Category: общество

velo1

Гирокастра, ч.2: старый центр

В первой части цикла, мы рассказали про крепость Гирокастры, а сейчас воспользуемся её высотой и посмотрим сверху на старый город. Подобно Берату и Корче, исторические кварталы в Гирокастре обширны, а единого общественного центра так и не сформировалось. В османских городах совсем не было центральных площадей, а застройка различалась строго по функциональному признаку - жилая или торговая. Так, для базара выделялось одна или несколько смежных улиц в виде торговых рядов, а типичный дом на такой улице использовался как комбинация склада или мастерской (в глубине помещения) с торговой лавкой (на фасаде). Как правило, в одну из таких торговых линий вписывалась базарная мечеть.

Центром старой Гирокастры и являлся такой базарный комплекс, ядром которого служил перекрёсток пяти радиальных и разноуровневых улиц Qafa e Pazarit (буквально: Базарная Шея). Формирование торговых и жилых кварталов вокруг него началось в 17 веке, когда растущему городу стало тесно в прежних границах (крепость плюс первые внешние кварталы). Район получил название Новый Базар, которое вскоре редуцировалось до просто Базара. В 20 веке, уже в независимой Албании, по периметру Базара добавились общественные здания - ратуша, почта, гостиницы - которым, по европейской традиции, полагалась площадь. Так образовался теперь уже бывший центр города, который в этом качестве просуществовал недолго: в годы социализма, на чистом и ровном месте у подножия холмов, был построен новый современный город, в который переместилась и вся городская жизнь, кроме развлекательно-музейной. Кстати, это настоящая терра инкогнита - редкий турист забредёт в новую Гирокастру из старого города-музея, куда он в первую очередь попадает.

Сообразно его нынешней роли, мы слегка расширим границы старого центра так, чтобы он включал основные туристические объекты - музеи, памятники, рестораны. Для наглядности, нанесём наше районирование на карту:

Гирокастра: план центральной части

В нашей виртуальной прогулке, спустимся от крепостных ворот к Базарному перекрёстку, а от него пройдём на запад до Этнографического музея и немного посмотрим по сторонам.Collapse )
velo1

Ивье

Районный центр Гродненской области город Ивье, равноудалённый от ближайших областных центров на 150 км и лежащий вдали от железных дорог, труднодоступен.

карта кресов всходних

Однако, по колориту и цельности городской среды, Ивье - чемпион, что делает его обязательным для посещения теми, кто интересуется историей и краеведением. Здесь почти в нетронутом виде сохранился большой массив исторической застройки начала 20 века, чем могут похвастаться очень немногие белорусские города. К тому же, Ивье отличается разнообразием этноконфессионального состава своего населения: к обычному для западных областей раскладу католики-православные, здесь добавляется крупная татарская община и немалое еврейское наследие.

Ивье был основан в 1444 году и, в целом, повторил исторический путь многих других местечек региона. Будучи поначалу литовским великокняжеским двором, впоследствии был передан в частное владение. За столетия Ивье настолько часто менял хозяев, что здесь отметились почти все известные фамилии из польско-литовской знати: Заберезинские, Кишки, Глебовичи, Огинские, Сапеги, Тызенгаузы и другие. Первый же владелец, Пётр Монтыгердович, основал в 1495 году костёл, который в 16 веке стал одной из баз арианства (а точнее, социнианства - одной из антитринитарных ересей). После их разгрома в Речи Посполитой в 1630-х годах, костёл и монастырь передали бернардинцам. В 1598 году в Ивье поселились первые татары. В результате раздела Польши, с 1795 года Ивье в составе Российской империи, в качестве небольшого волостного центра. По переписи 1897 года, в Ивье проживало менее 3 тысяч человек, и преобладало еврейское население. В 1921-39 годах - вновь в составе Польши. В годы оккупации, гитлеровцы уничтожили большую часть жителей, в том числе, всех евреев, которые не успели уехать. В составе Белоруссии, Ивье стал районным центром, городским посёлком (1940-90), а с 1990 года получил статус города. Численность населения постепенно выросла до сегодняшних 8.5 тысяч.

