Category: лытдыбр

velo1

Констанц

Констанц (Konstanz, 85 тыс.жит.) - немецкий город на самой границе со Швейцарией, самый крупный во всём регионе Бодензее:

Констанц: транспортная доступность

Поселение на месте истока Рейна из Боденского озера существовало с незапамятных времён, но достоверная история Констанца восходит к основанию здесь епископства, подумать только, в 585 году. Находясь на пересечении двух важнейших путей - водного и сухопутного (из Германии в Италию через Альпы), поселение получило ещё один фактор развития - торговый. Констанция (как тогда назывался город) стала заметным центром производства и торговли, специализируясь, главным образом, на ткани. Сформировавшийся деловой класс в лице ремесленников и купцов не мог мириться с абсолютным господством церковной власти, и горожане к концу 12 века добились статуса Вольного имперского города (правда, неполного - часть налогов по-прежнему шла в казну епископа).

В 1414 году, Констанц вошёл в мировую историю, став местом проведения Констанцского вселенского собора. Собравшиеся под патронажем короля Сигизмунда делегаты-иерархи обстоятельно (почти 4 года) решали важнейшие вопросы церковной жизни и европейской политики. Главным результатом конгресса стало восстановление единства католической церкви: кардиналам удалось убедить всех трёх антипап сложить полномочия, тем самым положив конец многолетней папской схизме. Когда страсти по этому поводу улеглись, конклав избрал нового, единого понтифика - Мартина V. Помимо религиозных, делегаты разбирали дипломатические и арбитражные споры между субъектами империи, а также раздавали т.н. имперские опалы отдельным провинившимся личностям. Впрочем, в репрессивной части повестки дня отцы церкви зашли слишком далеко, вероломно осудив чешского реформатора Яна Гуса как еретика на смертную казнь путём сожжения на костре.

Собор знаменовал пик расцвета в развитии Констанца, а впоследствии, история города сопровожалась чередой неудач. В середине 15 века, молодой Швейцарский союз повёл себя агрессивно, аннексировав все земли к югу от города вплоть до самой городской черты. Тем самым, Констанц превратился в анклав, лишившись половины своего сельского хинтерланда, и жизненное пространство города навсегда ограничилось одним, северным направлением:

Констанц: приграничный контекст

Город даже попытался вернуть утраченное нестандартным, но мирным путём, подав петицию на присоединение к своим обидчикам из Конфедерации, но она была отклонена: швейцарцы уже тогда были антиглобалистами и с подозрением относились к крупным городам, посчитав, что недавно принятых Базеля и Шаффхаузена им уже достаточно.

В 1527 году горожане приняли лютеранство, но торжество реформаторов длилось недолго: всего через 20 лет, протестантский союз городов южной Германии проиграл Шмалькальденскую войну католическому императору Карлу V. Констанц почему-то пострадал больше всех, получив имперский бан и лишившись статуса вольного города. В итоге, Карл подарил город своему родственнику, и Констанц на много лет оказался под властью реакционных австрийских Габсбургов.

На этом неприятности не кончились. В 16 веке, торговые потоки перераспределились в пользу морей, а трансальпийский путь сместился в сторону от Констанца - город стал терять свои экономические позиции. В довершение, город несколько раз страдал от эпидемий чумы. К приходу Наполеона, в городе осталось всего 4 тыс. жителей из былых шести. В результате последующего передела Европы, Констанц вошёл во вновь образованное Великое герцогство Баден. В составе его преемницы, земли Баден-Вюртенберг, город находится и по сей день.

Близость Швейцарии наконец-то сыграла в пользу Констанца в 1945-м. Швейцарские власти настоятельно попросили американцев оставить в покое границу после того, как их ВВС ранее разбомбили по ошибке пару швейцарских городов, а сухопутные войска французов заняли южный Баден без сопротивления. Таким образом, Констанцу удалось сохранить свои исторические кварталы в целости.

До поездки, я почему-то не считал этот город интересным, и включил его в маршрут лишь потому, что его трудно объехать. Но тем приятнее стал сюрприз.Collapse )
velo1

Бамберг

Бамберг (Bamberg, 70 тыс.жит.) - город на севере Баварии, стоящий на холмах у реки Регниц. Город образовался в 10 веке как поселение вокруг фамильного замка графов Бабенбергов. Последние, впрочем, вымерли в ходе феодальных стычек, и их земли перешли в королевский реестр, а в 973 году дарованы баварскому герцогу Генриху Строптивому. Герцог тратил все свои силы на активную борьбу за власть, и ему было не до Бамберга, поэтому город получил мощный имульс к развитию только при его сыне, Генрихе II Святом, которому удалась гораздо более успешная карьера. Став германским королём, а затем и римским императором, Генрих ставил целью своей политики консолидацию рейха, и во многом опирался на церковь. Сделав Бамберг своей базовой резиденцией, он в 1007 году основал здесь епископство и, в дальнейшем, всемерно его укреплял (в местном соборе он и был похоронен вместе с супругой Кунигундой). Бамбергский диоцез подчинялся только Святому престолу, и оставался мощным и влиятельным вплоть до 1803 года, когда наполеоновские реформы положили ему конец как политической и экономической сущности.

