?

Log in

No account? Create an account

Прогулки по малым городам

с любовью из Средневековья

Entries by category: путешествия

географический указатель путешествий
atlas
novotor
рассказы о малых городах Албании рассказы о малых городах Австрии

...Белоруссия, Швейцария, Чехия, Германия, Дания, Хорватия, Венгрия, Польша, Румыния, Болгария, Россия, Словения, Словакия, Турция, Украина, СССРCollapse )

Гирокастра, ч.2: старый центр
velo1
novotor
В первой части цикла, мы рассказали про крепость Гирокастры, а сейчас воспользуемся её высотой и посмотрим сверху на старый город. Подобно Берату и Корче, исторические кварталы в Гирокастре обширны, а единого общественного центра так и не сформировалось. В османских городах совсем не было центральных площадей, а застройка различалась строго по функциональному признаку - жилая или торговая. Так, для базара выделялось одна или несколько смежных улиц в виде торговых рядов, а типичный дом на такой улице использовался как комбинация склада или мастерской (в глубине помещения) с торговой лавкой (на фасаде). Как правило, в одну из таких торговых линий вписывалась базарная мечеть.

Центром старой Гирокастры и являлся такой базарный комплекс, ядром которого служил перекрёсток пяти радиальных и разноуровневых улиц Qafa e Pazarit (буквально: Базарная Шея). Формирование торговых и жилых кварталов вокруг него началось в 17 веке, когда растущему городу стало тесно в прежних границах (крепость плюс первые внешние кварталы). Район получил название Новый Базар, которое вскоре редуцировалось до просто Базара. В 20 веке, уже в независимой Албании, по периметру Базара добавились общественные здания - ратуша, почта, гостиницы - которым, по европейской традиции, полагалась площадь. Так образовался теперь уже бывший центр города, который в этом качестве просуществовал недолго: в годы социализма, на чистом и ровном месте у подножия холмов, был построен новый современный город, в который переместилась и вся городская жизнь, кроме развлекательно-музейной. Кстати, это настоящая терра инкогнита - редкий турист забредёт в новую Гирокастру из старого города-музея, куда он в первую очередь попадает.

Сообразно его нынешней роли, мы слегка расширим границы старого центра так, чтобы он включал основные туристические объекты - музеи, памятники, рестораны. Для наглядности, нанесём наше районирование на карту:

Гирокастра: план центральной части

В нашей виртуальной прогулке, спустимся от крепостных ворот к Базарному перекрёстку, а от него пройдём на запад до Этнографического музея и немного посмотрим по сторонам.17 фотокCollapse )

Янина
velo1
novotor
Янина (Ιωάννινα, 80 тыс.жит.) - столица и единственный крупный город провинции Эпир. Известный с 9 века, город прошёл через долгую и сложную историю. Выгодное расположение относительно торговых путей и центров влияния служило мощным фактором развития, но имело и оборотную сторону медали, привлекая завоевателей во все времена. Войны и частые смены власти не проходили бесследно, и город терял ту или иную часть своего населения, материальной культуры и достижений, накопленных в мирное время.

Как следствие, в Янине не сохранилось сколь-нибудь цельного исторического комплекса, ярко выраженных исторических кварталов; в городе осталось не так много старинных зданий и церквей. Главным объектом интереса является древняя крепость, на которой точно так же отражалась каждая смена эпох: старые укрепления и памятники разрушались или переделывались, на их месте строились новые, и через какое-то время цикл повторялся.

Однако, перейдём к конкретике. В окрестностях Янины тоже есть немало интересного, например, пещера Перама или остров Нисаки, где сохранилось целых шесть монастырей. В целом, набирается достаточно годных для осмотра объектов, чтобы оправдать 1-2 дневную остановку здесь, допустим, по пути на Ионическое побережье или обратно. Мы же уделили Янине два часа, решив не посещать пещеру и монастыри, а ограничиться прогулкой по крепости и вокруг неё.

Янинская крепость (Κάστρο Ιωαννίνων) занимает выступающий в озеро полуостров квадратной формы, окружена стеной, содержит два детинца и внушительный массив жилых кварталов. Фортификации и исторические здания в ней разного возраста и состояния; многое сохранилось только в виде живописных руин:

Янина: фрагмент восточной стены крепости

Чтобы добраться до крепости на машине, надо пересечь весь город. Парковку в центре и по периметру стен найти проблематично, зато ничто не мешает оставить машину на набережной чуть севернее.карта и 30 фотокCollapse )

Метеоры, ч.2: нетуристические
velo1
novotor
Настоящие монастыри денег за вход брать не должны; считаешь нужным - оставь пожертвование сам. Метеорские монастыри берут, предлагая взамен сомнительное удовольствие потолкаться с другими туристами: как в таких условиях можно войти в подобающее состояние духа, мне не очень понятно. Поэтому лучше туда вообще не заходить, а провести два-три часа на карнизе высокого склона, благо виды открываются замечательные практически с любого места. А если в процессе путешествия всё-таки захочется приобщиться к святым местам, при наличии автомобиля и доступа к интернету, найти аутентичный и нетуристический монастырь несложно: в Греции тысячи их.

