Category: история

velo1

Булис: забытый античный город

Булис (Βύλλις) был основан в IV веке до н.э. на землях южной Иллирии и назван по имени одного из иллирийских племён того времени - Бульонов. Несмотря на то, что окружающая его территория формально не принадлежала эллинистическим царствам древнего Эпира или Македонии, Булис возник и развивался как форпост и проводник греческого влияния. По Аристотелю, происходила колонизация олигархического типа, когда греческие горожане-поселенцы коллективно прямо или косвенно эксплуатировали иллирийское окружение, уступающее им по уровню развития. Булис оказался устойчив и к смене эпох, не теряя своей роли важнейшего торгового, культурного и религиозного центра региона, находящегося на далёкой периферии метрополий - как Римской, так и Византийской. В конечном итоге, отдалённость от центров имперской власти всё же сыграла роковую роль: несмотря на то, что городу хватало защитников, сам он находился на вершине крутого холма и был укреплён крепостной стеной, Булис не устоял под натиском варваров, и в 586 году был разрушен и навсегда покинут.

В отличие от соседней Аполлонии, камни и колонны которой растаскивали для украшения своих усадебных портиков османские паши и беи, античные ценности Булиса были лучше укрыты культурным слоем и сохранились в относительной целости к началу раскопок в 1978 году. Поскольку экскавации проводились своими силами и в закрытой для внешнего мира стране, Булис не стал сенсацией для широкой публики. Созданный археологический парк-музей получил лишь немного больше известности в наши дни, несмотря на привлечение французских и других иностранных специалистов в ходе реализации второго этапа раскопок (1999-2007). В результате, за пределами узкого круга учёных-археологов, этот античный город практически никому не известен, а в русскоязычной литературе вообще нигде не упомянут, даже в БСЭ (ради смеха, предлагаю проверить гуглом фразу наподобие "Булис - античный город").

Умные люди советуют писать либо о том, что знаешь досконально, либо о том, что никто не знает. Здесь как раз второй случай, так что технические моменты в нашем рассказе тоже будут не лишними. На вопрос "и где же этот загадочный Булис?" ответим картой:

Булис: транспортная доступность

Итак, Булис стоит на холме (знаем из предыдущего текста) над излучиной реки Вьоса, на её правом берегу. С вершины этого холма прекрасно видна новая трасса на Гирокастру,

вид с вершины холма Булис на пойму реки Вьоса

но подняться с неё по просёлочным дорогам возможно только на джипе. На обычной же машине приходится совершать объезд и добираться с севера, через Балш (поворот на Булис обозначен указателем вскоре после восточного выезда из города).

Городище каплевидной формы занимает относительно плоскую часть вершины и находится на высоте 500 м над уровнем моря или 450 м над урезом реки. Таким образом, можно совместить полезное с приятным, походив по музею под открытым небом и наслаждаясь живописными видами на все четыре стороны.Collapse )
velo1

Гирокастра, ч.2: старый центр

В первой части цикла, мы рассказали про крепость Гирокастры, а сейчас воспользуемся её высотой и посмотрим сверху на старый город. Подобно Берату и Корче, исторические кварталы в Гирокастре обширны, а единого общественного центра так и не сформировалось. В османских городах совсем не было центральных площадей, а застройка различалась строго по функциональному признаку - жилая или торговая. Так, для базара выделялось одна или несколько смежных улиц в виде торговых рядов, а типичный дом на такой улице использовался как комбинация склада или мастерской (в глубине помещения) с торговой лавкой (на фасаде). Как правило, в одну из таких торговых линий вписывалась базарная мечеть.

Центром старой Гирокастры и являлся такой базарный комплекс, ядром которого служил перекрёсток пяти радиальных и разноуровневых улиц Qafa e Pazarit (буквально: Базарная Шея). Формирование торговых и жилых кварталов вокруг него началось в 17 веке, когда растущему городу стало тесно в прежних границах (крепость плюс первые внешние кварталы). Район получил название Новый Базар, которое вскоре редуцировалось до просто Базара. В 20 веке, уже в независимой Албании, по периметру Базара добавились общественные здания - ратуша, почта, гостиницы - которым, по европейской традиции, полагалась площадь. Так образовался теперь уже бывший центр города, который в этом качестве просуществовал недолго: в годы социализма, на чистом и ровном месте у подножия холмов, был построен новый современный город, в который переместилась и вся городская жизнь, кроме развлекательно-музейной. Кстати, это настоящая терра инкогнита - редкий турист забредёт в новую Гирокастру из старого города-музея, куда он в первую очередь попадает.

