?

Log in

No account? Create an account

Прогулки по малым городам

с любовью из Средневековья

Entries by category: история

Гирокастра, ч.2: старый центр
velo1
novotor
В первой части цикла, мы рассказали про крепость Гирокастры, а сейчас воспользуемся её высотой и посмотрим сверху на старый город. Подобно Берату и Корче, исторические кварталы в Гирокастре обширны, а единого общественного центра так и не сформировалось. В османских городах совсем не было центральных площадей, а застройка различалась строго по функциональному признаку - жилая или торговая. Так, для базара выделялось одна или несколько смежных улиц в виде торговых рядов, а типичный дом на такой улице использовался как комбинация склада или мастерской (в глубине помещения) с торговой лавкой (на фасаде). Как правило, в одну из таких торговых линий вписывалась базарная мечеть.

Центром старой Гирокастры и являлся такой базарный комплекс, ядром которого служил перекрёсток пяти радиальных и разноуровневых улиц Qafa e Pazarit (буквально: Базарная Шея). Формирование торговых и жилых кварталов вокруг него началось в 17 веке, когда растущему городу стало тесно в прежних границах (крепость плюс первые внешние кварталы). Район получил название Новый Базар, которое вскоре редуцировалось до просто Базара. В 20 веке, уже в независимой Албании, по периметру Базара добавились общественные здания - ратуша, почта, гостиницы - которым, по европейской традиции, полагалась площадь. Так образовался теперь уже бывший центр города, который в этом качестве просуществовал недолго: в годы социализма, на чистом и ровном месте у подножия холмов, был построен новый современный город, в который переместилась и вся городская жизнь, кроме развлекательно-музейной. Кстати, это настоящая терра инкогнита - редкий турист забредёт в новую Гирокастру из старого города-музея, куда он в первую очередь попадает.

Сообразно его нынешней роли, мы слегка расширим границы старого центра так, чтобы он включал основные туристические объекты - музеи, памятники, рестораны. Для наглядности, нанесём наше районирование на карту:

Гирокастра: план центральной части

В нашей виртуальной прогулке, спустимся от крепостных ворот к Базарному перекрёстку, а от него пройдём на запад до Этнографического музея и немного посмотрим по сторонам.17 фотокCollapse )

Янина
velo1
novotor
Янина (Ιωάννινα, 80 тыс.жит.) - столица и единственный крупный город провинции Эпир. Известный с 9 века, город прошёл через долгую и сложную историю. Выгодное расположение относительно торговых путей и центров влияния служило мощным фактором развития, но имело и оборотную сторону медали, привлекая завоевателей во все времена. Войны и частые смены власти не проходили бесследно, и город терял ту или иную часть своего населения, материальной культуры и достижений, накопленных в мирное время.

Как следствие, в Янине не сохранилось сколь-нибудь цельного исторического комплекса, ярко выраженных исторических кварталов; в городе осталось не так много старинных зданий и церквей. Главным объектом интереса является древняя крепость, на которой точно так же отражалась каждая смена эпох: старые укрепления и памятники разрушались или переделывались, на их месте строились новые, и через какое-то время цикл повторялся.

Однако, перейдём к конкретике. В окрестностях Янины тоже есть немало интересного, например, пещера Перама или остров Нисаки, где сохранилось целых шесть монастырей. В целом, набирается достаточно годных для осмотра объектов, чтобы оправдать 1-2 дневную остановку здесь, допустим, по пути на Ионическое побережье или обратно. Мы же уделили Янине два часа, решив не посещать пещеру и монастыри, а ограничиться прогулкой по крепости и вокруг неё.

Янинская крепость (Κάστρο Ιωαννίνων) занимает выступающий в озеро полуостров квадратной формы, окружена стеной, содержит два детинца и внушительный массив жилых кварталов. Фортификации и исторические здания в ней разного возраста и состояния; многое сохранилось только в виде живописных руин:

Янина: фрагмент восточной стены крепости

Чтобы добраться до крепости на машине, надо пересечь весь город. Парковку в центре и по периметру стен найти проблематично, зато ничто не мешает оставить машину на набережной чуть севернее.карта и 30 фотокCollapse )

Берат, ч.5: Мангалем
velo1
novotor
К пятой части, мы наконец-то добрались до мангалемских кварталов, хотя именно за этот "цельный ансамбль жилых и общественных зданий Османского периода 17-18 веков" Берат и был включён в списки всемирного культурного наследия. Как и в случае крепости, прогулка по Мангалему потребует от вас сил и выносливости, так что с этого лучше начать осмотр города, ни в коем случае не откладывая на "после обеда".