Выполнив "обязательную программу", любознательному путешественнику наверняка захочется свернуть с туристических троп. Такая возможность в Метеорах имеется. На вершины скал вам, конечно, залезть вряд ли удастся, но пройти по лесным тропинкам будет интересно. Не претендуя на полноту, могу порекомендовать два несложных маршрута поблизости от деревни Кастраки:

Метеоры: картосхема возможных пеших прогулок

Целью первого маршрута служит одинокая скала, хорошо заметная с центральных улиц деревни.12 фотокCollapse )

Метеоры, ч.1: туристические
velo1
novotor
Грандиозные скалы в Метеорах - чудо природы, а монастыри на их вершинах - ода средневековому инженерному мастерству. Неважно, верующий вы человек или нет, но приехать в Метеоры хотя бы раз в жизни стоит. При этом, сами монастыри, которые давно превратились из символов уединения в туристический молох, посещать вовсе не обязательно.

Материалов о сабже в сети великое множество, поэтому я не буду углубляться в историю или приводить ненужные подробности, а напишу лёгкий общий обзор. Из исторических фактов, меня удивил только один: древние греки по какой-то причине игнорировали этот выдающийся природный объект и ни разу даже не упомянули в своей мифологии.

Геологически, Метеоры представляют собой классические скалы-останцы, образовавшиеся в результате выветривания менее твёрдых пород. Расположены они в центральной части Греции, на левобережном склоне широкой Темпейской долины с рекой Пиньос, и добраться туда не составляет труда. Я даже не буду приводить карту транспортного расположения, ибо местность легко находится по ключевому слову Калабака (Καλαμπάκα) - названию города, лежащего у самого подножия Метеор. Доступность обуславливает большую транзитность турпотока: процентов 90 составляют организованные группы в рамках однодневных экскурсий из Афин или Салоник. Этот факт, а также присущее местным грекам разгильдяйство - неспособность развить дармовую ренту от стабильного потока визитёров в крупный бизнес - пока что сохраняет патриархальную атмосферу Метеор для тех, кто приезжает сюда своим ходом. Для полноты ощущений, лучше остановиться в одном из гестхаусов семейного типа, в деревушке Кастраки, которая расположена ещё ближе к скальному массиву.



В эпоху массового туризма, монастыри перестали быть труднодоступными: к ним проложены асфальтированные дороги, в скалах вырублены лестницы, а кое-где наведены мосты прямо от парковочной площадки. Вход в каждый из шести монастырей платный (3 евро), и туристам активно внушают мысль, что будет круто посетить все за одно утро. На самом деле, можно обойтись одним, да и то для галочки.карта и 22 фоткиCollapse )

Корча, ч.0: история и современность
velo1
novotor
Корча (51 тыс.жит.) - крупный город на юго-востоке Албании, центр процветающего аграрного края. Город появился в конце 15 века, уже после завоевания региона османами. Албанский янычар Ильяс "Мирахор" Ходжа, получив от султана Мехмета II санджак в качестве приданого и за заслуги при взятии Константинополя, основал Корчу как административный и гарнизонный центр своей вотчины.

На протяжении первых трёх столетий своей истории, роль Корчи этим и ограничивалась, поскольку ремёсла, торговля и культура были больше развиты в более древних и крупных соседних христианских городах - Воскопое и Вискуче. Не каждый турецкий султан был способен обеспечить единство управления (а с ним закон и порядок) на всей территории империи. Слабостью центральной власти нередко пользовались в собственных целях местные феодалы. В частности, к концу 18 века, тиран и беспредельщик Али-паша Тепеленский подчинил себе весь Эпир и не стеснялся грабить соседние вилайеты. Так, в результате неоднократных набегов его бандитов, Воскопоя и Вискуч были разрушены дотла, а их жители (большей частью, валахи по национальности) бежали - кто в более защищённую Корчу, кто гораздо дальше.

Оставшись к 19 веку единственным центром большого региона, Корча получила импульс к всестороннему развитию. Будучи относительно молодым, к тому же, полиэтническим и приграничным городом, Корча однако завоевала признание всего албанского народа как оплот его культуры, традиций и идентичности, сохранив этот высокий статус до настоящего времени через все перипетии новой и новейшей истории. Проводя аналогии, можно сказать, что Корча для албанцев значит примерно то же, что Краков для поляков или Мюнхен для немцев - не столицы, но города, без которого данная нация непредставима.

В состав современного албанского государства, Корча вошла лишь в 1920 году, до этого побывав под греческой оккупацией (1912-16) и в качестве французского протектората (1916-20). Несмотря на короткое пребывание и условия военного времени, французы оставили свой след в культуре и архитектуре города, построив ряд элегантных зданий в стиле модерна и неоклассицизма. Оккупациям - итальянской, снова греческой и немецкой - подвергся город и во время Второй мировой, заплатив жизнями сотен мирных жителей.

В период социализма, в Корче не стали размещать предприятия тяжёлой промышленности, оставив специализацию на пищевой и лёгкой. Это позволило смягчить последствия развала 90-х: закрылись только ТЭС и несколько мелких заводов. Тем не менее, проблема занятости в городе существует.

Сегодняшняя Корча представляет собой мультикультурный город с богатым историческим наследием от разных эпох на компактной территории. В Корче нет крепости, зато сохранился ярко выраженный, обширный старый центр со средневековыми кварталами; действуют несколько православных церквей (в т.ч. кафедральный собор), мечетей, интересных музеев; современные дома и особняки сочетаются с виллами-мансионами рубежа веков и пятиэтажками эпохи социализма.

В скверах и на бульварах полным ходом идёт уличная жизнь, однако, туристов в городе немного. Не каждый турист доберётся до Корчи, которая расположена практически в тупике дорог (сквозного пути дальше на юг или запад нет) и далеко от моря и других албанских городов: так, до ближайшего магистрального перекрёстка (Эльбасан) более ста километров, в то время как до греческой или македонской границы - менее пятидесяти.

