого им здесь замка, вокруг которого в 1220 году и образовался город. В отличие от многих других городов, Градец так и не добился самостоятельного статуса, почти всю свою долгую историю оставаясь в вассальной зависимости от феодалов. Однако, в этом были и свои плюсы: так, замок был настолько хорошо укреплён, что в ходе средневековых войн с его осадой предпочитали вообще не связываться, и город выходил из войн в относительной целости и сохранности. 15-16 века были для Градца периодом расцвета, и он стабильно входил в десятку крупнейших городов Чехии. Приглашённые итальянские архитекторы перестроили замок во дворец, а в городе выстроили немало зданий в стиле ренессанс, добавив красок к уже имевшемуся готическому ансамблю.

17-й век был для всех тяжёлым, и Градец не стал исключением. Сменились хозяева города, прокатилась Тридцатилетняя война, случались эпидемии и пожары. Последний из них, в 1801 году, уничтожил многое из архитектурного наследия, и город отстраивался уже в стиле классицизма. В эпоху становления капитализма, Градец развивался медленно, удерживая свою численность населения на уровне 12-13 тыс. на протяжении сотни лет. Тем не менее, были и успехи: в 1887-м в город пришла железная дорога, а годом позже - электрическое освещение.

Скажу сразу: в городе есть что посмотреть, и не только любителям архитектуры. Полдня минимум ему уделить стоит, и нужно учесть, что Градец находится в стороне от туристических трасс:

Йиндржихув-Градец: транспортная доступность

Планируя свой маршрут на 6 февраля, я назначил Йиндржихув главной целью дня, и это было правильным решением: прогулка оказалась увлекательной, и если бы, скажем, замек был открыт для посетителей, в полдня мы вряд ли бы уложились.карта и 42 фоткиCollapse )

Швиц
velo1
novotor
Швиц (Schwyz, 14 тыс.жит.) - столица одноимённого кантона в центре Швейцарии, у подножия высоких Альп. Этот маленький, но древний город, собственно, дал название всей стране. Более того, именно здесь была подписана историческая Федеративная хартия 1291 года (Bundesbrief) о союзе трёх "лесных" кантонов (Швиц, Ури и Унтервальден), которая в дальнейшем стала основой формирования всего Старого Швейцарского союза. Позже, в 14-15 веках, к хартии присоединились и соседние кантоны, укрепляя и консолидируя территорию нового государства. Конфедераты успешно противостояли могущественным французским и германским соседям, побеждая во всех локальных войнах подряд, и к 1499 году обеспечили фактическую независимость своего союза от СРИ.

Таким образом, не Цюрих, не Берн, и тем более не Женева, а скромный Швиц является историческим ядром Швейцарии, олицетворением её духа и традиций. Город расположен в самом что ни на есть центре страны:

Швиц: транспортная доступность

Сколь-нибудь значительного городского ансамбля вы здесь не увидите - как и положено столице сельского кантона, Швиц состоит из главной площади и пары центральных улиц, быстро переходящих в коттеджную пригородную застройку. Средневековых памятников в центре тоже почти не осталось - их уничтожил большой пожар 1642 года. Тем не менее, в городе есть на что посмотреть, а живописный альпийский антураж сделает вашу прогулку не только познавательной, но и очень приятной.карта и 27 фотокCollapse )

Байрёйт
velo1
novotor
Байрёйт (Bayreuth, 73 тыс.жит.) - центр бецирка Верхняя Франкония на севере Баварии, город с рядовой для Германии историей. Получив городские права к 1230 году, Байрёйт развивался медленно, часто подвергаясь катастрофам вроде войн, пожаров или эпидемий. Он не получил высокого статуса ни в имперской, ни в церковной иерархии, и максимум, чего он смог достичь - это на короткое время (1603-1769) стать центром маркграфства, а в Новое время - провинциальным центром в составе баварского королевства, затем земли ФРГ. Непоправимый удар средневековому городу нанесла в 1945-м американская авиация, разрушив, прямо или косвенно, до половины всего исторического наследия.

Имея богатый выбор из более интересных баварских городов, можно было вообще не включать Байрёйт в маршрут поездки, но у меня в данном случае был особый интерес. Дело в том, что мне удалось посетить этот город в далёком 1989 году, и тогдашние впечатления были словно я попал в сказку (что, в общем-то, неудивительно, если учесть, что я жил в позднесоветской Москве и впервые ездил в капстрану). Антураж старинных ухоженных кварталов с пешеходными зонами, по которым гуляет беззаботная публика и почти на каждом углу играют уличные музыканты, создавал праздничную атмосферу и ощущения из тех, что запоминаются на всю жизнь. Мне стало любопытно, является ли город на самом деле таким чарующим, или критический взгляд с высоты прошедших лет покажет объективную картину.