Сообразно его нынешней роли, мы слегка расширим границы старого центра так, чтобы он включал основные туристические объекты - музеи, памятники, рестораны. Для наглядности, нанесём наше районирование на карту:

Гирокастра: план центральной части

В нашей виртуальной прогулке, спустимся от крепостных ворот к Базарному перекрёстку, а от него пройдём на запад до Этнографического музея и немного посмотрим по сторонам.Collapse )
velo1

Янина

Янина (Ιωάννινα, 80 тыс.жит.) - столица и единственный крупный город провинции Эпир. Известный с 9 века, город прошёл через долгую и сложную историю. Выгодное расположение относительно торговых путей и центров влияния служило мощным фактором развития, но имело и оборотную сторону медали, привлекая завоевателей во все времена. Войны и частые смены власти не проходили бесследно, и город терял ту или иную часть своего населения, материальной культуры и достижений, накопленных в мирное время.

Как следствие, в Янине не сохранилось сколь-нибудь цельного исторического комплекса, ярко выраженных исторических кварталов; в городе осталось не так много старинных зданий и церквей. Главным объектом интереса является древняя крепость, на которой точно так же отражалась каждая смена эпох: старые укрепления и памятники разрушались или переделывались, на их месте строились новые, и через какое-то время цикл повторялся.

Однако, перейдём к конкретике. В окрестностях Янины тоже есть немало интересного, например, пещера Перама или остров Нисаки, где сохранилось целых шесть монастырей. В целом, набирается достаточно годных для осмотра объектов, чтобы оправдать 1-2 дневную остановку здесь, допустим, по пути на Ионическое побережье или обратно. Мы же уделили Янине два часа, решив не посещать пещеру и монастыри, а ограничиться прогулкой по крепости и вокруг неё.

Янинская крепость (Κάστρο Ιωαννίνων) занимает выступающий в озеро полуостров квадратной формы, окружена стеной, содержит два детинца и внушительный массив жилых кварталов. Фортификации и исторические здания в ней разного возраста и состояния; многое сохранилось только в виде живописных руин:

Янина: фрагмент восточной стены крепости

Чтобы добраться до крепости на машине, надо пересечь весь город. Парковку в центре и по периметру стен найти проблематично, зато ничто не мешает оставить машину на набережной чуть севернее.Collapse )
velo1

Эльбасан

Эльбасан (80 тыс.жит.) входит в четвёрку крупнейших городов Албании, уступая только Тиране, Дурресу и Влёре. Несмотря на удачное расположение в самом центре страны, этот город не входит в туристическую обойму, поскольку считается промышленным и малоинтересным. А напрасно: в Эльбасане есть что посмотреть, а его средневековый центр сохранился лучше, чем во многих более известных городах.

История Эльбасана началась в Османский период, когда в 1466 году Мехмет-Завоеватель построил здесь крепость. К тому времени, место уже находилось далеко от фронтьера наступающей Империи, поэтому новая крепость, возведённая к слову сказать не на горе, а на плоской равнине, служила опорно-логистическим пунктом и военного значения никогда не имела. Лидер албанского сопротивления Скандербег, ведя войну против турок гораздо севернее, лишь раз приблизился к Эльбасану, но осаждать крепость не стал. Со временем, вокруг гарнизона и его нужд сложилось городское поселение - внутри крепостных стен было достаточно места как для жилого сектора, так и для культовых и общественных зданий. Вскоре город получил административные права уездного масштаба, став центром одноимённого санджака.