Корча: транспортная доступность

При первом знакомстве с городом, замечаешь две особенности.0 фотокCollapse )

Решив все бытовые вопросы, можно начинать прогулку и детальный осмотр города. В первой части, мы по традиции поднимемся на высокое место и сделаем с него круговую панораму. Вторую часть посвятим кварталам старого города и зайдём в музей средневекового искусства. В третьей - погуляем по новому центру и посмотрим, что есть на главных площадях и в пешеходной зоне. Наконец, в четвёртой, заключительной, пройдём вдоль широтного бульвара Фан Ноли от базара до знаменитого пивзавода.

Берат, ч.5: Мангалем
velo1
novotor
К пятой части, мы наконец-то добрались до мангалемских кварталов, хотя именно за этот "цельный ансамбль жилых и общественных зданий Османского периода 17-18 веков" Берат и был включён в списки всемирного культурного наследия. Как и в случае крепости, прогулка по Мангалему потребует от вас сил и выносливости, так что с этого лучше начать осмотр города, ни в коем случае не откладывая на "после обеда".

Напомню фрагмент карты. Здесь мы пройдём от моста на север, по ведущей в крепость главной улице района (rr. Mihal Komneno), и познакомимся с историческими объектами №6-10:

р-н Мангалем на карте Берата

Первый из этих объектов (№6), расположенный на возвышенной ровной площадке, открывается взору уже через сто метров после поворота проезжей трассы от развилки с бульваром. Портики с аркадами и колоннами дорического ордера навевают мысль об античности:

Берат: дворец Курт-паши (гарем)

Это дворцовый комплекс Ахмета Курт-паши, правителя Бератского пашалыка в 1764-87 годах. Из четырёх зданий комплекса, сохранилось только это, служившее наместнику султана гаремом. Насчёт античности мы не ошиблись: колонны и другие каменные атрибуты были привезены сюда из древнего города Аполлония, что неподалёку от современной Влёры. Вход в комплекс расположен с восточной стороны, в начале улицы М.Комнено, и тоже представляет собой немалую историческую ценность.20 фотокCollapse )

Караваста, или куда не стоит ехать
velo1
novotor
Для ландшафта адриатического побережья Албании характерны не только скалы и пляжи, но и лагуны: их здесь насчитывается целых шесть: Вилун, Куне, Паток, Караваста, Нарта и Паша-Лиман. Заболоченный характер таких берегов привлекает птиц, создаёт влажный микроклимат и, как следствие, отличные условия для земледелия, но с другой стороны, полностью исключает довольно обширные участки для развития массового туризма. Впрочем, неорганизованному туристу в лагунах тоже особых занятий не найдётся: трекинговых троп нет даже для пешеходов, охота в Албании запрещена в принципе, а орнитологам придётся брать с собой полный комплект болотного снаряжения. Более того, территория вокруг каждой лагуны объявлена заповедной зоной строгого режима - туда обычной публике заказан даже вход.

Не питая особых надежд, а скорее для расширения кругозора, 6 мая мы посетили ближайшую к Дурресу с юга лагуну. Длиной 10 и шириной 5 км, лагуна Караваста (Laguna e Karavastasë) является самой крупной в Албании. В отличие от других лагун, на Каравасте имеется зона отдыха, помимо заповедной. Ну что ж, подумали мы - по крайней мере, можно будет искупаться на пляже (согласно карте, он занимает перешеек между лагуной и морем), а повезёт - увидим кудрявых пеликанов, эндемичных для этого места в Албании. Добираться к лагуне сложностей не составит: большая часть пути пролегает по автобану, да и дальше дорога прямая и ровная. От Дурреса едем ровно час:

Караваста: транспортная доступность

Указанный маршрут ведёт прямиком на пляж, но при этом большая часть лагуны остаётся в стороне. Можно немного удлинить маршрут, и (через город Люшню) выйти к нашему объекту с юга, чтобы для начала проехать вдоль всего восточного берега. Мы выбрали второй вариант.карта и 10 фотокCollapse )

лучший онлайн-инструмент для планирования маршрута автотуристом
velo1
novotor
Вследствие девальвации рубля и фактического закрытия транзита через Украину, для российских автотуристов настали трудные времена. Однако, всегда найдутся люди, которых эти (надеюсь, преходящие) трудности не пугают; для них и данный пост - здесь мы сфокусируемся на более фундаментальной проблеме: адекватного планирования поездки, в частности, выбора маршрута. Всеобщая доступность навигаторов и онлайн-инструментов из категории route planners создаёт вредную иллюзию лёгкости решения данной задачи, которая часто развеивается в реальной жизни в виде потерянных времени, денег и нервов в ходе драгоценного отпуска.

Раньше в преддверии путешествия люди запасались подробными картами и атласами автодорог и старались отложить в голове хотя бы общую схему. Теперь же всецело доверяемся "умным" девайсам. На конкретных примерах, попытаюсь доказать, как это опрометчиво. Навигаторы даже не буду упоминать - каждый их владелец может поделиться забавными рассказами о том, как "повернул направо, повинуясь женскому голосу из коробочки". Лучше покритикуем работу популярных онлайн-планнеров.

Итак, окно в Европу (за исключением Скандинавии и Прибалтики) для россиян сузилось до четырёх узких бойниц на белорусско-польской границе, в лице международных погранпереходов (МАПП) Брузги, Берестовица, Варшавский Мост и Домачево. А знает ли о них всемогущий Гугл? Вообще, гуглокарты - ещё один безобразный продукт от Корпорации Зла. Его создатели пренебрегли всеми принципами картографической науки: карты плохо читаемы, генерализация неадекватна, главное неотличимо от второстепенного, иерархия объектов (в т.ч. дорожной сети) отсутствует. Может, оно хотя бы путь прокладывать умеет? Помнится, всего пару лет назад Гугл все маршруты из России в Европу проводил исключительно через Брест. Теперь он с переходом границы справляется лучше, но впал в другую крайность.

