Category: религия

velo1

Кастория, ч.2: византийские церкви

Я не знаю ни одного города в мире с такой же, или хотя бы сравнимой, концентрацией храмов, как в Кастории. На компактной территории в 1 кв.км сохранилось около 70 церквей всех возрастов, от 9 до 20 века. По времени появления, их условно классифицируют на византийские (до 1385 г.), поствизантийские (15-19 вв.) и современные. Известна и количественная раскладка по каждой группе: 16, 40 и 11, соответственно.

От количества крестиков на плане города буквально рябит в глазах:

Кастория: церкви на карте города

Планируя посещение Кастории, мы не ставили себе цели обойти все церкви или, скажем, по списку самых древних (выделены на карте красным ободком) или известных, а решили просто поплутать по улочкам старого города, осматривая наугад, - ведь церквей там столько, что должны попадаться на каждом шагу. Такая стратегия оказалась порочной, ибо не учитывала одного существенного обстоятельства. Византийские церкви обычно малы, лишены купола и колокольни, и, по понятным причинам, визуально не господствуют, а наоборот, прячутся в складках местности. Не бросаются в глаза и церкви османского периода: имперские власти разрешали возведение христианских храмов только на целевые пожертвования и для частного пользования (отсюда двойные названия касторийских церквей - к имени святого добавлялось имя спонсора), соблюдая при этом ряд условий по изоляции из городской среды, из общего принципа "не провоцировать мусульман". Вот и ответ на вопрос, почему их так много: помимо нескольких приходских, десятки церквей обслуживали только членов богатых семей во главе с тем или иным архонтом.

В результате оказалось, что обнаружить любую церковь - нетривиальная задача; если идти парадным шагом по главным улицам, не заглядывая во дворы и переулки, можно элементарно пропустить большую часть объектов. Нам не помогла даже распечатка карты, которую предусмотрительно взяли с собой: за пределами бывшей крепости, где они открыты на всеобщее обозрение, мы нашли только одну(!) чисто византийскую церковь, в то время как новых (19 века) - целых семь . В связи с этим, предлагаю турфирмам проводить в Кастории квест: кто больше найдёт церквей за единицу времени, а победителю вручать сувенир, например, меховой воротник.

В ходе нашего сегодняшнего квеста, стартовав с места парковки на южной набережной и двигаясь по контуру большой буквы Λ, мы пересечём туда и обратно холм с романтичным названием Ксениа, на котором и стоит старый город. Маршрут нет смысла чертить на карте, его и так маркируют порядковые номера посещённых нами объектов. Чтобы не перегружать текст, все названия и даты постройки будут вынесены в заголовок фотографий, а пояснения размещены уже под ними.

Одолев крутой подъём по лестнице, попадаем на улицу Манолаки, которая наиболее экономно (по гребню холма) доведёт нас до колыбели древней Кастории - детинца византийской крепости.Collapse )
velo1

Старая Химара

В понедельник 16 сентября, как раз в первый день занятий в албанских школах, погода слегка ухудшилась - небо затянуло, а в море поднялись волны. Не знаю, имеются ли в школе генераторы, иначе торжественная линейка и пара первых уроков были бы сорваны очередным отключением света. Помнится, на Кубе такие события назывались ёмким словом "апагон"; у албанцев тоже есть такое словечко, но я его забыл, несмотря на то, что не раз слышал в качестве универсального оправдания. Слово не вполне литературное, ибо гугл выдаёт совсем непохожие варианты.

Ничто из этого нам бы купаться не помешало, но хотелось новых впечатлений, и мы отправились за ними в старую часть Химары. Это древняя традиционная деревня, расположенная всего в двух километрах от городка на вершине не самого высокого в округе холма, поэтому туда легко добраться на машине. Одна карта скажет больше тысячи слов, поэтому я и здесь не нарушу традицию этого журнала:

карта округа Химара

Сколь-либо полной или хотя бы достоверной информации по Старой Химаре в интернете нет: все источники либо копипастят википедию, либо муниципальный (и весьма недоработанный) сайт, поэтому не обессудьте, если я не смогу правильно определить тот или иной объект.