Гулять по городу чрезвычайно интересно и познавательно, поэтому можно себе позволить специальную поездку - неспешный осмотр легко займёт несколько часов, а удовольствие от него окупит все затраты. Поутру воскресного дня 22 апреля отправился в Ивье и я, и ни разу об этом не пожалел.Collapse )
velo1

Горный Алтай, 1988, ч.4: в гостях у маралов

В 50 километрах после поворота Чуйского тракта от Катуни, стоит старинное село Шебалино - центр одноимённого района. Район этот знаменит оленеводством: здесь более десятка хозяйств разводят благородных оленей, в частности, маралов, из рогов которых получают лекарственное средство пантокрин. Одно из таких хозяйств мы и посетили по дороге на юг Алтая, ознакомившись с процессом разведения животных и получения ценного сырья.



Конкретное название маралосовхоза, куда мы нагрянули с экскурсией, теперь установить невозможно - это мог быть Шебалинский в селе Дьектиек или Чергинский в Малой Черге, но все они расположены западнее Шебалина, в урочищах по обеим сторонам дороги районного значения на Верх-Чергу. Небольшой отчёт об экскурсии смотрите под катом.Collapse )
velo1

Старый Ургенч, 1986

Туркменский посёлок Куня-Ургенч - это не просто посёлок, а бывшая столица всего Хорезма, известная под именем Гургандж.



В истории хорезмской столицы чётко выделяются три периода:
1) империя хорезмшахов, 995-1221;
2) вассальное ханство Золотой орды, 1221-1388:
3) удельное узбекское ханство, 1388-1598.

При этом, на каждом этапе размеры и влияние Гурганджа не возрастали, а наоборот, сокращались. Хорезмшахам в 11-12 веках удалось создать сильное государство и объединить под своей властью огромные территории, а их столица, через которую проходил Великий шёлковый путь, стала большим и процветающим городом. Однако, в 1218-21 годах, империи и династии положил конец Чингисхан, разгромив тогдашнего правителя Хорезма в войне. Взяв Гургандж после осады, Чингисхан попросту затопил город вместе со всеми его жителями.

Земли Хорезма были включены в состав монгольской империи, а позже - Золотой орды. Древняя хорезмская цивилизация служила источником культуры, ремесленных и торговых навыков для варварского государства, и поэтому Гурганджу удалось снова возродиться на 150 лет. К концу 14 века в Средней Азии возвысился Тамерлан, а хорезмский хан вёл себя весьма недальновидно по отношению к могущественному соседу, и был в конечном итоге за это жестоко наказан. Тамерлан взял Гургандж в 1388-м, а всех его жителей угнал к себе в Самарканд.

После смерти Тамерлана, Средняя Азия надолго погрузилась в феодальные дрязги, а Хорезмское ханство, хоть и автономное, прозябало в изоляции и безвременье.

А в 1598 году состоялась экологическая катастрофа. Где-то выше по течению Амударьи превысили расход на орошение, и река, которая до того текла по Дарьялыкскому руслу в озеро Сарыкамыш, внезапно поменяла течение и ушла от Гурганджа севернее, к Аральскому морю. Поскольку вместе с рекой исчезла и основа жизни, хорезмский хан перенёс столицу в Хиву, а обитателей постепенно переселил в новый город, который назвали Новый Ургенч. Двухтысячелетний Гургандж перестал существовать, и люди вернулись туда только в 1830 году, когда провели новую оросительную систему.

На древнюю землю Хорезма я, в буквальном смысле, десантировался.Collapse )
velo1

поездка-катастрофа, ч.1: воры в поездах ИнтерСити

В жизни бывают чёрные полосы, но когда они случаются в привычной домашней обстановке, с ними возможно справиться: дома у нас для этого достаточно средств и возможностей. Напротив, если цепь неудач вас постигает в путешествии, то последнее запросто может превратиться в эпический фейл. Моя недавняя поездка в Чехию казалась несложной и хорошо спланированной: заранее были куплены билеты, забронированы места в гостиницах; сама страна слывёт спокойной и предсказуемой, да и не в первый раз туда еду. Тем не менее, почти все возможные риски материализовались, причём лавинообразно, превратив приятный отпуск в сущий адъ.