Байрёйт был по пути, и днём 25 мая я выделил полтора часа на прогулку по городу. Тем более, что добраться туда несложно - все автобаны рядом:

Байрёйт: транспортная доступность

Я ещё не обзавёлся обязательным в Германии парковочным циферблатом, поэтому с перепугу оставил машину на заведомо бесплатной стоянке, и до центра пришлось топать добрый километр. Старый город оказался достаточно простой планировки, поэтому нам не надо ломать голову, выделяя из ткани застройки какие-либо наглядные абстракции для описания маршрута. карта и 30 фотокCollapse )

Болеславец
velo1
novotor
После столицы, посмотрим, чем дышит силезская глубинка. Надо признаться, что польский город Болеславец я включил в свой маршрут случайно, предположив, что переночевать на польской территории выйдет дешевле, чем на немецкой, тем более, что наутро был заранее запланирован осмотр приграничного Гёрлица. В итоге, я сэкономил разве что 10 долларов, но город оказался очень симпатичным, так что посетил его не зря.

Вряд ли город известен широкой публике (я и сам о нём до поездки не слышал), поэтому уместно привести карту и общие сведения. Болеславец (Bolesławiec, Bunzlau) - небольшой город (40 тыс.жит.) на западе Силезии, примерно на полпути между Вроцлавом и Дрезденом. Не на каждой карте он даже обозначен:

Болеславец: транспортная доступность

Город получил своё имя в честь Болеслава I Долговязого (первого силезского князя), а городские права обрёл в 1251 году. Во времена феодальной раздробленности, Силезское княжество было разделено на десяток удельных (вассальных) княжеств, но Болеславцу не доставалось чести хотя бы стать центром одного из них. Не имея административного ресурса, город был вынужден искать источники развития в ремесле и торговле, и со временем, стал известен производством керамических изделий (он и сегодня позиционирует себя как "город керамики"). В общих чертах, Болеславца коснулись те же исторические события, определившие судьбу всей Силезии: город принял немецких поселенцев, стал оплотом протестантизма, пострадал от войн (Гуситской и Тридцатилетней) и контрреформации, в 1742-м стал частью Пруссии, а после Второй мировой вошёл в состав Польши. Немецкое население было полностью замещено польским с территорий Западной Украины.

В русской истории, Бунцлау отметился печальной новостью: здесь в 1813 году умер фельдмаршал Кутузов. В городе есть памятник и улица в его честь.

В городе есть что посмотреть: старый центр хорошо сохранился и отреставрирован, а прилегающие к нему кварталы отличаются многообразием архитектурных стилей. Прибыв сюда под вечер 24 мая, я поспешил на прогулку, зная, как рано в Европе темнеет. Благо, ясное небо компенсировало недостатки вечерней съёмки.карта и 36 фотокCollapse )

Ивье
velo1
novotor
Районный центр Гродненской области город Ивье, равноудалённый от ближайших областных центров на 150 км и лежащий вдали от железных дорог, труднодоступен.

карта кресов всходних

Однако, по колориту и цельности городской среды, Ивье - чемпион, что делает его обязательным для посещения теми, кто интересуется историей и краеведением. Здесь почти в нетронутом виде сохранился большой массив исторической застройки начала 20 века, чем могут похвастаться очень немногие белорусские города. К тому же, Ивье отличается разнообразием этноконфессионального состава своего населения: к обычному для западных областей раскладу католики-православные, здесь добавляется крупная татарская община и немалое еврейское наследие.

Ивье был основан в 1444 году и, в целом, повторил исторический путь многих других местечек региона. Будучи поначалу литовским великокняжеским двором, впоследствии был передан в частное владение. За столетия Ивье настолько часто менял хозяев, что здесь отметились почти все известные фамилии из польско-литовской знати: Заберезинские, Кишки, Глебовичи, Огинские, Сапеги, Тызенгаузы и другие. Первый же владелец, Пётр Монтыгердович, основал в 1495 году костёл, который в 16 веке стал одной из баз арианства (а точнее, социнианства - одной из антитринитарных ересей). После их разгрома в Речи Посполитой в 1630-х годах, костёл и монастырь передали бернардинцам. В 1598 году в Ивье поселились первые татары. В результате раздела Польши, с 1795 года Ивье в составе Российской империи, в качестве небольшого волостного центра. По переписи 1897 года, в Ивье проживало менее 3 тысяч человек, и преобладало еврейское население. В 1921-39 годах - вновь в составе Польши. В годы оккупации, гитлеровцы уничтожили большую часть жителей, в том числе, всех евреев, которые не успели уехать. В составе Белоруссии, Ивье стал районным центром, городским посёлком (1940-90), а с 1990 года получил статус города. Численность населения постепенно выросла до сегодняшних 8.5 тысяч.