Под османским управлением, изначально христианское население постепенно исламизировалось, и к середине 17 века в Эльбасане сформировались две примерно равные общины, разделившие городское пространство ровно пополам: в северной половине прямоугольной крепости обосновались христиане, в южной - мусульмане. В городе активно развивались ремёсла и торговля, и к 19 веку город вышел за пределы крепостных стен - большой базар, постоялые дворы, места массовых молений уже не вписывались в тесные кварталы. Таким образом, внешний источник роста удачно дополнился внутренним, и город без особых потрясений справился с потерей военного статуса, когда в 1832 году крепость была упразднена. В Новое время Эльбасан вошёл крепким середнячком, с 15-ю тысячами жителей.

На новую ступень своего развития город перешёл в эпоху индустриализации 70-х, когда здесь был введён в строй крупный металлургический комбинат "Çeliku i Partisë". Численность населения увеличилось в разы; каждый пятый работал непосредственно на комбинате, а остальные жители стали с ним так или иначе связаны. В городе появились новые жилые массивы, учебные и культурные заведения, магазины и стадионы - Эльбасан вошёл в элиту крупных городов страны.

В настоящее время, после закрытия заводов, город испытывает проблемы (число жителей даже немного уменьшилось, что для Албании нехарактерно), но отнюдь не выглядит депрессивным. За последние два года, в городе прошла масштабная реконструкция: саму крепость и исторические памятники внутри неё отреставрировали, проложили широкий бульвар с пешеходной зоной, соорудили дорожные развязки, построили ряд современных зданий, облагородили улицы и площади, полностью заменив дорожное покрытие и тротуары, провели озеленение. Эльбасан стал привлекательнее для туристов, а ввод в действие скоростной магистрали из Тираны значительно улучшили его транспортную доступность:

Эльбасан: транспортная доступность

Впрочем, лично мне это улучшение не помогло, поскольку из Дурреса по-прежнему удобнее добираться поездом, если использовать общественный транспорт. Поездка в Эльбасан планировалась давно, но состоялась только 3 апреля: в этом году в Албании аномально холодная и дождливая весна, а прогнозы погоды тут обычно далеки от реальности. Все источники обещали на этот день малооблачную погоду, и мы наконец решились. Однако, по прибытию нас ждал неприятный сюрприз: мало того, что было холодно и пасмурно, так ещё и зарядил дождик, к середине прогулки превратившийся в сильный ливень. В итоге, пришлось досрочно прекратить фоторепортаж, ибо объектив заливало водой, да и промокнуть до нитки вдали от дома не хотелось. Так что имейте в виду: в хорошую погоду Эльбасан выглядит ярче и веселее, чем получился на моих снимках.

Главной целью экскурсии был, конечно же, старый центр. Имея три часа до обратного поезда, мы рассчитывали не спеша прогуляться и даже пообедать, но по факту к поезду мы возвращались чуть ли не бегом: между центром и вокзалом значительное расстояние - около километра. На плане города, вокзал далеко за рамкой карты - от него до юго-западного угла надо пройти две улицы, длинную и короткую.Collapse )
velo1

Берат, ч.1: панорамы

Берат (70 тыс.жит.) - город в предгорной части средней Албании, расположенный в месте, где река Осум, прорываясь к морю, выпилила через меридиональный хребет живописную теснину. Наряду с Круей и Гирокастрой, Берат входит в "обязательную программу" приезжающих в страну туристов, как организованных, так и самоходных. Это вполне оправдано: в городе хорошо сохранился исторический центр, включающий в себя древнюю крепость и обширные кварталы средневековой османской застройки, вписанные в крутые склоны речного берега. Последнее придаёт Берату уникальную особенность: ряды домов, все с заметными большими окнами одного размера и формы, стоят друг над другом, создавая впечатление, что город состоит не из улиц и стен, а из бесчисленных окон:

qyteti i një mbi një dritareve

Албанцы называют Берат "qyteti i një mbi një dritareve", что в очень вольном переводе значит "город тысячи окон" (слова тысяча здесь и близко нет, но попробуйте перевести как-либо иначе).

Берат (под разными названиями) известен с античных времён. Находясь на далёкой и нестабильной периферии тогдашних центров силы - империй и царств - город просто не мог испытать сколь-нибудь долгого периода устойчивого развития, и вплоть до 13 века не выходил за пределы крепостных стен. Территорией попеременно владели византийцы, болгары, греки, и даже сербы. Было любопытно узнать, что само имя города Берат - это искажённое турками название "Белград", данное ещё болгарами в 9-м веке (при том, что аналогичное название сербской столицы турки почему-то адаптировать не стали).