Исторический путь Химары оказался сложнее, даже по сравнению с соседними районами Албании такими, как Гирокастра. Первые упоминания о Химаре и её крепости относятся к 6 веку, когда регион был периферийной и неспокойной частью Византийской империи. Значение Химары сильно выросло в 8 веке, когда под защитой крепостных стен тут обосновался епископ, и городок стал центром небольшой православной епархии. После раздела Византии в 1204 году, эти земли отошли к Эпирскому царству, но его правители не смогли долго удерживать столь лакомый кусочек территории, и ионическое побережье часто подвергалось нашествиям со стороны всех соседей, от венецианцев до никейцев. Эпирские "деспоты" пытались лавировать, заключая вассальные соглашения то с неаполитанским королём Карлом Анжуйским, то с сербскими банами из рода Балшичей. Регион двести лет переходил из рук в руки, пока не пал под натиском турецких завоевателей. Османская империя воцарилась здесь на долгих 500 лет (1417-1912). Химариоты многократно поднимали восстания против османских правителей, иногда добиваясь существенных послаблений, но чаще получали жестокие ответы в виде усмирительных рейдов.

В отличие от Гирокастры, в Химаре турки не стали восстанавливать крепость, и она со временем превратилась в руины. А вот православным церквям и монастырям повезло больше, и значительное их число сохранилось до наших дней. Интересно, что в целях защитой от исламской экспансии, химариоты обратились за помощью к католической церкви, взамен обещая признать папскую юрисдикцию. Таким образом, в 16-18 веках местная православная община существовала как бы в подполье, формально считаясь католической. Греко-албанскому населению региона также удалось избежать массового обращения в ислам, и в итоге православная традиция с честью выдержала многовековое испытание.

Однако, пора посмотреть на столь историческое место своими глазами.Collapse )
velo1

вдоль кресов всходних, ч.5: Долгиново-Крайск

На обратном пути из Будслава в Минск, снова въезжаем в Вилейский район, где находим ещё одно древнее селение - Долгиново (Даўгінава, Dołhinów). Напомню карту:

карта кресов всходних

Вёска известна с 16 века, и её история типична для всех сёл данного региона: поначалу во владении польских родовых семей, затем в составе Российской империи, межвоенной Польши, советской Белоруссии. В 19 веке действовала суконная мануфактура, и людей проживало втрое больше, чем сейчас (3600 против 1400). В религиозной истории села был короткий период, который мог возвысить в церковной иерархии Долгиново вместо Будслава: именно здесь в 1610-13 годах находилась чудотворная икона, привезённая из Ватикана. Однако, владевший ею местный ксёндз Исаак Солокай, внезапно сделал щедрый подарок будславским монахам, и сам остался в их ордене. А долгиновский костёл так и остался обычным парафияльным вплоть до наших дней.

Костёл св.Станислава резко отличается от всех остальных, виденных нами до сих пор.Collapse )
velo1

вдоль кресов всходних, ч.2: Илья-Вязынь

Следующими остановками на нашем пути вдоль бывшей польской границы стали два села Вилейского района - Илья и Вязынь, отстоящие друг от друга на каких-то 10 километров. Они схожи небольшим размером (2000 и 800 человек, соответственно) и тем, что в обоих имеется пара церковь-костёл, но по облику и ландшафту существенно различаются. Для тех, кто читает данный цикл не сначала, приведу карту маршрута (кликабельную):

карта кресов всходних

Село Илья (Ильля) - древнее, известно ещё с 15 века. Интересным фактом его истории является то, что им короткое время (1792-94) владел композитор Михаил Огинский. В наказание за участие в восстании Косцюшко, это село, наряду с другим имуществом, было у него конфисковано, а сам автор знаменитого полонеза отправился в изгнание.