Злоключения начались в первый же день, 9 января, сперва с небольшой накладки. Программа на этот день была довольно простой: сделать пересадку с поезда Москва-Прага в приграничном чешском Богумине на поезд в город Оломоуц и неспешно добраться туда к 18:00, разместиться и провести остаток вечера с пивом и огромной свиной отбивной. Однако, незадолго до прибытия наш поезд внезапно встал в чистом поле и больше часа ждал, пока оттащат ржавую польскую электричку, сломавшуюся прямо перед нашим паровозом. Пока стояли, я сообразил, что в общем-то ничего не теряю, кроме полутора часов времени: да, я опоздаю на пересадку, но купленные онлайн чешские билеты SporoTiket действуют в течение суток (точнее, до 6 утра) на любой поезд или их комбинацию до пункта назначения, а вечером вариантов добраться до Оломоуца (100 км) было в изобилии.

То обстоятельство, что имевшаяся резервация конкретного места при этом пропадает, казалось ничтожным: ну займу другое, какие проблемы. Но на мою беду, следующий поезд от Богумина оказался навороченным: ИнтерСити №105 "Собески", Варшава-Вена, и занять любое место в вагонах "с резервацией" (а это отдельные купе) я не решился, и прошёл в последний, сидячий вагон, где места не нумерованы. А вот остальные звенья роковой цепи я уложил уже собственноручно. Для начала, перед выходом из поезда почему-то не упаковал, как обычно, маленькую сумку в большую, и тащил на плечах обе, что было тяжело и неудобно.

При входе в вагон, мне сразу бросилось в глаза, до чего же он неудачно спланирован: все кресла стояли против хода (спинками вперёд), а вот багажные полки, которые с кресел не просматриваются, находились куда ближе к тамбуру, чем к пассажирам. Вот тот самый злополучный вагон:

сидячий вагон поезда IC-105 - подарок для воров

"Раздолье для воров", подумал Штирлиц, но не прислушался к голосу разума, а кинул обе сумки на верхнюю полку. А через пару минут устал стоять рядом и пошёл вперёд искать свободное кресло.Collapse )
atlas

Стамбул: по Галатскому мосту

Галатский мост - воистину знаковое место для стамбульцев. Перекинутый через бухту Золотой Рог совсем недалеко от её слияния с Босфором, он соединяет историческое ядро города (Эминёню) и современный центр (Бейоглу и Шишли). Мост является композиционным центром города, где пересекаются его главные водные и сухопутные пути, и откуда видны сразу все доминанты пейзажа:

Стамбул: панорама Галатского моста

Османская империя не имела недостатка в средствах, тем более, на такой ключевой проект в своей столице, но водная преграда долгое время была недоступна уровню развития инженерного дела: ширина залива здесь более 400 метров, да и глубина 35. Только в 1845 году, при султане Абдюл-Меджиде, на этом месте был сооружён первый мост.Collapse )
velo1

мегапутешествие-2011: по Румынии

Продолжаем рассказ о путешествии и увиденных странах в целом. Сегодня речь пойдёт о Румынии.

Румынская таможня все свои силы бросила на борьбу с лицами, извлекающими выгоду от, как теперь модно говорить, приграничного диспаритета цен на сигареты. Создаётся впечатление, что можно переправлять через границу наркотики тоннами, оружие ящиками, а проституток - целыми автобусами, и доблестные таможенники и ухом не поведут. Но стоит им заметить, что в машине едут курящие люди, как начинается цирк. Неважно, сколько вы предъявите пачек: по норме (2 пачки на человека), больше или меньше - всё равно все ваши вещи вынут из салона и багажника и до последней нитки перетрясут.

трек маршрута по Румынии

Граница в этом месте разделяет румынский город Сигету-Мармацией и украинский посёлок Солотвино. Поутру, особенно в выходные дни, через неё идёт сплошной поток пешеходов, велосипедистов и автомашин: румыны отправляются за покупками, вынося даже памперсы и туалетную бумагу (хотя украинские продукты и товары лишь маргинально дешевле), а украинцы едут торговать на рынок теми же товарами. Судя по богатым особнякам на украинской стороне, бизнес идёт весьма успешно. Так вот, каждого полностью и тщательно обыскивают, и местные даже не пытаются пронести хоть пачку сигарет. Непонятно, зачем вообще весь этот crackdown, ведь сигареты различаются в цене не в 10, а только в 2 раза, но тем не менее.Collapse )
velo1

Подкарпатская Русь: маленькая майская серия

В своих рассказах о путешествиях я обычно не привожу полную историческую или географическую справку о территории - Википедия у читателей всегда под рукой. Однако, отвечая на вопрос своих продвинутых коллег, куда я собрался на майские, обнаружил в их глазах полное недоумение: топонима "Ужгород" они даже не слышали; пришлось уточнять, что это "на юге, где тепло, в отличие от".