Напомню фрагмент карты. Здесь мы пройдём от моста на север, по ведущей в крепость главной улице района (rr. Mihal Komneno), и познакомимся с историческими объектами №6-10:

р-н Мангалем на карте Берата

Первый из этих объектов (№6), расположенный на возвышенной ровной площадке, открывается взору уже через сто метров после поворота проезжей трассы от развилки с бульваром. Портики с аркадами и колоннами дорического ордера навевают мысль об античности:

Берат: дворец Курт-паши (гарем)

Это дворцовый комплекс Ахмета Курт-паши, правителя Бератского пашалыка в 1764-87 годах. Из четырёх зданий комплекса, сохранилось только это, служившее наместнику султана гаремом. Насчёт античности мы не ошиблись: колонны и другие каменные атрибуты были привезены сюда из древнего города Аполлония, что неподалёку от современной Влёры. Вход в комплекс расположен с восточной стороны, в начале улицы М.Комнено, и тоже представляет собой немалую историческую ценность.20 фотокCollapse )

Берат, ч.1: панорамы
velo1
novotor
Берат (70 тыс.жит.) - город в предгорной части средней Албании, расположенный в месте, где река Осум, прорываясь к морю, выпилила через меридиональный хребет живописную теснину. Наряду с Круей и Гирокастрой, Берат входит в "обязательную программу" приезжающих в страну туристов, как организованных, так и самоходных. Это вполне оправдано: в городе хорошо сохранился исторический центр, включающий в себя древнюю крепость и обширные кварталы средневековой османской застройки, вписанные в крутые склоны речного берега. Последнее придаёт Берату уникальную особенность: ряды домов, все с заметными большими окнами одного размера и формы, стоят друг над другом, создавая впечатление, что город состоит не из улиц и стен, а из бесчисленных окон:

qyteti i një mbi një dritareve

Албанцы называют Берат "qyteti i një mbi një dritareve", что в очень вольном переводе значит "город тысячи окон" (слова тысяча здесь и близко нет, но попробуйте перевести как-либо иначе).

Берат (под разными названиями) известен с античных времён. Находясь на далёкой и нестабильной периферии тогдашних центров силы - империй и царств - город просто не мог испытать сколь-нибудь долгого периода устойчивого развития, и вплоть до 13 века не выходил за пределы крепостных стен. Территорией попеременно владели византийцы, болгары, греки, и даже сербы. Было любопытно узнать, что само имя города Берат - это искажённое турками название "Белград", данное ещё болгарами в 9-м веке (при том, что аналогичное название сербской столицы турки почему-то адаптировать не стали).

К моменту османского завоевания в 1417 году, Берат уже был заметным центром ремесла и торговли. Пережив столетний период упадка, город сумел восстановиться. Получив административный статус в Османской империи (в 1774-1809 - центр Бератского пашалыка), а вместе с ним относительно широкие экономические и религиозные свободы, Берат стал самым крупным городом Албании, с обилием ремесленных лавок (22 гильдии - от резчиков по дереву до кузнецов по серебру), базаров, церквей и мечетей, богатых домов. Позже, индустриализация обошла город стороной, и Берат смог сохранить свой средневековый шарм. Более того, с 1961 года все городские объекты истории и культуры (числом около 200) находятся под охраной государства, а сам Берат обладает статусом города-музея.

Несмотря на то, что Берат расположен несколько в стороне от главных дорог, попасть в него несложно: автобусы из Тираны ходят часто (главное - найти место отправления), а на машине путь займёт менее трёх часов:

Берат: транспортная доступность

Аванпостом Берата служит городок Люшня (Lushnje), лежащий на трансалбанской магистрали Приштина-Дуррес-Гирокастра; оттуда к цели ведёт дорога SH72, однако этот последний, 40-километровый отрезок пути из-за ремонтных работ преодолеть непросто. [UPD: к сезону-2015, реконструкция дороги завершилась, и теперь путь в Берат стал короче на добрых полчаса.] Тем, кто желает начать осмотр Берата с крепости, надо не пропустить поворот налево у въезда в городскую черту, ибо подняться в неё из центра города без опыта экстремального вождения на машине не получится.

Город занимает обширную площадь и имеет довольно сложную структуру из-за рельефа речной долины, поэтому разумнее всего начать рассказ о Берате с небольшого обзора, подкрепив его визуально фотками с господствующей высоты.карта и 19 фотокCollapse )

Львов диагональный
velo1
novotor
Начну с прописной истины, что Львов - необычайно богатый в историко-культурном отношении город. Можно до бесконечности изучать его архитектурное наследие; эстеты возвращаются в этот город неоднократно, каждый раз ставя перед собой новую тематическую цель, как например, "Львов католический", "Львов австрийский" или даже "Львов гастрономический". Блогеры исходили город вдоль и поперёк, не оставив ни единого ракурса или фасада без фотографий и ни одного аспекта без внимания. Туристы тысячами десантируются каждое утро из автобусов, по номерным знакам которых можно выучить географию СНГ.

львовская телевышка

А как познакомиться с городом обычному человеку, при этом не утонув в пёстром и бурном потоке информации? Как составить план пребывания, маршрут первого дня, что посмотреть в первую очередь, а что оставить на потом? Конечно, можно для начала заказать обзорную экскурсию, но это ничуть не освобождает от необходимости прикладывать собственные усилия. Во-первых, невероятно сложно одновременно слушать экскурсовода и делать фотографии. Во-вторых, после вечерних возлияний, наутро обычно всё сказанное начисто забывается (а без возлияний - всё равно забывается через день). Много ли вы видели туристов, записывающих экскурсии на диктофон, а после поездки, ещё и воспроизводящих записанное при подведении итогов?