Местный костёл стоит поблизости от главного перекрёстка, поэтому хорошо заметен с дороги: Collapse )
velo1

Ивье

Районный центр Гродненской области город Ивье, равноудалённый от ближайших областных центров на 150 км и лежащий вдали от железных дорог, труднодоступен.

карта кресов всходних

Однако, по колориту и цельности городской среды, Ивье - чемпион, что делает его обязательным для посещения теми, кто интересуется историей и краеведением. Здесь почти в нетронутом виде сохранился большой массив исторической застройки начала 20 века, чем могут похвастаться очень немногие белорусские города. К тому же, Ивье отличается разнообразием этноконфессионального состава своего населения: к обычному для западных областей раскладу католики-православные, здесь добавляется крупная татарская община и немалое еврейское наследие.

Ивье был основан в 1444 году и, в целом, повторил исторический путь многих других местечек региона. Будучи поначалу литовским великокняжеским двором, впоследствии был передан в частное владение. За столетия Ивье настолько часто менял хозяев, что здесь отметились почти все известные фамилии из польско-литовской знати: Заберезинские, Кишки, Глебовичи, Огинские, Сапеги, Тызенгаузы и другие. Первый же владелец, Пётр Монтыгердович, основал в 1495 году костёл, который в 16 веке стал одной из баз арианства (а точнее, социнианства - одной из антитринитарных ересей). После их разгрома в Речи Посполитой в 1630-х годах, костёл и монастырь передали бернардинцам. В 1598 году в Ивье поселились первые татары. В результате раздела Польши, с 1795 года Ивье в составе Российской империи, в качестве небольшого волостного центра. По переписи 1897 года, в Ивье проживало менее 3 тысяч человек, и преобладало еврейское население. В 1921-39 годах - вновь в составе Польши. В годы оккупации, гитлеровцы уничтожили большую часть жителей, в том числе, всех евреев, которые не успели уехать. В составе Белоруссии, Ивье стал районным центром, городским посёлком (1940-90), а с 1990 года получил статус города. Численность населения постепенно выросла до сегодняшних 8.5 тысяч.

Гулять по городу чрезвычайно интересно и познавательно, поэтому можно себе позволить специальную поездку - неспешный осмотр легко займёт несколько часов, а удовольствие от него окупит все затраты. Поутру воскресного дня 22 апреля отправился в Ивье и я, и ни разу об этом не пожалел.Collapse )
velo1

Ивенец

Городской посёлок Ивенец расположен в Воложинском районе, в часе езды от Минска по Гродненскому шоссе.

карта кресов всходних

По размеру (5 тыс. жит.) и истории, он очень похож на соседний посёлок Раков, из которого мы только что приехали субботним утром 21 апреля. Но есть и некоторые различия. Точную дату основания столь малых поселений установить невозможно, но в каких-то летописях Ивенец упоминался как владение литовского князя Витовта, поэтому считаем, что он возник около 1400 года. Будучи владением литовско-польских семей (Сологубов, Тышкевичей, Плевако), городок фактически не имел собственной истории, и численность его населения не превышала 2.5 тысяч вплоть до послевоенной индустриализации. Главными событиями в жизни Ивенца стали религиозные - основание монастыря и строительство костёлов, один из которых является архитектурным памятником республиканского значения. Хотя бы поэтому, Ивенец стоит посетить если не специально, то по пути.

С костёлов и начнём; их здесь два - красный и белый.Collapse )
velo1

Раков

С началом летнего сезона открываю новую рубрику. И впрямь, у минчан имеется масса возможностей хоть каждые выходные совершать однодневные поездки на машине по городам и весям: расстояния позволяют, дороги хорошие, а весенней слякоти нет не только в Минске - нигде её нет. Подумав, что грех не воспользоваться, в минувшую пятницу быстренько заменил зимнюю резину на летнюю, и уже на следующее утро отправился в пробную поездку. Начал с самых ближайших окрестностей - небольшого кольца по маршруту Минск - Раков - Ивенец - Дзержинск - Минск. Как водится, о каждом этапе поездок напишу по небольшому отчёту.

