?

Log in

No account? Create an account

Прогулки по малым городам

с любовью из Средневековья

Entries by category: природа

каньон Викос
velo1
novotor
Загори (Загорохория, Ζαγόρι) - зелёная и практически безлюдная горная местность к северу от Янины, на которой организован природный парк Северный Пиндос, или по названиям протекающих там рек, Викос-Аоос (последняя в низовьях протекает по Албании под именем Вьоса). В туристическом плане, этот унылый край привлекает узкую группу любителей пешего трекинга, остальным же достаточно приехать сюда на пару часов из Янины, чтобы полюбоваться видами на каньон со смотровых площадок и пройтись по старинным турецким каменным мостам, которых в регионе сохранилось несколько десятков. Больше там, собственно, заняться нечем: депопуляция давно опустошила деревни, а оставшиеся жители перестроили свои дома, не оставив даже намёка на традиционный стиль.

Мы всё же остановились в одной из таких на ночлег - надо же было где-то завершить дневной этап на обратном пути в Албанию, проходящем как раз через Загорию. Дополнительное время, впрочем, не принесло каких-то новых впечатлений: на подробный осмотр окрестностей ушли всё те же три часа, а вечер мы потратили на скромный, но дорогущий ужин и прочие виды пассивного отдыха.

Наиболее доступные мосты находятся у выхода из каньона, но совместить их осмотр в одном маршруте не получится: к мостам и к смотровым площадкам ведут две разные тупиковые автодороги. Взаимное расположение объектов с учётом рельефа лучше всего отразить картой:

карта окрестностей каньона Викос

Очерёдность осмотра роли не играет - главное, чтобы не было тумана, который в этих местах частый гость. Поскольку базой мы выбрали посёлок Кипи, рассказ начнём с мостов, благо некоторые из них заметны прямо с дороги - даже искать ничего не надо.23 фоткиCollapse )

Караваста, или куда не стоит ехать
velo1
novotor
Для ландшафта адриатического побережья Албании характерны не только скалы и пляжи, но и лагуны: их здесь насчитывается целых шесть: Вилун, Куне, Паток, Караваста, Нарта и Паша-Лиман. Заболоченный характер таких берегов привлекает птиц, создаёт влажный микроклимат и, как следствие, отличные условия для земледелия, но с другой стороны, полностью исключает довольно обширные участки для развития массового туризма. Впрочем, неорганизованному туристу в лагунах тоже особых занятий не найдётся: трекинговых троп нет даже для пешеходов, охота в Албании запрещена в принципе, а орнитологам придётся брать с собой полный комплект болотного снаряжения. Более того, территория вокруг каждой лагуны объявлена заповедной зоной строгого режима - туда обычной публике заказан даже вход.

Не питая особых надежд, а скорее для расширения кругозора, 6 мая мы посетили ближайшую к Дурресу с юга лагуну. Длиной 10 и шириной 5 км, лагуна Караваста (Laguna e Karavastasë) является самой крупной в Албании. В отличие от других лагун, на Каравасте имеется зона отдыха, помимо заповедной. Ну что ж, подумали мы - по крайней мере, можно будет искупаться на пляже (согласно карте, он занимает перешеек между лагуной и морем), а повезёт - увидим кудрявых пеликанов, эндемичных для этого места в Албании. Добираться к лагуне сложностей не составит: большая часть пути пролегает по автобану, да и дальше дорога прямая и ровная. От Дурреса едем ровно час:

Караваста: транспортная доступность

Указанный маршрут ведёт прямиком на пляж, но при этом большая часть лагуны остаётся в стороне. Можно немного удлинить маршрут, и (через город Люшню) выйти к нашему объекту с юга, чтобы для начала проехать вдоль всего восточного берега. Мы выбрали второй вариант.карта и 10 фотокCollapse )

Тирана, ч.5: канатная дорога на Дайти
velo1
novotor
Сразу за восточным краем Тираны, почти без перехода, равнинная Албания сменяется горной в лице меридионального хребта Черменика (Çermenikë). Хотя, по контрасту с плоской равниной, горы выглядят внушительно, их высота не превышает 1500 метров, поэтому даже пики лишены снежных шапок. Ближайшая к Тиране гора называется Дайти; она дала имя и окружающему природному парку. В хорошую погоду, с высоты её склонов столица видна как на ладони (а на горизонте - берег моря), поэтому Дайти ещё образно называют "балкон Тираны".