Для наглядности, доведём ситуацию до абсурда, задав поездку из белорусского города Лида до польского Ольштына. И вот что выдал хвалёный гигант интернета:

Рис. 1. Типичный казус онлайн-планировщиков автомобильных маршрутов.

Epic fail by Google

Нам предлагается перейти границу через закрытый 20 лет назад пункт “Софиево - Липщаны”. Я считаю, что после такого конфуза, каждый уважающий себя штурман должен прекратить сотрудничество с google maps в связи с утратой доверия. Однако, проверим, как справляются с данным квестом коммерческие конкуренты Гугла: theaa.com, Bing, TomTom, ViaMichelin, и нокиевский here.com. Скажем прямо: плохо справляются. Первый повторил ошибку Гугла, последний не знал такого города Лида, а остальные имели смутное представление о дорожной сети стран СНГ и только по этой причине не ошиблись. Единственный, кто смог учесть нюансы пересечения границ - это Яндекс.Карты, но их я рекомендовать воздержусь: продукт явно недоработан (не позволяет вводить промежуточные пункты, не выдаёт альтернативных путей, плохо детализует этапы и т.д.), да и картографическая основа безобразна.

Вот такая ерунда, малята: хреновые в интернетах инструменты. Проводя аналогию, будете ли вы держать в своём наборе молоток с разболтанной головкой? Результат немного предсказуем: рано или поздно, отобьёте себе пальцы.

Неужели это провал, подумал Штирлиц, но догадался сменить платформу. Есть же превосходный опенсорсный проект - ОСМ (OpenStreetMap.org), а на его основе надстроены различные (платные и бесплатные) поисковые движки. Первым же кликом, гугление по сабжу выдало желанный результат: сайт http://openrouteservice.org/?lang=en прокладывает маршруты лучше всех. Имеется даже интерфейс на русском языке и очень интересная и полезная фишка Avoid Areas: можно очертить территорию, которую лучше объехать, - большие агломерации, зоны боевых действий, враждебные государства (в рамках нашего теста, я отправил туда всю Украину), и движок исключит её из рассмотрения. С нашим тестом новый сервис справился на отлично, не только прочертив путь через действующий переход Брузги, но и найдя недавно построенную кольцевую дорогу вокруг Гродно.

Именно этим движком - OpenRouteService - мы и будем пользоваться в дальнейших изысканиях (внимание: это не панацея, а лишь один из инструментов, не лишённый своих недостатков). Давайте потренируемся и проложим виртуальный маршрут из Дефолт-сити до, скажем, Черногорского курорта Будва.как правильно доехать из Москвы в ЧерногориюCollapse )

Берат, ч.2: крепость
velo1
novotor
Бератская крепость занимает вершину останцового утёса, последнего в подходящей с юга к Берату меридиональной горной гряде. Природа создала как бы все условия для создания укреплённого места: годная высота и обзорность, крутые (а со стороны реки - неприступные) склоны, а также почти плоская и достаточно обширная вершина холма, чем и пользовались с незапамятных времён защитники этой местности. Укрепления возводили иллирийцы и римляне, греки и македонцы, византийцы и болгары, но лишь в 13 веке, при Эпирском деспотате, крепость стала сооружением, способным выдержать длительные осады (так, в 1280-81, бератцы отразили натиск сицилийских войск). Под защитой каменных стен мог размещаться не только гарнизон, но и мирное население - в детинце сформировался полноценный город, с домами и улицами, мастерскими и церквями. Структура крепости и города оказалась настолько устойчивой, что перипетии последующих восьмисот лет - османское завоевание, перестройки фортификаций, мировые войны - не смогли кардинально изменить облик 13 века, а некоторые объекты тех времён частично сохранились до наших дней.

На планах города Бератская крепость выступает отнюдь не точкой, а отдельным городским районом, со своей уличной сетью. Правда, названий улиц не приводят, да и слово "крепость" написали с опечаткой:

Берат: картосхема крепости

По этим улицам и пройдём, придерживаясь общего направления против часовой стрелки.план и 29 фотокCollapse )

Берат, ч.1: панорамы
velo1
novotor
Берат (70 тыс.жит.) - город в предгорной части средней Албании, расположенный в месте, где река Осум, прорываясь к морю, выпилила через меридиональный хребет живописную теснину. Наряду с Круей и Гирокастрой, Берат входит в "обязательную программу" приезжающих в страну туристов, как организованных, так и самоходных. Это вполне оправдано: в городе хорошо сохранился исторический центр, включающий в себя древнюю крепость и обширные кварталы средневековой османской застройки, вписанные в крутые склоны речного берега. Последнее придаёт Берату уникальную особенность: ряды домов, все с заметными большими окнами одного размера и формы, стоят друг над другом, создавая впечатление, что город состоит не из улиц и стен, а из бесчисленных окон:

qyteti i një mbi një dritareve

Албанцы называют Берат "qyteti i një mbi një dritareve", что в очень вольном переводе значит "город тысячи окон" (слова тысяча здесь и близко нет, но попробуйте перевести как-либо иначе).