Будучи крупным религиозным центром, в административном отношении Бамберг не преуспел: после Генриха, здесь больше не было ни одного резидента-герцога, а в Баварском государстве город стал скромным окружным центром. За свою длинную историю, Бамберг, конечно, страдал от войн, пожаров и наводнений, но, избежав разрушений в 1945-м, его исторический центр сохранился весьма неплохо. По своему возрасту, расположению и размеру, Бамберг похож на соседний Байрёйт, но разница в восприятии обоих городов оказалась огромной. Посетив Байрёйт в тот же день, я покидал его без тени сожаления, а вот по Бамбергу гулял с огромным интересом до полной темноты, забыв про усталость после двух уже совершённых экскурсий и пятисот километров дороги.

Бамберг: транспортная доступность

В результате чересчур оптимистичного дневного плана, на осмотр этого замечательного города осталось менее двух часов. Хотя на поиски ночлега я времени не терял (забронировав заранее), доступная по цене гостиница оказалась далеко от центра, и поэтому разместившись, пришлось снова садиться за руль, а потом ещё сделать пару кругов в поисках парковки. Ясное дело, весь город обойти не удалось, но даже то, что успел посмотреть, впечатлило. Чем с удовольствием поделюсь с читателями. Collapse )
velo1

Амасра: неведомый турецкий курорт

Всем известно, что Турция обладает неисчерпаемым рекреационным ресурсом и использует его на полную катушку. Но и нам, антиглобалистам, удалось найти место для пляжного отдыха вдали от "all inclusive", чартеров и трансферов, экскурсий за товарами и прочих прелестей турецкого туристического бизнеса, даже более того, лишённое иностранных туристов как класса. Где это сказочное место, спросите вы? А разгадка проста: это 500-километровая гористая полоса черноморского побережья, прямо напротив Крыма:

Амасра на карте Чёрного моря

Отсутствие интуристов объясняется труднодоступностью: здесь нет ни аэропортов, ни железных дорог, и даже от турецких столиц ближайшая точка этого побережья далековата: 500 км от Стамбула и 300 от Анкары. Тем не менее, местность эта отнюдь не безлюдна, и в летний сезон пользуется большой популярностью среди самих турков. Нам было очень интересно посмотреть, что такое турецкий курорт "для местных", и после Стамбула мы направились в городок Амасра, с которого и начинается данная курортная зона. И ни разу об этом не пожалели!Collapse )
velo1

Копенгаген, ч.6: вдоль канала

Пока новые впечатления от большого летнего путешествия укладываются для связного рассказа, продолжим гулять по датской столице. Сегодня пройдём вдоль главного канала Копенгагена, Havnebadet, от моста Langebro (на который выходит проспект Андерсена) на север, до самой Русалочки, которая в качестве ориентира затмила даже древнюю крепость Kastellet, рядом с которой она и приютилась. Сразу скажу, что вы её в данном посте не увидите: на подходе у меня внезапно разрядились обе пары батареек, а в следующий раз я просто туда не смог дойти физически – слишком далеко. Тем не менее, на набережной есть что посмотреть и помимо нового городского символа, да и просто гулять весьма приятно.

Сам мост Langebro выглядит довольно безыскусно. Построен он был не так давно (в 1954 году), и заменил собой предшественника, не справившегося с возросшим потоком автомобилей, поскольку изначально был предназначен для поездов и трамваев. Интересно, что первый мост был поворотным, а нынешний – разводной (разводится ли он сейчас вообще, выяснить не удалось). Примечательна на нём разве что мостовая башня (вид в сторону центра):

Копенгаген: мост Лангебро

К югу от него начинается промзона; кажется, что и набережной там нет, поэтому мы туда не ходили, а лишь бросили взгляд.Collapse )
velo1

Венгрия: краткое знакомство

После стран ярких и нажористых, писать о Венгрии трудно. Там что - повесишь дюжину колоритных фоток, и отчёт почти готов. А в Венгрии я не обнаружил ни живописных видов, ни древностей - то ли они от меня успешно скрылись, то ли их нет вообще (не забывайте, что пару веков тут хозяйничали турки). Впрочем, не хочется окрашивать целую страну в негативный цвет: я ведь там был менее двух суток, и вполне мог пропустить зачётные места.