К моменту османского завоевания в 1417 году, Берат уже был заметным центром ремесла и торговли. Пережив столетний период упадка, город сумел восстановиться. Получив административный статус в Османской империи (в 1774-1809 - центр Бератского пашалыка), а вместе с ним относительно широкие экономические и религиозные свободы, Берат стал самым крупным городом Албании, с обилием ремесленных лавок (22 гильдии - от резчиков по дереву до кузнецов по серебру), базаров, церквей и мечетей, богатых домов. Позже, индустриализация обошла город стороной, и Берат смог сохранить свой средневековый шарм. Более того, с 1961 года все городские объекты истории и культуры (числом около 200) находятся под охраной государства, а сам Берат обладает статусом города-музея.

Несмотря на то, что Берат расположен несколько в стороне от главных дорог, попасть в него несложно: автобусы из Тираны ходят часто (главное - найти место отправления), а на машине путь займёт менее трёх часов:

Берат: транспортная доступность

Аванпостом Берата служит городок Люшня (Lushnje), лежащий на трансалбанской магистрали Приштина-Дуррес-Гирокастра; оттуда к цели ведёт дорога SH72, однако этот последний, 40-километровый отрезок пути из-за ремонтных работ преодолеть непросто. [UPD: к сезону-2015, реконструкция дороги завершилась, и теперь путь в Берат стал короче на добрых полчаса.] Тем, кто желает начать осмотр Берата с крепости, надо не пропустить поворот налево у въезда в городскую черту, ибо подняться в неё из центра города без опыта экстремального вождения на машине не получится.

Город занимает обширную площадь и имеет довольно сложную структуру из-за рельефа речной долины, поэтому разумнее всего начать рассказ о Берате с небольшого обзора, подкрепив его визуально фотками с господствующей высоты.Collapse )
velo1

Дуррес, ч.3: исторический центр

По всей видимости, господствующим в регионе в период 1501-1912 туркам-османам не был нужен удобный порт на Адриатике, а посему к 19 веку Дуррес пришёл в запустение - в городе осталось не более тысячи жителей, а крепость и заброшенные дома превратились в руины. Как результат, подавляющая часть современной застройки относится к 20-му веку, а исторический центр представлен лишь фрагментами, извлечёнными археологами из культурного слоя.

К тому же, у албанцев просто беда с городской топонимикой (мы уже дважды сталкивались с этой проблемой - в Гирокастре и Тиране): названия районов неведомы даже риэлтерам. В данном случае, я затрудняюсь назвать одним словом ту часть Дурреса, с которой мы сегодня будем знакомиться. Короче, идём по второй линии с запада на восток и, через амфитеатр, выходим на главную площадь:

Дуррес: план города (центр)

Вторая линия побережья проходит по улице с очередным звучным греко-римским названием - Таулантия. Выше неё, параллельных улиц уже нет, поскольку уклон возвышающегося над бухтой холма Kep i Durrësit (Дурресский мыс) не позволяет воплощать сколь-нибудь регулярную планировку. Зато частному сектору такие высоты (80 м) и склоны - небольшая помеха. На вершине имеются и знаковые объекты - маяк и вилла короля Зога. Очевидно, что маяк хорошо виден с моря, а вот увидеть его с городских улиц, не поднимаясь на гору, удаётся не везде.Collapse )
velo1

Тирана, ч.1: вдоль Проспекта

Продолжая албанскую тему, познакомимся со столицей страны. Тирана (765 тыс.жит.), подобно столицам других балканских стран, быстро превращается в город-миллионник, со всеми вытекающими (большей частью, негативными) последствиями - чудовищной плотностью населения и застройки, разительными контрастами, хаосом и толкотнёй на улицах, повсеместными стройплощадками, экологическими проблемами, ростом цен. Колоритный и пёстрый (так и хочется назвать "маленьким Стамбулом"), город поначалу пугает, но за день-два приходит понимание, что кажущийся вселенский бардак отнюдь не приводит к коллапсу - всё работает чётко и без сбоев, каждый знает свой манёвр, и вообще, в такой атмосфере дышится куда легче, чем в тоталитарном царстве порядка, наподобие Лондона или Минска.