Берат (под разными названиями) известен с античных времён. Находясь на далёкой и нестабильной периферии тогдашних центров силы - империй и царств - город просто не мог испытать сколь-нибудь долгого периода устойчивого развития, и вплоть до 13 века не выходил за пределы крепостных стен. Территорией попеременно владели византийцы, болгары, греки, и даже сербы. Было любопытно узнать, что само имя города Берат - это искажённое турками название "Белград", данное ещё болгарами в 9-м веке (при том, что аналогичное название сербской столицы турки почему-то адаптировать не стали).

К моменту османского завоевания в 1417 году, Берат уже был заметным центром ремесла и торговли. Пережив столетний период упадка, город сумел восстановиться. Получив административный статус в Османской империи (в 1774-1809 - центр Бератского пашалыка), а вместе с ним относительно широкие экономические и религиозные свободы, Берат стал самым крупным городом Албании, с обилием ремесленных лавок (22 гильдии - от резчиков по дереву до кузнецов по серебру), базаров, церквей и мечетей, богатых домов. Позже, индустриализация обошла город стороной, и Берат смог сохранить свой средневековый шарм. Более того, с 1961 года все городские объекты истории и культуры (числом около 200) находятся под охраной государства, а сам Берат обладает статусом города-музея.

Несмотря на то, что Берат расположен несколько в стороне от главных дорог, попасть в него несложно: автобусы из Тираны ходят часто (главное - найти место отправления), а на машине путь займёт менее трёх часов:

Берат: транспортная доступность

Аванпостом Берата служит городок Люшня (Lushnje), лежащий на трансалбанской магистрали Приштина-Дуррес-Гирокастра; оттуда к цели ведёт дорога SH72, однако этот последний, 40-километровый отрезок пути из-за ремонтных работ преодолеть непросто. [UPD: к сезону-2015, реконструкция дороги завершилась, и теперь путь в Берат стал короче на добрых полчаса.] Тем, кто желает начать осмотр Берата с крепости, надо не пропустить поворот налево у въезда в городскую черту, ибо подняться в неё из центра города без опыта экстремального вождения на машине не получится.

Город занимает обширную площадь и имеет довольно сложную структуру из-за рельефа речной долины, поэтому разумнее всего начать рассказ о Берате с небольшого обзора, подкрепив его визуально фотками с господствующей высоты.карта и 19 фотокCollapse )

Тирана, ч.5: канатная дорога на Дайти
velo1
novotor
Сразу за восточным краем Тираны, почти без перехода, равнинная Албания сменяется горной в лице меридионального хребта Черменика (Çermenikë). Хотя, по контрасту с плоской равниной, горы выглядят внушительно, их высота не превышает 1500 метров, поэтому даже пики лишены снежных шапок. Ближайшая к Тиране гора называется Дайти; она дала имя и окружающему природному парку. В хорошую погоду, с высоты её склонов столица видна как на ладони (а на горизонте - берег моря), поэтому Дайти ещё образно называют "балкон Тираны".

Добраться в горный парк можно как на машине, так и в кабине канатной дороги. Катринка для затравки:

канатная дорога Dajti Ekspres

Длина канатки (4.4 км) примерно равна радиусу самой Тираны, а общую диспозицию всех перечисленных объектов лучше представить на карте:

картосхема канатной дороги на гору Дайти

До нижнего терминала, в принципе, раз в час ходит маршрутка, только неизвестно какая и откуда. Поэтому добираемся городским автобусом от мечети, предварительно уточнив у народа направление вопросом "Дайти?". Оплата проезда бесхитростна: подходит кондуктор, и всего за 30 лек вручает билетик (иногда он настолько занят болтовнёй, что манкирует свои прямые обязанности - можно проехать зайцем).

Поначалу, смена ландшафта вдоль выездного луча соответствует всем канонам: плотность застройки уменьшается, появляются промзоны, склады, пустыри. Однако, вместо полей и огородов, сразу за городской чертой внезапно вырастают новые жилмассивы (такое мы уже наблюдали в южной части; вероятно, в смежных с Тираной муниципалитетах ниже налоги или легче с разрешениями на застройку). Дорога на границе разбита вдрызг, так что остановку не пропустите. Выходим и идём налево по указателям, примерно с километр. По пути делаем фотки.карта и 23 фоткиCollapse )

Львов диагональный
velo1
novotor
Начну с прописной истины, что Львов - необычайно богатый в историко-культурном отношении город. Можно до бесконечности изучать его архитектурное наследие; эстеты возвращаются в этот город неоднократно, каждый раз ставя перед собой новую тематическую цель, как например, "Львов католический", "Львов австрийский" или даже "Львов гастрономический". Блогеры исходили город вдоль и поперёк, не оставив ни единого ракурса или фасада без фотографий и ни одного аспекта без внимания. Туристы тысячами десантируются каждое утро из автобусов, по номерным знакам которых можно выучить географию СНГ.

львовская телевышка

А как познакомиться с городом обычному человеку, при этом не утонув в пёстром и бурном потоке информации? Как составить план пребывания, маршрут первого дня, что посмотреть в первую очередь, а что оставить на потом? Конечно, можно для начала заказать обзорную экскурсию, но это ничуть не освобождает от необходимости прикладывать собственные усилия. Во-первых, невероятно сложно одновременно слушать экскурсовода и делать фотографии. Во-вторых, после вечерних возлияний, наутро обычно всё сказанное начисто забывается (а без возлияний - всё равно забывается через день). Много ли вы видели туристов, записывающих экскурсии на диктофон, а после поездки, ещё и воспроизводящих записанное при подведении итогов?