В данном отчёте, мне хочется предложить один из альтернативных способов знакомства с новым городом и протестировать его на примере Львова. Алгоритм действий заключается в следующем.2 карты и 28 фотокCollapse )

Йиндржихув-Градец
velo1
novotor
Сложное на первый взгляд название города Йиндржихув-Градец (Jindřichův Hradec, 22 тыс.жит.) переводится просто: Генрихов Замок. Генрихом звали первого из семьи Витковичей владельца воздвигнутого им здесь замка, вокруг которого в 1220 году и образовался город. В отличие от многих других городов, Градец так и не добился самостоятельного статуса, почти всю свою долгую историю оставаясь в вассальной зависимости от феодалов. Однако, в этом были и свои плюсы: так, замок был настолько хорошо укреплён, что в ходе средневековых войн с его осадой предпочитали вообще не связываться, и город выходил из войн в относительной целости и сохранности. 15-16 века были для Градца периодом расцвета, и он стабильно входил в десятку крупнейших городов Чехии. Приглашённые итальянские архитекторы перестроили замок во дворец, а в городе выстроили немало зданий в стиле ренессанс, добавив красок к уже имевшемуся готическому ансамблю.

17-й век был для всех тяжёлым, и Градец не стал исключением. Сменились хозяева города, прокатилась Тридцатилетняя война, случались эпидемии и пожары. Последний из них, в 1801 году, уничтожил многое из архитектурного наследия, и город отстраивался уже в стиле классицизма. В эпоху становления капитализма, Градец развивался медленно, удерживая свою численность населения на уровне 12-13 тыс. на протяжении сотни лет. Тем не менее, были и успехи: в 1887-м в город пришла железная дорога, а годом позже - электрическое освещение.

Скажу сразу: в городе есть что посмотреть, и не только любителям архитектуры. Полдня минимум ему уделить стоит, и нужно учесть, что Градец находится в стороне от туристических трасс:

Йиндржихув-Градец: транспортная доступность

Планируя свой маршрут на 6 февраля, я назначил Йиндржихув главной целью дня, и это было правильным решением: прогулка оказалась увлекательной, и если бы, скажем, замек был открыт для посетителей, в полдня мы вряд ли бы уложились.карта и 42 фоткиCollapse )

Швиц
velo1
novotor
Швиц (Schwyz, 14 тыс.жит.) - столица одноимённого кантона в центре Швейцарии, у подножия высоких Альп. Этот маленький, но древний город, собственно, дал название всей стране. Более того, именно здесь была подписана историческая Федеративная хартия 1291 года (Bundesbrief) о союзе трёх "лесных" кантонов (Швиц, Ури и Унтервальден), которая в дальнейшем стала основой формирования всего Старого Швейцарского союза. Позже, в 14-15 веках, к хартии присоединились и соседние кантоны, укрепляя и консолидируя территорию нового государства. Конфедераты успешно противостояли могущественным французским и германским соседям, побеждая во всех локальных войнах подряд, и к 1499 году обеспечили фактическую независимость своего союза от СРИ.

Таким образом, не Цюрих, не Берн, и тем более не Женева, а скромный Швиц является историческим ядром Швейцарии, олицетворением её духа и традиций. Город расположен в самом что ни на есть центре страны:

Швиц: транспортная доступность

Сколь-нибудь значительного городского ансамбля вы здесь не увидите - как и положено столице сельского кантона, Швиц состоит из главной площади и пары центральных улиц, быстро переходящих в коттеджную пригородную застройку. Средневековых памятников в центре тоже почти не осталось - их уничтожил большой пожар 1642 года. Тем не менее, в городе есть на что посмотреть, а живописный альпийский антураж сделает вашу прогулку не только познавательной, но и очень приятной.карта и 27 фотокCollapse )

Констанц
velo1
novotor
Констанц (Konstanz, 85 тыс.жит.) - немецкий город на самой границе со Швейцарией, самый крупный во всём регионе Бодензее:

Констанц: транспортная доступность

Поселение на месте истока Рейна из Боденского озера существовало с незапамятных времён, но достоверная история Констанца восходит к основанию здесь епископства, подумать только, в 585 году. Находясь на пересечении двух важнейших путей - водного и сухопутного (из Германии в Италию через Альпы), поселение получило ещё один фактор развития - торговый. Констанция (как тогда назывался город) стала заметным центром производства и торговли, специализируясь, главным образом, на ткани. Сформировавшийся деловой класс в лице ремесленников и купцов не мог мириться с абсолютным господством церковной власти, и горожане к концу 12 века добились статуса Вольного имперского города (правда, неполного - часть налогов по-прежнему шла в казну епископа).

В 1414 году, Констанц вошёл в мировую историю, став местом проведения Констанцского вселенского собора. Собравшиеся под патронажем короля Сигизмунда делегаты-иерархи обстоятельно (почти 4 года) решали важнейшие вопросы церковной жизни и европейской политики. Главным результатом конгресса стало восстановление единства католической церкви: кардиналам удалось убедить всех трёх антипап сложить полномочия, тем самым положив конец многолетней папской схизме. Когда страсти по этому поводу улеглись, конклав избрал нового, единого понтифика - Мартина V. Помимо религиозных, делегаты разбирали дипломатические и арбитражные споры между субъектами империи, а также раздавали т.н. имперские опалы отдельным провинившимся личностям. Впрочем, в репрессивной части повестки дня отцы церкви зашли слишком далеко, вероломно осудив чешского реформатора Яна Гуса как еретика на смертную казнь путём сожжения на костре.