О Венгрии обычному человеку известно мало: навскидку вспомнит Будапешт и Балатон, вот пожалуй и всё. Страна прочно отгородилась от всех языковым барьером, да и в большой политике не участвует. Поэтому мне было интересно хотя бы в неё заглянуть.

В Венгрию я въехал с юго-запада (из Словении), воскресным днём 6 июня. По понятным причинам, обе ночёвки были заказаны заранее, поэтому план на остаток дня был очень простым: доехать до первой и найти нужный пенсион на местности. После буколических ландшафтов Словении показалось, что едешь по знакомым местам где-нибудь на Украине или в Белоруссии: поля до горизонта, неяркие краски, плоская равнина. При этом, поражала низкая плотность населения: вокруг не было ни городков, ни даже деревень, а дорога была абсолютно пустынной - ни машин, ни байков любого вида. В местах сложной дорожной обстановки, на обочинах стояли ярко-оранжевые плакаты, а знаки были больше обычных раза в два: безопасности движения здесь уделяют особое внимание. Тем удивительнее было увидеть аварию: как водителей угораздило не поделить пустую трассу - непонятно. Кстати, дорожное покрытие вне автострад оставляет желать лучшего, ибо весьма неровное, хотя и без ям или разбитого асфальта.

В планах было пересечь полстраны до Будапешта, вдоль озера Балатон, посетить столицу и её дунайские пригороды:Collapse )
velo1

Сплит

Сплит - столица Далмации, третий и последний хорватский мегаполис с населением свыше 200 тыс. Несмотря на то, что я стараюсь избегать таких больших городов, Сплит мне очень понравился и показался динамичным и современным городом, удачно сочетающим исторические кварталы и новую жизнь.



За исключением одного и самого известного места - дворца Диоклетиана, старину здесь никто не "продаёт", и туристы совсем незаметны в жизнелюбивом потоке местного населения на улицах. Немотря на будний день (четверг 27 мая), набережные, площади, кафешки и просто улицы были переполнены, но совсем не так, как в туристических мекках (группами лиц, увешанных фототехникой и толпящихся вокруг гида), а каждый занимался своим делом: пил кофе, спешил по делам или за покупками, просто гулял радуясь летней погоде. А моё дело - это запечатлеть.

Город начинался так, как надо: промышленной зоной при въезде.Collapse )
atlas

словенский автопоезд

В Альпах автомобилистам иногда помогают преодолеть перевалы при помощи автопоездов: грузишь свою машину на платформу, и по жд туннелю без лишних усилий оказываешься на другой стороне хребта. Такой способ экономит массу времени и нервов, ведь езда по серпантину - это всегда стресс. Автопоезда, в основном, встречаются в Швейцарии и Австрии, но и в Словении есть один такой, курсирующий между городками Бохиньска Бистрица и Мост-на-Сочи в Триглавском народном парке. В рамках своего автомобильного вояжа по Европе в мае-июне 2010 года, я решил устроить себе своего рода экскурсию и прокатился на этом автопоезде.



Словенский автопоезд выгодно отличается от своих коллег тем, что после прохождения туннеля, он ещё некоторое время (километров 20) везёт вас по живописной долине, позволяя любоваться окружающими видами. Такой удлинённый маршрут возможен три раза в сутки, а ещё трижды поезд ходит по укороченному маршруту (только туннель). Полное расписание можно узнать на сайте словенской железной дороги, а я выбрал утренний поезд, отходящий из Бистрицы в 8:35, чтобы успеть за день объехать весь нац. парк.

Навигатор в поезде работал (хотя и сильно недоумевал, куда это мы едем по бездорожью), что позволило мне положить весь путь на карту.Collapse )
velo1

Ольштын

Город Ольштын - большой, столица воеводства всё-таки. По размерам и динамике роста напоминает наш Новгород. До 1945 года входил в состав Восточной Пруссии и назывался Алленштайн. Остановка в нём планировалась "по возможности", а посему въезжая в город 17 мая, я ничего о нём не знал.



Комфортному осмотру препятствовала масса факторов: с непривычки от долгого дня за рулём у меня сильно затекла спина, что в сочетании с резким похолоданием и сильным ветром сулило мгновенную смерть сильный радикулит. К тому же, начинался час пик, а что это такое в большом городе, я думаю, объяснять не надо.

Навик борзо вывел меня к главпочтамту, что, по его мнению, является центром любого города, и бросил на произвол судьбы. Искать бесплатную парковку было некогда, и я заехал в первый попавшийся загон вдоль речки Лына (оплату с меня так и не взяли, несмотря на будку и шлагбаум). С трудом выкарабкавшись из машины, поковылял искать интересные места, благо они не заставили себя долго ждать.Collapse )