В данном отчёте, мне хочется предложить один из альтернативных способов знакомства с новым городом и протестировать его на примере Львова. Алгоритм действий заключается в следующем.2 карты и 28 фотокCollapse )

Албания: путевые заметки
velo1
novotor
Будучи в стране всего неделю и ни слова не зная на местном языке, сложно делать глобальные выводы. Тем не менее, два факта можно установить с полной определённостью.

1. В Албании безопасно. Люди приветливы и доброжелательны, всегда готовы помочь. По улицам гулять не страшно даже в темноте - никаких гопников, деклассированных элементов, пьяных или попрошаек мы ни разу не видели. Что касается сохранности имущества, о многом говорит тот факт, что многие албанцы даже не закрывают свои машины. А вся криминальная хроника в новостях за неделю свелась к аресту некоего "неформала", который долго испытывал терпение властей столицы, расписывая всё подряд в стиле граффити.

2. В Албании прекрасные условия для отдыха. Это обусловлено сочетанием тёплого моря и высоких (до 2 км) гор. Морское побережье разнообразно - можно выбрать пляж на любой вкус, галечный или песчаный, тусовочный или уединённый, а горные пейзажи поражают необычными формами и буйством цветов. К природным факторам добавляются гуманитарные. Так, снять комнату на первой линии, с видом на море и порой с собственным пляжем, стоит 35-40 евро в сезон и 20 - в остальное время. Языковой барьер снижается за счёт весьма приличного уровня знания английского местным населением. Не раз мы наблюдали трогательную картину, когда албанцы постарше, не владеющие языком, звали на помощь своих детей-младшеклассников.

Особо стоит отметить кулинарный аспект. Албанская кухня, несмотря на видимую простоту, впечатляет. Это касается не только приготовленной пищи, но и обычных продуктов, производимых без каких-либо химических добавок. Албанские кефир, виноград и лук мы поставили на первое место в мире по вкусу; очень понравились также молоко, помидоры, оливки, хурма. Горбушка батона, который мы купили в дорогу, дожила до Минска, причём, хлеб даже не заплесневел, а лишь слегка подсох.

О недостатках, впрочем, тоже следует рассказать. Главным из них являются проблемы с электроснабжением: свет по всей стране выключается 1-2 раза в сутки, в разное время и на разные сроки. Те, кто может себе позволить, устанавливают генераторы, остальные запасаются свечками. Воду тоже часто отключают, но это менее заметно, так как повсюду на крышах стоят накопительные баки. Как и в других южных странах, в Албании местами замусорено. На пляжах крупный мусор убирают (но не так часто, как хотелось бы), а с остальным справляется само море, фильтруя мелочь волнами.

11 сентября, выдвигаясь с нашего охридского плацдарма в сторону границы, мы ничего этого ещё не знали, и слегка опасались. Достоверной информации о стране крайне мало, а в интернетах, к тому же, полно негативных отзывов, якобы из личного опыта, но на деле написанных по заказу недобросовестных турфирм, ведущих бизнес в соседних странах - Греции и Черногории. Тем не менее, я больше доверился позитивным откликам, и, скажем прямо, не прогадал. Берег Ионического моря мне показался более интересным, поэтому было решено посетить южную часть страны. Трек нашего маршрута можно посмотреть на следующей, кликабельной карте:



Если знать место назначения, в принципе, можно доехать из Охрида до албанского побережья по северной дороге. Нам же ещё предстояло найти подходящий пляж, и эту задачу не стоило решать в сумерках. Кроме того, хотелось посетить древний город Гирокастру, поэтому выбрали южный вариант. Этап длиной всего 330 км оказался технически сложным, в результате, изрядно вымотавшись, в Гирокастру мы добрались только на закате, и на остановки по пути банально не хватало времени. А там было, на что посмотреть! 28 фотокCollapse )

Йиндржихув-Градец
velo1
novotor
Сложное на первый взгляд название города Йиндржихув-Градец (Jindřichův Hradec, 22 тыс.жит.) переводится просто: Генрихов Замок. Генрихом звали первого из семьи Витковичей владельца воздвигнутого им здесь замка, вокруг которого в 1220 году и образовался город. В отличие от многих других городов, Градец так и не добился самостоятельного статуса, почти всю свою долгую историю оставаясь в вассальной зависимости от феодалов. Однако, в этом были и свои плюсы: так, замок был настолько хорошо укреплён, что в ходе средневековых войн с его осадой предпочитали вообще не связываться, и город выходил из войн в относительной целости и сохранности. 15-16 века были для Градца периодом расцвета, и он стабильно входил в десятку крупнейших городов Чехии. Приглашённые итальянские архитекторы перестроили замок во дворец, а в городе выстроили немало зданий в стиле ренессанс, добавив красок к уже имевшемуся готическому ансамблю.

17-й век был для всех тяжёлым, и Градец не стал исключением. Сменились хозяева города, прокатилась Тридцатилетняя война, случались эпидемии и пожары. Последний из них, в 1801 году, уничтожил многое из архитектурного наследия, и город отстраивался уже в стиле классицизма. В эпоху становления капитализма, Градец развивался медленно, удерживая свою численность населения на уровне 12-13 тыс. на протяжении сотни лет. Тем не менее, были и успехи: в 1887-м в город пришла железная дорога, а годом позже - электрическое освещение.