Собор знаменовал пик расцвета в развитии Констанца, а впоследствии, история города сопровожалась чередой неудач. В середине 15 века, молодой Швейцарский союз повёл себя агрессивно, аннексировав все земли к югу от города вплоть до самой городской черты. Тем самым, Констанц превратился в анклав, лишившись половины своего сельского хинтерланда, и жизненное пространство города навсегда ограничилось одним, северным направлением:

Констанц: приграничный контекст

Город даже попытался вернуть утраченное нестандартным, но мирным путём, подав петицию на присоединение к своим обидчикам из Конфедерации, но она была отклонена: швейцарцы уже тогда были антиглобалистами и с подозрением относились к крупным городам, посчитав, что недавно принятых Базеля и Шаффхаузена им уже достаточно.

В 1527 году горожане приняли лютеранство, но торжество реформаторов длилось недолго: всего через 20 лет, протестантский союз городов южной Германии проиграл Шмалькальденскую войну католическому императору Карлу V. Констанц почему-то пострадал больше всех, получив имперский бан и лишившись статуса вольного города. В итоге, Карл подарил город своему родственнику, и Констанц на много лет оказался под властью реакционных австрийских Габсбургов.

На этом неприятности не кончились. В 16 веке, торговые потоки перераспределились в пользу морей, а трансальпийский путь сместился в сторону от Констанца - город стал терять свои экономические позиции. В довершение, город несколько раз страдал от эпидемий чумы. К приходу Наполеона, в городе осталось всего 4 тыс. жителей из былых шести. В результате последующего передела Европы, Констанц вошёл во вновь образованное Великое герцогство Баден. В составе его преемницы, земли Баден-Вюртенберг, город находится и по сей день.

Близость Швейцарии наконец-то сыграла в пользу Констанца в 1945-м. Швейцарские власти настоятельно попросили американцев оставить в покое границу после того, как их ВВС ранее разбомбили по ошибке пару швейцарских городов, а сухопутные войска французов заняли южный Баден без сопротивления. Таким образом, Констанцу удалось сохранить свои исторические кварталы в целости.

До поездки, я почему-то не считал этот город интересным, и включил его в маршрут лишь потому, что его трудно объехать. Но тем приятнее стал сюрприз.карта и 33 фоткиCollapse )

Бамберг
velo1
novotor
Бамберг (Bamberg, 70 тыс.жит.) - город на севере Баварии, стоящий на холмах у реки Регниц. Город образовался в 10 веке как поселение вокруг фамильного замка графов Бабенбергов. Последние, впрочем, вымерли в ходе феодальных стычек, и их земли перешли в королевский реестр, а в 973 году дарованы баварскому герцогу Генриху Строптивому. Герцог тратил все свои силы на активную борьбу за власть, и ему было не до Бамберга, поэтому город получил мощный имульс к развитию только при его сыне, Генрихе II Святом, которому удалась гораздо более успешная карьера. Став германским королём, а затем и римским императором, Генрих ставил целью своей политики консолидацию рейха, и во многом опирался на церковь. Сделав Бамберг своей базовой резиденцией, он в 1007 году основал здесь епископство и, в дальнейшем, всемерно его укреплял (в местном соборе он и был похоронен вместе с супругой Кунигундой). Бамбергский диоцез подчинялся только Святому престолу, и оставался мощным и влиятельным вплоть до 1803 года, когда наполеоновские реформы положили ему конец как политической и экономической сущности.

Будучи крупным религиозным центром, в административном отношении Бамберг не преуспел: после Генриха, здесь больше не было ни одного резидента-герцога, а в Баварском государстве город стал скромным окружным центром. За свою длинную историю, Бамберг, конечно, страдал от войн, пожаров и наводнений, но, избежав разрушений в 1945-м, его исторический центр сохранился весьма неплохо. По своему возрасту, расположению и размеру, Бамберг похож на соседний Байрёйт, но разница в восприятии обоих городов оказалась огромной. Посетив Байрёйт в тот же день, я покидал его без тени сожаления, а вот по Бамбергу гулял с огромным интересом до полной темноты, забыв про усталость после двух уже совершённых экскурсий и пятисот километров дороги.

Бамберг: транспортная доступность

В результате чересчур оптимистичного дневного плана, на осмотр этого замечательного города осталось менее двух часов. Хотя на поиски ночлега я времени не терял (забронировав заранее), доступная по цене гостиница оказалась далеко от центра, и поэтому разместившись, пришлось снова садиться за руль, а потом ещё сделать пару кругов в поисках парковки. Ясное дело, весь город обойти не удалось, но даже то, что успел посмотреть, впечатлило. Чем с удовольствием поделюсь с читателями. карта и 42 фоткиCollapse )

Байрёйт
velo1
novotor
Байрёйт (Bayreuth, 73 тыс.жит.) - центр бецирка Верхняя Франкония на севере Баварии, город с рядовой для Германии историей. Получив городские права к 1230 году, Байрёйт развивался медленно, часто подвергаясь катастрофам вроде войн, пожаров или эпидемий. Он не получил высокого статуса ни в имперской, ни в церковной иерархии, и максимум, чего он смог достичь - это на короткое время (1603-1769) стать центром маркграфства, а в Новое время - провинциальным центром в составе баварского королевства, затем земли ФРГ. Непоправимый удар средневековому городу нанесла в 1945-м американская авиация, разрушив, прямо или косвенно, до половины всего исторического наследия.