карта кресов всходних

Несмотря на близость к столице (36 км по шоссе на Вильнюс), агрогородок Раков не пользуется популярностью у краеведов - я нашёл только один отчёт в жж (впрочем, могу и ошибаться: блогопоиск по названию даёт сотни ссылок о подвигах ув. блоггеров по отлову и поеданию ракообразных, среди которых посты о городке вполне могли затеряться). В связи с этим, придётся приводить небольшую историческую справку. Collapse )
velo1

Чернозёмный экстрим, ч.4: Дивногорье

Лиски - Дивногорье - Липецк

На третий день блиц-путешествия планировалось посетить Дивногорье, а затем двигаться на север, в сторону Липецка, где-то 300 км пути.

Дивногорье от Лисок недалеко, туда ходят электрички и автобусы, ну а на машине - полчаса езды. Сам комплекс состоит из двух частей, удалённых друг от друга на 3 км по прямой: музей с пещерной церковью Сицилийской иконы и Большими Дивами, и Свято-Успенский монастырь с Дивами малыми. Обе части расположены на большом меловом холме, рядом с местом впадения Тихой Сосны в Дон, откуда открываются великолепные виды.



Поскольку вчера я уже посетил один монастырь, сегодня решил разнообразить программу, и поехал сразу в музей.Collapse )

Отдохнув душой на природе, пустился в обратный путь через Лиски на М4. Вот тут и начал сбываться мрачный прогноз синоптиков. Не успел отъехать, как похолодало, поднялся сильный ветер, и пошли дожди. Зато был всю дорогу доволен как слон, что успел выполнить всю природную часть программы при отличной летней погоде. Ну а Липецк я при любой погоде могу смотреть.

Быстро доехав до Воронежа, решил его обогнуть по восточной хорде. В атласе эта объездная кажется вдали от города, но куда там! Все атрибуты города на ней присутствуют - пробки, посты ГАИ, дачные посёлки. Ну разве что раков продают на переезде через водохранилище.

Не успел обрадоваться, что Воронеж остался позади, как чёрт из табакерки выскочил гаишник (опять на выездном посту!) и взмахнул своей волшебной палочкой прямо у меня перед носом. "Опять разведут", - подумал Штирлиц и не остановился. Нех.. так поздно жезлом махать! Догонять меня по тяжёлому траффику он не стал, разве что свистнул. А позвонить на следующий пост, похоже, поленился. Или они меня среди машин не заметили. Но в любом случае, до границы со спасительной Липецкой областью ведь совсем недалеко :D

На всякий случай я долго посидел на заправке, пообедав чем бог послал. Кстати, о заправках. Машина ела в среднем 7.3 л на 100 км, что весьма неплохо для мощного движка и обилия пробок на моём пути. Что касается брендов, господствуют всего два: Роснефть и Лукойл, причём в первой и бензин дешевле, и кредитки принимают. Так что мой выбор был однозначным. Правда, иногда приходилось заправляться в аварийном порядке, где придётся и по 20 литров за кэш.

Опять-таки из осторожности, съехал с М4 пораньше, до платной трассы, в районе посёлка Конь-Колодезь. Памятника коню я там не обнаружил. А может, его там как кошки в тёмной комнате, просто и нет. Короче, в следующем посёлке Хлевное я уже никаких памятников не искал :) Остаток пути до Липецка ничем не запомнился, разве что повеселил двухэтажный украинский автобус, который вдруг стал всех обгонять, да так, что от него шарахались на обочину даже встречные грузовики. Вот блять, хулиганам всё сходит с рук, а аккуратных водителей вроде меня норовят тормознуть ни за что.