Скажу сразу: в городе есть что посмотреть, и не только любителям архитектуры. Полдня минимум ему уделить стоит, и нужно учесть, что Градец находится в стороне от туристических трасс:

Йиндржихув-Градец: транспортная доступность

Планируя свой маршрут на 6 февраля, я назначил Йиндржихув главной целью дня, и это было правильным решением: прогулка оказалась увлекательной, и если бы, скажем, замек был открыт для посетителей, в полдня мы вряд ли бы уложились.карта и 42 фоткиCollapse )

Швиц
velo1
novotor
Швиц (Schwyz, 14 тыс.жит.) - столица одноимённого кантона в центре Швейцарии, у подножия высоких Альп. Этот маленький, но древний город, собственно, дал название всей стране. Более того, именно здесь была подписана историческая Федеративная хартия 1291 года (Bundesbrief) о союзе трёх "лесных" кантонов (Швиц, Ури и Унтервальден), которая в дальнейшем стала основой формирования всего Старого Швейцарского союза. Позже, в 14-15 веках, к хартии присоединились и соседние кантоны, укрепляя и консолидируя территорию нового государства. Конфедераты успешно противостояли могущественным французским и германским соседям, побеждая во всех локальных войнах подряд, и к 1499 году обеспечили фактическую независимость своего союза от СРИ.

Таким образом, не Цюрих, не Берн, и тем более не Женева, а скромный Швиц является историческим ядром Швейцарии, олицетворением её духа и традиций. Город расположен в самом что ни на есть центре страны:

Швиц: транспортная доступность

Сколь-нибудь значительного городского ансамбля вы здесь не увидите - как и положено столице сельского кантона, Швиц состоит из главной площади и пары центральных улиц, быстро переходящих в коттеджную пригородную застройку. Средневековых памятников в центре тоже почти не осталось - их уничтожил большой пожар 1642 года. Тем не менее, в городе есть на что посмотреть, а живописный альпийский антураж сделает вашу прогулку не только познавательной, но и очень приятной.карта и 27 фотокCollapse )

Констанц
velo1
novotor
Констанц (Konstanz, 85 тыс.жит.) - немецкий город на самой границе со Швейцарией, самый крупный во всём регионе Бодензее:

Констанц: транспортная доступность

Поселение на месте истока Рейна из Боденского озера существовало с незапамятных времён, но достоверная история Констанца восходит к основанию здесь епископства, подумать только, в 585 году. Находясь на пересечении двух важнейших путей - водного и сухопутного (из Германии в Италию через Альпы), поселение получило ещё один фактор развития - торговый. Констанция (как тогда назывался город) стала заметным центром производства и торговли, специализируясь, главным образом, на ткани. Сформировавшийся деловой класс в лице ремесленников и купцов не мог мириться с абсолютным господством церковной власти, и горожане к концу 12 века добились статуса Вольного имперского города (правда, неполного - часть налогов по-прежнему шла в казну епископа).

В 1414 году, Констанц вошёл в мировую историю, став местом проведения Констанцского вселенского собора. Собравшиеся под патронажем короля Сигизмунда делегаты-иерархи обстоятельно (почти 4 года) решали важнейшие вопросы церковной жизни и европейской политики. Главным результатом конгресса стало восстановление единства католической церкви: кардиналам удалось убедить всех трёх антипап сложить полномочия, тем самым положив конец многолетней папской схизме. Когда страсти по этому поводу улеглись, конклав избрал нового, единого понтифика - Мартина V. Помимо религиозных, делегаты разбирали дипломатические и арбитражные споры между субъектами империи, а также раздавали т.н. имперские опалы отдельным провинившимся личностям. Впрочем, в репрессивной части повестки дня отцы церкви зашли слишком далеко, вероломно осудив чешского реформатора Яна Гуса как еретика на смертную казнь путём сожжения на костре.

Собор знаменовал пик расцвета в развитии Констанца, а впоследствии, история города сопровожалась чередой неудач. В середине 15 века, молодой Швейцарский союз повёл себя агрессивно, аннексировав все земли к югу от города вплоть до самой городской черты. Тем самым, Констанц превратился в анклав, лишившись половины своего сельского хинтерланда, и жизненное пространство города навсегда ограничилось одним, северным направлением:

Констанц: приграничный контекст

Город даже попытался вернуть утраченное нестандартным, но мирным путём, подав петицию на присоединение к своим обидчикам из Конфедерации, но она была отклонена: швейцарцы уже тогда были антиглобалистами и с подозрением относились к крупным городам, посчитав, что недавно принятых Базеля и Шаффхаузена им уже достаточно.

В 1527 году горожане приняли лютеранство, но торжество реформаторов длилось недолго: всего через 20 лет, протестантский союз городов южной Германии проиграл Шмалькальденскую войну католическому императору Карлу V. Констанц почему-то пострадал больше всех, получив имперский бан и лишившись статуса вольного города. В итоге, Карл подарил город своему родственнику, и Констанц на много лет оказался под властью реакционных австрийских Габсбургов.

На этом неприятности не кончились. В 16 веке, торговые потоки перераспределились в пользу морей, а трансальпийский путь сместился в сторону от Констанца - город стал терять свои экономические позиции. В довершение, город несколько раз страдал от эпидемий чумы. К приходу Наполеона, в городе осталось всего 4 тыс. жителей из былых шести. В результате последующего передела Европы, Констанц вошёл во вновь образованное Великое герцогство Баден. В составе его преемницы, земли Баден-Вюртенберг, город находится и по сей день.

Близость Швейцарии наконец-то сыграла в пользу Констанца в 1945-м. Швейцарские власти настоятельно попросили американцев оставить в покое границу после того, как их ВВС ранее разбомбили по ошибке пару швейцарских городов, а сухопутные войска французов заняли южный Баден без сопротивления. Таким образом, Констанцу удалось сохранить свои исторические кварталы в целости.