Имея богатый выбор из более интересных баварских городов, можно было вообще не включать Байрёйт в маршрут поездки, но у меня в данном случае был особый интерес. Дело в том, что мне удалось посетить этот город в далёком 1989 году, и тогдашние впечатления были словно я попал в сказку (что, в общем-то, неудивительно, если учесть, что я жил в позднесоветской Москве и впервые ездил в капстрану). Антураж старинных ухоженных кварталов с пешеходными зонами, по которым гуляет беззаботная публика и почти на каждом углу играют уличные музыканты, создавал праздничную атмосферу и ощущения из тех, что запоминаются на всю жизнь. Мне стало любопытно, является ли город на самом деле таким чарующим, или критический взгляд с высоты прошедших лет покажет объективную картину.

Байрёйт был по пути, и днём 25 мая я выделил полтора часа на прогулку по городу. Тем более, что добраться туда несложно - все автобаны рядом:

Байрёйт: транспортная доступность

Я ещё не обзавёлся обязательным в Германии парковочным циферблатом, поэтому с перепугу оставил машину на заведомо бесплатной стоянке, и до центра пришлось топать добрый километр. Старый город оказался достаточно простой планировки, поэтому нам не надо ломать голову, выделяя из ткани застройки какие-либо наглядные абстракции для описания маршрута. карта и 30 фотокCollapse )

Гёрлитц
velo1
novotor
Город Гёрлитц (Görlitz) находится уже на немецкой территории, но это по-прежнему Силезия, точнее, её западная часть, которая зовётся Лужицей. В отличие от остальной Силезии, Лужица никогда не принадлежала ни польским князьям, ни Габсбургам - её досилезская история выглядит так:
1032-1367 - часть маркграфства Майссен;
1367-1635 - в составе Богемии;
1635-1815 - в составе Саксонии.И только перейдя к Пруссии, большая часть Лужицы была административно объединена с Силезией в одну провинцию. Послевоенная граница между Германией и Польшей по Одре-Нейссе вновь разделила этот маленький регион на части, а окружной центр Гёрлитц - так и вовсе напополам, и заречная польская половина стала отдельным городом Згожелец.

Лужица отличается от других немецких областей наличием славянского этнического меньшинства - лужицких сорбов (60 тыс.чел.). Из школьного курса географии, все знают о существовании этого неведомого народа, но вряд ли кто видел живьём его представителей или хотя бы образцы материальной культуры. Я тоже в этом ничем не помогу, ибо за час прогулки по городу не заметил ничего такого, даже двухъязычных табличек.

Где находится Гёрлитц, тоже вряд ли кто-то вспомнит навскидку, поэтому надо дать карту и историческую справку. Итак, мы в самом юго-восточном уголке бывшей ГДР, на границе с Польшей и недалеко от Чехии, чуть южнее автобана Вроцлав-Дрезден:

Гёрлитц: транспортная доступность

Гёрлитц (55 тыс.жит.) получил городские права в 1268 году, развившись из поселения на торговом пути Via Regia. Монголы сюда не дошли, и город в 13-14 веке быстро возвысился как центр торговли и текстильного ремесла. Крепостные стены выдержали осаду во время гуситских войн, и в 15 веке Гёрлитц тоже не бедствовал, правда, часто вступая в феодальные конфликты с соседними городами. Своего расцвета город достиг в 16 веке, в составе Богемии - строились кирхи и богатые дома в стиле ренессанса, численность населения достигла 10 тысяч, реформаторство достигло здесь полного успеха. 17 век для Гёрлица, как и для всей Европы, стал гораздо менее удачным, и город сильно пострадал от шведской оккупации в 1641-м. Вторичный подъём пришёлся уже на 19 век - эпоху индустриализации. В город пришла железная дорога, открылись новые заводы и фабрики. В 20 веке, Гёрлицу снова повезло выйти из мировых войн без особых разрушений, так что его исторический центр хорошо сохранился до наших дней. Однако, внезапно оказавшись после войны на периферии сначала ГДР, а затем и объединённой Германии, город до сих пор не может выйти из депрессии, потеряв в итоге больше трети от довоенной численности населения.

По делу, надо было осмотреть обе части ранее единого города - немецкую и польскую, а затем как-то сравнить, но времени хватило только на одну. Так что погуляем по немецкой половине.карта и 30 фотокCollapse )

Болеславец
velo1
novotor
После столицы, посмотрим, чем дышит силезская глубинка. Надо признаться, что польский город Болеславец я включил в свой маршрут случайно, предположив, что переночевать на польской территории выйдет дешевле, чем на немецкой, тем более, что наутро был заранее запланирован осмотр приграничного Гёрлица. В итоге, я сэкономил разве что 10 долларов, но город оказался очень симпатичным, так что посетил его не зря.