Так что отправляемся в забытое народом и властями место - Закарпатскую область Украины. Впрочем, "закарпатская" она с точки зрения её послевоенных владельцев - СССР и Украины (ибо находится за Карпатским хребтом), но добрую тысячу лет до этого, входя в качестве дальней окраины в состав венгерских государств, называлась Угорской, или Подкарпатской Русью, в честь проживавшего там славянского народа русин.

Итак, долгое время, с 11 века и по 1918 год (с перерывами на набеги врагов и турецкую экспансию) эта земля принадлежала венграм. По итогам Первой мировой, проигравшая Австро-Венгрия распалась на национальные государства. Собственно Венгрия утратила больше половины своих этнических земель, и Подкарпатье оказалось в составе новообразованной Чехословакии:

Подкарпатье в составе довоенной Чехословакии
Collapse )
Вот такая натуральная заграница, к тому же вполне доступная в транспортном и ценовом отношении. К сожалению, весенне-летние праздники сильно сужают возможности для самостоятельных путешествий, и поэтому пришлось чуть ли не впервые в жизни "сдаваться" турфирмам. Как следствие, не удалось посмотреть всё, что хотелось, а фотографировать из окна автобуса было крайне неудобно. Так что данный отчёт не претендует на полноту, но в целом поездка удалась, и материала хватит на несколько частей.

Мини-серия по Закарпатью будет состоять из семи частей: 6 по Ужгороду и 1 по Мукачево. Могло быть намного больше, ибо регион весьма интересный, но надо что-то оставить для следующих поездок, не правда ли? Вот так выглядит типичное карпатское село:



Это, правда, не в долине, а в горах, недалеко от Верецкого перевала. Купол церкви, как на 90% закарпатских церквей, покрашен в цвет "металлик", добротные дома, аккуратные огороды. Единственно, виноградников не видно - в горах всё-таки заметно прохладнее. На пути туда, утром 7 мая, на перевале мы даже застали сильный снегопад - Карпаты, хотя и невысокие, прикрывают регион от северных воздушных масс, поэтому даже климатически край обособлен от Западной Украины. В общем, съездить туда рекомендую однозначно.
velo1

восточная Словакия

Планы на восточную часть Словакии были обширными, но неутомительными: предполагалось ехать не спеша и короткими этапами, наслаждаться природой и пивом, лениво осматривать города и замки - итого три дня пути.



Деление Словакии на две части достаточно условно: к восточной части я отнёс всё, что к востоку от города Банска Бистрица. Тем более, что переночевав в этом городе, поутру 10 июня я взял курс на восток, по Низким Татрам вдоль реки Хрон. Однако, жизнь внесла свои коррективы, а какие - узнаете под катомCollapse )
velo1

Трнава

Трнава - крупный (68 тыс.) краевой центр Словакии, наиболее близко расположенный к экцентричной столице страны. Будучи самым древним словацким городом (с 1238 года), Трнава играла большую роль в регионе на протяжении всей своей истории. Эта роль ещё больше возросла в 16 веке, когда венгры, спасаясь от турецких набегов, стали переносить на север свои важнейшие институты. Так, в 1541 г. Трнава получила архиепископство, а в 1635 г. - первый венгерский университет.

В результате, в городе сформировался обширный и цельный исторический центр, ограниченный прямоугольником хорошо сохранившейся крепостной стены. Там мы и погуляем.



В Трнаву я въезжал вечером 8 июня. Увидев крепость с городской улицы, сильно засомневался, удастся ли тут найти пенсион: ведь в Трнаве, как и во многих других словацких городах напрочь отсутствует "переходный слой" между историей и современностью, и к старому центру вплотную примыкает современная застройка.Collapse )