До поездки, я почему-то не считал этот город интересным, и включил его в маршрут лишь потому, что его трудно объехать. Но тем приятнее стал сюрприз.карта и 33 фоткиCollapse )

Бамберг
velo1
novotor
Бамберг (Bamberg, 70 тыс.жит.) - город на севере Баварии, стоящий на холмах у реки Регниц. Город образовался в 10 веке как поселение вокруг фамильного замка графов Бабенбергов. Последние, впрочем, вымерли в ходе феодальных стычек, и их земли перешли в королевский реестр, а в 973 году дарованы баварскому герцогу Генриху Строптивому. Герцог тратил все свои силы на активную борьбу за власть, и ему было не до Бамберга, поэтому город получил мощный имульс к развитию только при его сыне, Генрихе II Святом, которому удалась гораздо более успешная карьера. Став германским королём, а затем и римским императором, Генрих ставил целью своей политики консолидацию рейха, и во многом опирался на церковь. Сделав Бамберг своей базовой резиденцией, он в 1007 году основал здесь епископство и, в дальнейшем, всемерно его укреплял (в местном соборе он и был похоронен вместе с супругой Кунигундой). Бамбергский диоцез подчинялся только Святому престолу, и оставался мощным и влиятельным вплоть до 1803 года, когда наполеоновские реформы положили ему конец как политической и экономической сущности.

Будучи крупным религиозным центром, в административном отношении Бамберг не преуспел: после Генриха, здесь больше не было ни одного резидента-герцога, а в Баварском государстве город стал скромным окружным центром. За свою длинную историю, Бамберг, конечно, страдал от войн, пожаров и наводнений, но, избежав разрушений в 1945-м, его исторический центр сохранился весьма неплохо. По своему возрасту, расположению и размеру, Бамберг похож на соседний Байрёйт, но разница в восприятии обоих городов оказалась огромной. Посетив Байрёйт в тот же день, я покидал его без тени сожаления, а вот по Бамбергу гулял с огромным интересом до полной темноты, забыв про усталость после двух уже совершённых экскурсий и пятисот километров дороги.

Бамберг: транспортная доступность

В результате чересчур оптимистичного дневного плана, на осмотр этого замечательного города осталось менее двух часов. Хотя на поиски ночлега я времени не терял (забронировав заранее), доступная по цене гостиница оказалась далеко от центра, и поэтому разместившись, пришлось снова садиться за руль, а потом ещё сделать пару кругов в поисках парковки. Ясное дело, весь город обойти не удалось, но даже то, что успел посмотреть, впечатлило. Чем с удовольствием поделюсь с читателями. карта и 42 фоткиCollapse )

Байрёйт
velo1
novotor
Байрёйт (Bayreuth, 73 тыс.жит.) - центр бецирка Верхняя Франкония на севере Баварии, город с рядовой для Германии историей. Получив городские права к 1230 году, Байрёйт развивался медленно, часто подвергаясь катастрофам вроде войн, пожаров или эпидемий. Он не получил высокого статуса ни в имперской, ни в церковной иерархии, и максимум, чего он смог достичь - это на короткое время (1603-1769) стать центром маркграфства, а в Новое время - провинциальным центром в составе баварского королевства, затем земли ФРГ. Непоправимый удар средневековому городу нанесла в 1945-м американская авиация, разрушив, прямо или косвенно, до половины всего исторического наследия.

Имея богатый выбор из более интересных баварских городов, можно было вообще не включать Байрёйт в маршрут поездки, но у меня в данном случае был особый интерес. Дело в том, что мне удалось посетить этот город в далёком 1989 году, и тогдашние впечатления были словно я попал в сказку (что, в общем-то, неудивительно, если учесть, что я жил в позднесоветской Москве и впервые ездил в капстрану). Антураж старинных ухоженных кварталов с пешеходными зонами, по которым гуляет беззаботная публика и почти на каждом углу играют уличные музыканты, создавал праздничную атмосферу и ощущения из тех, что запоминаются на всю жизнь. Мне стало любопытно, является ли город на самом деле таким чарующим, или критический взгляд с высоты прошедших лет покажет объективную картину.

Байрёйт был по пути, и днём 25 мая я выделил полтора часа на прогулку по городу. Тем более, что добраться туда несложно - все автобаны рядом:

Байрёйт: транспортная доступность

Я ещё не обзавёлся обязательным в Германии парковочным циферблатом, поэтому с перепугу оставил машину на заведомо бесплатной стоянке, и до центра пришлось топать добрый километр. Старый город оказался достаточно простой планировки, поэтому нам не надо ломать голову, выделяя из ткани застройки какие-либо наглядные абстракции для описания маршрута. карта и 30 фотокCollapse )

Вроцлав, ч.4: к востоку от Рынка
velo1
novotor
Если Тумский остров и площадь Рынок входят в обязательную программу при посещении Вроцлава, то все остальные направления факультативны: можно идти в любую сторону наугад или заранее составить план - везде найдётся немало интересного. Мой выбор восточной стороны оказался, прямо скажем, случайным: при въезде в город утром рабочего дня, мне удалось на редкость удачно припарковаться: легально, бесплатно и даже в тени, в двух шагах от центра и Песочного моста (конкретно, на Йодловой улице). Само собой, в начале и конце прогулки осмотрел ближайшие окрестности.



Виртуально, начнём от ГЗ университета, что стоит у реки в северной части старого города, от него пройдём через старые кварталы на восток, до Песочной улицы, а по ней уже направимся на юг, до главной транспортной развязки центра - Доминиканской площади.карта и 25 фотокCollapse )