Гулять по городу чрезвычайно интересно и познавательно, поэтому можно себе позволить специальную поездку - неспешный осмотр легко займёт несколько часов, а удовольствие от него окупит все затраты. Поутру воскресного дня 22 апреля отправился в Ивье и я, и ни разу об этом не пожалел.32 фоткиCollapse )

Трнава
velo1
novotor
Трнава - крупный (68 тыс.) краевой центр Словакии, наиболее близко расположенный к экцентричной столице страны. Будучи самым древним словацким городом (с 1238 года), Трнава играла большую роль в регионе на протяжении всей своей истории. Эта роль ещё больше возросла в 16 веке, когда венгры, спасаясь от турецких набегов, стали переносить на север свои важнейшие институты. Так, в 1541 г. Трнава получила архиепископство, а в 1635 г. - первый венгерский университет.

В результате, в городе сформировался обширный и цельный исторический центр, ограниченный прямоугольником хорошо сохранившейся крепостной стены. Там мы и погуляем.



В Трнаву я въезжал вечером 8 июня. Увидев крепость с городской улицы, сильно засомневался, удастся ли тут найти пенсион: ведь в Трнаве, как и во многих других словацких городах напрочь отсутствует "переходный слой" между историей и современностью, и к старому центру вплотную примыкает современная застройка.22 фоткиCollapse )

сельская Словения, ч.1 (Любляна, Копер)
velo1
novotor
Сейчас сюда набегут словенофилы, и устроят мне обструкцию, но своё мнение я всё-таки выскажу. К государству Словения лучше всего подходит придуманный пиндосами ярлык "failed state". Подобно остальным мелким БЮРам, Словения до уровня отдельной страны имхо не дотягивает. Данная территория всегда была глухой окраинной сельской провинцией, сначала в составе Империи (даже называлась подобающе - Крайна), потом - Югославии. Я ещё студентом удивлялся, почему в этой провинции уровень жизни/доходов выше остальных югославских. Потом понял, что подобно нашей Прибалтике, Словения служит как бы западной витриной социализма, и туда направляются лучшие ресурсы из общей копилки страны.

Кажется, что за всю историю Словении, в ней произошло всего два значимых события: появление танков ЮНА в 1991 году, которые неделю постояли (не зная, что делать - сопротивления-то не оказывают) и вернулись восвояси; и победа над сборной России по "ногомёту" в прошлом году, позволившая словенцам поиграть аж на чемпионате мира. В остальном, жизнь течёт степенно и по-сельски плавно. Не видно ни сплотившей бы нацию идеи, ни просто изюминки (кроме разве что обилия байкеров на дорогах), которые присущи настоящим странам. Давайте тогда все европейские провинции сделаем государствами; некоторые имеют для этого куда больше оснований (взять хотя бы Каталонию).

Более того, власти страны проводят недальновидную ксенофобскую политику, а население отличается беспочвенным высокомерием по отношению к остальным югославам, смешанным с чёрной завистью к более удачливым соседям-хорватам. Это ярче всего проявляется в отношении к туристам. Если Хорватия всеми силами пытается туристов привлечь, создавая им максимально комфортные условия и всемерно развивая свою туристическую отрасль, то Словения поступает наоборот, делая всё, чтобы этих туристов навсегда отвадить, не забыв (одноразово) отщипнуть от их денежного пирога по крошке. Для этого и повсеместные полицейские засады с радарами, и злобные пограничники, придирающиеся ко всему подряд, и дурацкие виньетки для проезда по трассам.

Мой немецкий сосед по хорватскому пенсиону Клаус выразился примерно так: "да кому нужна эта Словения, мы её за час пересекаем по автобану". Этот словенский час, впрочем, довольно дорого ему обходился: приходилось покупать виньетку на месяц за 30 евро, чтобы просто пересечь страну два раза по пути в полюбившуюся Хорватию.

Словения находится под сильным влиянием соседних держав - Австрии и Италии; даже большая часть радио и телепрограмм вещается оттуда. Если бы в Словении нашёлся местный Солженицын и задался вопросом, как бы обустроить страну, я бы ему посоветовал бросить это гиблое дело, а лучше просто разделить на части и передать соседним странам.

Тем не менее, я Словению посетил (очевидно, что в первый и последний раз), и даже нашёл немало интересного.



Если просто посмотреть на карту маршрута по Словении, то понятного будет мало:карта и 16 фотокCollapse )