Классическим туристам в Тиране делать нечего: здесь нет памятников старины и даже зданий старше ста лет, никаких приманок в виде древних храмов или крепостей, да и тусовочные места ограничиваются десятком казино. Тем не менее, прогулка по самобытному городу, нестандартная среда, общение с открытыми и дружелюбными людьми, гастрономическое качество и многообразие доставляют массу впечатлений и удовольствия.

Какого-либо логически стройного маршрута для осмотра Тираны, похоже, не существует, поэтому мы разделим отчёт по географическому принципу: в первой части пройдёмся по главному проспекту столицы, в последующих - посмотрим, что есть к западу, востоку и югу от него, а также совершим восхождение канатной дорогой в горный парк Дайт.

Проспект Павших Героев (Bulevardi Dëshmorët e Kombit, букв. бульвар Народных Мучеников) служит композиционной осью города, своего рода результатом борьбы городских властей с постоянно воспроизводящейся хаотической застройкой. Широкий (восьмиполосный) проспект тянется на полтора километра с севера на юг и обрамлён монументальными зданиями и сооружениями столичного толка, среди которых министерства, банки, отели, музеи, театры, университет, стадион.

Bulevardi Dëshmorët e Kombit

Любопытно, что транспортной осью проспект так и не стал, не имея внятного продолжения на север, а на юге вообще заканчиваясь тупиком на площади Матери Терезы. На картах должное величие проспекта почему-то не отражаетсяCollapse )
velo1

Львов диагональный

Начну с прописной истины, что Львов - необычайно богатый в историко-культурном отношении город. Можно до бесконечности изучать его архитектурное наследие; эстеты возвращаются в этот город неоднократно, каждый раз ставя перед собой новую тематическую цель, как например, "Львов католический", "Львов австрийский" или даже "Львов гастрономический". Блогеры исходили город вдоль и поперёк, не оставив ни единого ракурса или фасада без фотографий и ни одного аспекта без внимания. Туристы тысячами десантируются каждое утро из автобусов, по номерным знакам которых можно выучить географию СНГ.

львовская телевышка

А как познакомиться с городом обычному человеку, при этом не утонув в пёстром и бурном потоке информации? Как составить план пребывания, маршрут первого дня, что посмотреть в первую очередь, а что оставить на потом? Конечно, можно для начала заказать обзорную экскурсию, но это ничуть не освобождает от необходимости прикладывать собственные усилия. Во-первых, невероятно сложно одновременно слушать экскурсовода и делать фотографии. Во-вторых, после вечерних возлияний, наутро обычно всё сказанное начисто забывается (а без возлияний - всё равно забывается через день). Много ли вы видели туристов, записывающих экскурсии на диктофон, а после поездки, ещё и воспроизводящих записанное при подведении итогов?

В данном отчёте, мне хочется предложить один из альтернативных способов знакомства с новым городом и протестировать его на примере Львова. Алгоритм действий заключается в следующем.Collapse )
velo1

Старая Химара

В понедельник 16 сентября, как раз в первый день занятий в албанских школах, погода слегка ухудшилась - небо затянуло, а в море поднялись волны. Не знаю, имеются ли в школе генераторы, иначе торжественная линейка и пара первых уроков были бы сорваны очередным отключением света. Помнится, на Кубе такие события назывались ёмким словом "апагон"; у албанцев тоже есть такое словечко, но я его забыл, несмотря на то, что не раз слышал в качестве универсального оправдания. Слово не вполне литературное, ибо гугл выдаёт совсем непохожие варианты.

Ничто из этого нам бы купаться не помешало, но хотелось новых впечатлений, и мы отправились за ними в старую часть Химары. Это древняя традиционная деревня, расположенная всего в двух километрах от городка на вершине не самого высокого в округе холма, поэтому туда легко добраться на машине. Одна карта скажет больше тысячи слов, поэтому я и здесь не нарушу традицию этого журнала:

карта округа Химара

Сколь-либо полной или хотя бы достоверной информации по Старой Химаре в интернете нет: все источники либо копипастят википедию, либо муниципальный (и весьма недоработанный) сайт, поэтому не обессудьте, если я не смогу правильно определить тот или иной объект.