Добраться в горный парк можно как на машине, так и в кабине канатной дороги. Катринка для затравки:

канатная дорога Dajti Ekspres

Длина канатки (4.4 км) примерно равна радиусу самой Тираны, а общую диспозицию всех перечисленных объектов лучше представить на карте:

картосхема канатной дороги на гору Дайти

До нижнего терминала, в принципе, раз в час ходит маршрутка, только неизвестно какая и откуда. Поэтому добираемся городским автобусом от мечети, предварительно уточнив у народа направление вопросом "Дайти?". Оплата проезда бесхитростна: подходит кондуктор, и всего за 30 лек вручает билетик (иногда он настолько занят болтовнёй, что манкирует свои прямые обязанности - можно проехать зайцем).

Поначалу, смена ландшафта вдоль выездного луча соответствует всем канонам: плотность застройки уменьшается, появляются промзоны, склады, пустыри. Однако, вместо полей и огородов, сразу за городской чертой внезапно вырастают новые жилмассивы (такое мы уже наблюдали в южной части; вероятно, в смежных с Тираной муниципалитетах ниже налоги или легче с разрешениями на застройку). Дорога на границе разбита вдрызг, так что остановку не пропустите. Выходим и идём налево по указателям, примерно с километр. По пути делаем фотки.карта и 23 фоткиCollapse )

Военно-Грузинская дорога, 1986
velo1
novotor
Военно-Грузинская дорога известна с глубокой древности, но как инженерная сущность она стала строиться с 1801 года - после присоединения Грузии к Российской империи. С 1835 года по ней открылось регулярное почтовое сообщение Моздок - Тифлис. По свидетельству А.С. Пушкина, совершившего в те годы своё Путешествие в Арзрум, почтовая "оказия" представляла собой необычную процессию числом до полутысячи, в которую, кроме собственно фельдъегерей, входили приданный конвой казаков и пехоты с пушкой (времена-то были неспокойные) и многочисленные прибившиеся к каравану путники и переселенцы на арбах и кибитках, многие с лошадьми и скотом.

После Абхазской смуты 1989 года ВГД стала единственным сухопутным транспортным коридором, соединяющим Россию с Грузией и заодно с Арменией. А в 1986 году для путешественников, направляющихся в Грузию, ещё имелся выбор между ней и Черноморским побережьем. Тремя годами ранее я уже пользовался альтернативным вариантом, поэтому в этот раз проложил маршрут через горы. В итоге, получилась яркая и незабываемая поездка: ведь за рулём машины на горных серпантинах некогда смотреть по сторонам, а на велосипеде - пожалуйста.



С российской стороны, почти на всём своём протяжении, дорога идёт по долине Терека. Довольно скоро после Владикавказа, долина прорезает уже известный нам по Карачаево-Черкессии Скалистый хребет и, сужаясь, образует последовательно Балтинское ущелье, Солнечную долину, Суаргомское ущелье. Следующее препятствие - Боковой хребет. Горы становятся выше и каменистее, долина - уже, а дорога - живописнее. Минуем Джераховское ущелье, и наконец въезжаем в знаменитое Дарьяльское.22 фоткиCollapse )

парк Крка
velo1
novotor
Национальный парк Крка (читается "кырка", и не путать с островом Крк, который совсем в другом месте) организован вокруг одноимённой реки. Река эта течёт на всём своём протяжении весьма своеобразно, образуя цепь озёр, которые соединяются друг с другом водопадами. Парк охватывает несколько таких ступеней в верхнем и среднем течении, из которых три доступны для туристов. Верхняя ступень тянется от водопада Манойловац до водопада Рошки Слап километров на 30 (из интересных мест там православный монастырь Крка), средняя - от Рошки Слапа до водопада Скрадински Бук, тоже 30 км (посредине - уже католический монастырь Висовац), и нижняя - от Скрадинского Бука до городка Скрадин, всего 3 км.

картосхема нац. парка Крка

От Плитвицких озёр Крку отличают две вещи: 1) намного лучшая доступность (всего полчаса езды от Шибеника) и 2) намного меньший размер пешеходной части, которая ограничивается Скрадинским Буком, а также меньшее число и высота самих водопадов. Таким образом, и планировать посещение нужно совершенно иначе.

Ехать в Крку (особенно после Плитвице) ради одного маленького участка вокруг Скрадинского Бука - бессмысленно, поэтому надо обязательно совместить пешую прогулку с плаванием на корабликах, которые ходят по каждой из описанных выше трёх ступеней (прерываясь на водопадах, разумеется). Все три ступени за один день проплыть вряд ли удастся, но этого и не требуется: вполне достаточно одной, средней или верхней.карта и 24 фоткиCollapse )