Вряд ли город известен широкой публике (я и сам о нём до поездки не слышал), поэтому уместно привести карту и общие сведения. Болеславец (Bolesławiec, Bunzlau) - небольшой город (40 тыс.жит.) на западе Силезии, примерно на полпути между Вроцлавом и Дрезденом. Не на каждой карте он даже обозначен:

Болеславец: транспортная доступность

Город получил своё имя в честь Болеслава I Долговязого (первого силезского князя), а городские права обрёл в 1251 году. Во времена феодальной раздробленности, Силезское княжество было разделено на десяток удельных (вассальных) княжеств, но Болеславцу не доставалось чести хотя бы стать центром одного из них. Не имея административного ресурса, город был вынужден искать источники развития в ремесле и торговле, и со временем, стал известен производством керамических изделий (он и сегодня позиционирует себя как "город керамики"). В общих чертах, Болеславца коснулись те же исторические события, определившие судьбу всей Силезии: город принял немецких поселенцев, стал оплотом протестантизма, пострадал от войн (Гуситской и Тридцатилетней) и контрреформации, в 1742-м стал частью Пруссии, а после Второй мировой вошёл в состав Польши. Немецкое население было полностью замещено польским с территорий Западной Украины.

В русской истории, Бунцлау отметился печальной новостью: здесь в 1813 году умер фельдмаршал Кутузов. В городе есть памятник и улица в его честь.

В городе есть что посмотреть: старый центр хорошо сохранился и отреставрирован, а прилегающие к нему кварталы отличаются многообразием архитектурных стилей. Прибыв сюда под вечер 24 мая, я поспешил на прогулку, зная, как рано в Европе темнеет. Благо, ясное небо компенсировало недостатки вечерней съёмки.карта и 36 фотокCollapse )

Вроцлав, ч.4: к востоку от Рынка
velo1
novotor
Если Тумский остров и площадь Рынок входят в обязательную программу при посещении Вроцлава, то все остальные направления факультативны: можно идти в любую сторону наугад или заранее составить план - везде найдётся немало интересного. Мой выбор восточной стороны оказался, прямо скажем, случайным: при въезде в город утром рабочего дня, мне удалось на редкость удачно припарковаться: легально, бесплатно и даже в тени, в двух шагах от центра и Песочного моста (конкретно, на Йодловой улице). Само собой, в начале и конце прогулки осмотрел ближайшие окрестности.



Виртуально, начнём от ГЗ университета, что стоит у реки в северной части старого города, от него пройдём через старые кварталы на восток, до Песочной улицы, а по ней уже направимся на юг, до главной транспортной развязки центра - Доминиканской площади.карта и 25 фотокCollapse )

Сандомир
velo1
novotor
Польский Сандомир (Sandomierz) стал последним городом на моём маршруте, но рассказать о нём я решил пораньше. Дело в том, что завершать большие циклы обычно лень и не до того: проходит много времени, впечатления тускнеют, одолевают другие дела и заботы (к примеру, я так и не написал пост по Люблину - последнему городу в поездке-2010). К тому же, Сандомир стоит на маршруте особняком - географически и культурно удалён от регионов назначения моего вояжа (Силезии, Баварии, Швейцарии), и его не включишь ни в какой цикл.

Сандомир - малый (25 тыс.жит.) город, но заметный религиозный центр (епископский престол). Город расположен в Малопольше, на берегу Вислы, примерно на полпути между Краковом и Люблином, так что вполне доступен для русских автотуристов:

Сандомир: транспортная доступность

Город древний - известен с 12 века, и пережил вместе со страной сложную историю, побывав не только в составе Польши, но и разделивших её империй - Австро-Венгрии и России. В 14-18 веках, Сандомир был центром отдельного воеводства, и стало быть, среди важнейших польских городов, а позднее потерял административный статус и избежал бурного промышленного роста в новейшее время. В результате, в Сандомире сохранилось зрелое средневековое ядро и немалое число исторических памятников. Старый город полностью уместился на большом холме, стоящем на левом берегу Вислы, но несколько поодаль от реки:

Сандомир: вид сверху на старый город

Это вид с юга, от Вислы. На снимке хорошо видны все городские доминанты: королевский дворец (стоящий на отдельном холме), кафедральный костёл, собственно старый город с площадями Рынек и Малый Рынек, и монастырь бенедиктинок на дальнем плане (сразу за северной городской стеной). В таком порядке, двигаясь с юга на север, мы и будем совершать осмотр.карта и 25 фотокCollapse )

Ивье
velo1
novotor
Районный центр Гродненской области город Ивье, равноудалённый от ближайших областных центров на 150 км и лежащий вдали от железных дорог, труднодоступен.

карта кресов всходних

Однако, по колориту и цельности городской среды, Ивье - чемпион, что делает его обязательным для посещения теми, кто интересуется историей и краеведением. Здесь почти в нетронутом виде сохранился большой массив исторической застройки начала 20 века, чем могут похвастаться очень немногие белорусские города. К тому же, Ивье отличается разнообразием этноконфессионального состава своего населения: к обычному для западных областей раскладу католики-православные, здесь добавляется крупная татарская община и немалое еврейское наследие.