Исторический путь Химары оказался сложнее, даже по сравнению с соседними районами Албании такими, как Гирокастра. Первые упоминания о Химаре и её крепости относятся к 6 веку, когда регион был периферийной и неспокойной частью Византийской империи. Значение Химары сильно выросло в 8 веке, когда под защитой крепостных стен тут обосновался епископ, и городок стал центром небольшой православной епархии. После раздела Византии в 1204 году, эти земли отошли к Эпирскому царству, но его правители не смогли долго удерживать столь лакомый кусочек территории, и ионическое побережье часто подвергалось нашествиям со стороны всех соседей, от венецианцев до никейцев. Эпирские "деспоты" пытались лавировать, заключая вассальные соглашения то с неаполитанским королём Карлом Анжуйским, то с сербскими банами из рода Балшичей. Регион двести лет переходил из рук в руки, пока не пал под натиском турецких завоевателей. Османская империя воцарилась здесь на долгих 500 лет (1417-1912). Химариоты многократно поднимали восстания против османских правителей, иногда добиваясь существенных послаблений, но чаще получали жестокие ответы в виде усмирительных рейдов.

В отличие от Гирокастры, в Химаре турки не стали восстанавливать крепость, и она со временем превратилась в руины. А вот православным церквям и монастырям повезло больше, и значительное их число сохранилось до наших дней. Интересно, что в целях защитой от исламской экспансии, химариоты обратились за помощью к католической церкви, взамен обещая признать папскую юрисдикцию. Таким образом, в 16-18 веках местная православная община существовала как бы в подполье, формально считаясь католической. Греко-албанскому населению региона также удалось избежать массового обращения в ислам, и в итоге православная традиция с честью выдержала многовековое испытание.

Однако, пора посмотреть на столь историческое место своими глазами.Collapse )
velo1

Гирокастра, ч.1: крепость

Гирокастра (Gjirokastra, 20 тыс.жит.) - древний город на юге Албании, в долине р.Дрино. Укреплённое поселение существовало на этом месте с античных времён, поэтому о точной дате основания говорить не приходится. В письменной истории, город известен с 1336, под греческим именем Аргирокастрон ("серебряная крепость"), и в составе Эпирского деспотата. Албанский клан Зенебиши отвоевал у последнего часть земель, и на короткое время (1386-1418) город-крепость стал центром княжества Гирокастра. Слабые и разрозненные, феодальные псевдогосударства Эпира не могли долго противостоять османскому напору, и одно за другим, мирным или военным путём попадали под власть султана. В 1418 году, настал черёд Гирокастры - крепость была взята штурмом, и турки обосновались здесь на долгие 500 лет. Нельзя сказать, что при османской власти город находился в угнетённом состоянии: став центром санджака, он имел немалое административное значение и развивался как торговый центр. Есть свидетельства, что в 17 веке в Гирокастре (по-турецки Эргири) насчитывалось 2 тысячи домов, 8 мечетей, 3 церкви и даже 5 гостиниц.

По итогам Первой Балканской войны 1912-13, эта территория вошла в состав вновь образованного албанского государства. Помимо албанцев, Гирокастру населяла значительная греческая община, и соседняя Греция всегда имела виды на этот район, называемый ею Северным Эпиром. В течение Первой мировой, Греция несколько раз пыталась его аннексировать, но решением Парижской мирной конференции, границы остались неизменными.

В наше время, Гирокастра имеет статус города-музея. Ансамбль её средневекового исторического центра охранялся государством ещё с 60-х годов, а с 2005 года он включён в реестр Юнеско. Тем не менее, туристическим бизнесом город пока ещё не испорчен, и его посещение доставит вам немало приятных минут. Если вы уже находитесь в регионе, добраться в Гирокастру несложно машиной или автобусом: через город проходит хорошее меридиональное шоссе.

Гирокастра: транспортная доступность

По нему мы и въехали в город вечером 11 сентября, а наутро первым делом поднялись в крепость и совершили по ней небольшую экскурсию.Collapse )