Ивье был основан в 1444 году и, в целом, повторил исторический путь многих других местечек региона. Будучи поначалу литовским великокняжеским двором, впоследствии был передан в частное владение. За столетия Ивье настолько часто менял хозяев, что здесь отметились почти все известные фамилии из польско-литовской знати: Заберезинские, Кишки, Глебовичи, Огинские, Сапеги, Тызенгаузы и другие. Первый же владелец, Пётр Монтыгердович, основал в 1495 году костёл, который в 16 веке стал одной из баз арианства (а точнее, социнианства - одной из антитринитарных ересей). После их разгрома в Речи Посполитой в 1630-х годах, костёл и монастырь передали бернардинцам. В 1598 году в Ивье поселились первые татары. В результате раздела Польши, с 1795 года Ивье в составе Российской империи, в качестве небольшого волостного центра. По переписи 1897 года, в Ивье проживало менее 3 тысяч человек, и преобладало еврейское население. В 1921-39 годах - вновь в составе Польши. В годы оккупации, гитлеровцы уничтожили большую часть жителей, в том числе, всех евреев, которые не успели уехать. В составе Белоруссии, Ивье стал районным центром, городским посёлком (1940-90), а с 1990 года получил статус города. Численность населения постепенно выросла до сегодняшних 8.5 тысяч.

Гулять по городу чрезвычайно интересно и познавательно, поэтому можно себе позволить специальную поездку - неспешный осмотр легко займёт несколько часов, а удовольствие от него окупит все затраты. Поутру воскресного дня 22 апреля отправился в Ивье и я, и ни разу об этом не пожалел.32 фоткиCollapse )

Старый Ургенч, 1986
velo1
novotor
Туркменский посёлок Куня-Ургенч - это не просто посёлок, а бывшая столица всего Хорезма, известная под именем Гургандж.



В истории хорезмской столицы чётко выделяются три периода:
1) империя хорезмшахов, 995-1221;
2) вассальное ханство Золотой орды, 1221-1388:
3) удельное узбекское ханство, 1388-1598.

При этом, на каждом этапе размеры и влияние Гурганджа не возрастали, а наоборот, сокращались. Хорезмшахам в 11-12 веках удалось создать сильное государство и объединить под своей властью огромные территории, а их столица, через которую проходил Великий шёлковый путь, стала большим и процветающим городом. Однако, в 1218-21 годах, империи и династии положил конец Чингисхан, разгромив тогдашнего правителя Хорезма в войне. Взяв Гургандж после осады, Чингисхан попросту затопил город вместе со всеми его жителями.

Земли Хорезма были включены в состав монгольской империи, а позже - Золотой орды. Древняя хорезмская цивилизация служила источником культуры, ремесленных и торговых навыков для варварского государства, и поэтому Гурганджу удалось снова возродиться на 150 лет. К концу 14 века в Средней Азии возвысился Тамерлан, а хорезмский хан вёл себя весьма недальновидно по отношению к могущественному соседу, и был в конечном итоге за это жестоко наказан. Тамерлан взял Гургандж в 1388-м, а всех его жителей угнал к себе в Самарканд.

После смерти Тамерлана, Средняя Азия надолго погрузилась в феодальные дрязги, а Хорезмское ханство, хоть и автономное, прозябало в изоляции и безвременье.

А в 1598 году состоялась экологическая катастрофа. Где-то выше по течению Амударьи превысили расход на орошение, и река, которая до того текла по Дарьялыкскому руслу в озеро Сарыкамыш, внезапно поменяла течение и ушла от Гурганджа севернее, к Аральскому морю. Поскольку вместе с рекой исчезла и основа жизни, хорезмский хан перенёс столицу в Хиву, а обитателей постепенно переселил в новый город, который назвали Новый Ургенч. Двухтысячелетний Гургандж перестал существовать, и люди вернулись туда только в 1830 году, когда провели новую оросительную систему.

На древнюю землю Хорезма я, в буквальном смысле, десантировался.11 фотокCollapse )

Военно-Грузинская дорога, 1986
velo1
novotor
Военно-Грузинская дорога известна с глубокой древности, но как инженерная сущность она стала строиться с 1801 года - после присоединения Грузии к Российской империи. С 1835 года по ней открылось регулярное почтовое сообщение Моздок - Тифлис. По свидетельству А.С. Пушкина, совершившего в те годы своё Путешествие в Арзрум, почтовая "оказия" представляла собой необычную процессию числом до полутысячи, в которую, кроме собственно фельдъегерей, входили приданный конвой казаков и пехоты с пушкой (времена-то были неспокойные) и многочисленные прибившиеся к каравану путники и переселенцы на арбах и кибитках, многие с лошадьми и скотом.

После Абхазской смуты 1989 года ВГД стала единственным сухопутным транспортным коридором, соединяющим Россию с Грузией и заодно с Арменией. А в 1986 году для путешественников, направляющихся в Грузию, ещё имелся выбор между ней и Черноморским побережьем. Тремя годами ранее я уже пользовался альтернативным вариантом, поэтому в этот раз проложил маршрут через горы. В итоге, получилась яркая и незабываемая поездка: ведь за рулём машины на горных серпантинах некогда смотреть по сторонам, а на велосипеде - пожалуйста.



С российской стороны, почти на всём своём протяжении, дорога идёт по долине Терека. Довольно скоро после Владикавказа, долина прорезает уже известный нам по Карачаево-Черкессии Скалистый хребет и, сужаясь, образует последовательно Балтинское ущелье, Солнечную долину, Суаргомское ущелье. Следующее препятствие - Боковой хребет. Горы становятся выше и каменистее, долина - уже, а дорога - живописнее. Минуем Джераховское ущелье, и наконец въезжаем в знаменитое Дарьяльское.22 фоткиCollapse )

Гавличкув-Брод
velo1
novotor
С утра в субботу, 14.01, у меня выдались два свободных часа перед поездкой на стадион, и я решил, что грех не воспользоваться такой возможностью для посещения очередного незнакомого мне города. Естественно, этого времени мне бы хватило только чтобы добраться в ближайший от дома населённый пункт. Место моего базирования - г.Пшибыслав - равноудалён от соседних, более крупных городов-райцентров: Ждяр-над-Сазавоу на востоке и Гавличкув-Брод на западе (до каждого - минут 15 езды). Но в Ждяре я регулярно пересаживался по пути на биатлон, и ничего интересного там не обнаружил: унылый на вид, безликий промышленный город, поэтому выбор был очевиден - Havlíčkův Brod.



Лишь в ходе подготовки данного отчёта я обнаружил, что, оказывается, жил на самой границе исторических областей - Моравии и Богемии, а стало быть, Гавличкув-Брод - это уже Богемия. Город, известный с 13 века, всю жизнь назывался Немецким Бродом, что отражало высокую долю в нём этнических немцев. Однако, в 1945 году бродские немцы отправились вслед за судетскими "нах историше фатерланд", и осиротевший город быстренько переименовали в честь местного писателя Карела-Гавличка Боровского. Даже несмотря на этот массовый исход, население города медленно, но уверенно росло: с 8,000 в 19 веке до 24,000 в наше время.

Из других интересных фактов стоит отметить, что город производит собственное пиво Rebel, которое я от души испробовал за ужинами в Пшибыславе - годное, хорошее пиво. Ещё прикольно, что все чешские города, частью названия которых служит слово "Брод", являются побратимами: кроме Гавличкува, это Чешский, Венгерский, Широкий, Высший и Железный Броды. А вот прошлой осенью произошло печальное событие: местный хоккеист Йозеф Вашичек выступал за ярославский Локомотив и разбился вместе с командой.

Но пора совершить прогулку по городу.18 фотокCollapse )

Стамбул: по Галатскому мосту
atlas
novotor
Галатский мост - воистину знаковое место для стамбульцев. Перекинутый через бухту Золотой Рог совсем недалеко от её слияния с Босфором, он соединяет историческое ядро города (Эминёню) и современный центр (Бейоглу и Шишли). Мост является композиционным центром города, где пересекаются его главные водные и сухопутные пути, и откуда видны сразу все доминанты пейзажа:

Стамбул: панорама Галатского моста

Османская империя не имела недостатка в средствах, тем более, на такой ключевой проект в своей столице, но водная преграда долгое время была недоступна уровню развития инженерного дела: ширина залива здесь более 400 метров, да и глубина 35. Только в 1845 году, при султане Абдюл-Меджиде, на этом месте был сооружён первый мост.9 фотокCollapse )

Сигишоара
velo1
novotor
Румынская Sighişoara (Сигишоара) по планировке - классический средневековый город, где исторический центр на высоком холме, нижний город (19-20 век) - у его подножия, а промзоны и новостройки - где-то за кадром. Такие мы ценим и любим, поэтому здесь я совершил капитальную остановку с ночёвкой и поутру вышел на фотоохоту.



Сигишоара - уездный город (32 тыс. жит.) на юге жудеца (области) Муреш и в составе исторического региона Трансильвания. Этот регион, занимающий половину современной Румынии, прошёл через сложную 2000-летнюю историю, но сохранил больше аутентичных средневековых городов, чем сама венгерская метрополия. Будет время - совершу туда отдельное путешествие, а пока пришлось ограничиться двумя городами (если не считать закарпатских). Сигишоара, в числе прочих пограничных в то время городов т.н. Семиградья (Бистрица, Сибиу, Клуж, Брашов, Тыргу-Муреш и др.), была основана в конце 12 века саксонскими колонистами, приглашёнными в эти неспокойные места венгерским королём для закрепления и охраны территории. Однако, уже в 1241 году сюда дошли монголы, и процесс колонизации пришлось повторять. Как бы то ни было, семиградские немцы организовали ремёсла, земледелие и торговлю, отстроили города, крепости и церкви, и сохранились как этнос до сих пор, несмотря на ассимилирующее давление местных румын и венгров, сильно превосходящих их по численности. Тем не менее, за последние сто лет доля этнических немцев в регионе снизилась с 11 до менее 1 процента (в самой Сигишоаре 2%), но до сих пор все таблички и вывески пишутся на трёх языках.

Итак, начнём нашу прогулку. Деловой центр города - это Рыночная площадь (ныне пл. Германа Оберта, в честь как раз одного из местных саксонцев, ставшего отцом-основателем, ни много ни мало, ракетной техники и космонавтики).карта и 38 фотокCollapse )